一场停留在勃艮第2007年的爱恋

活动的起因源自酒局上一个酒友的喃喃自语“也不知道者爱侣园到底有几家产,要是能够都找出来,做一个同年份平行试饮多有意思“ 为他这一句话,我两次前往勃艮第,历经半年,去酒庄求爷爷告奶奶终于攒出一个像样规模的平行酒局。

大部分酒是从酒庄里讨来的,选07年是因为2000年以后的年份当中,03,05,09因为价格太高做活动不太现实,10,11太新,01,02又偏老。06-08几个年份里面,08还有些封闭,偏爱07的清爽,同时07也是勃艮第很多酿酒师大爱的年份,于是就选定了2007年。

 

爱侣园Les Amoureuses 是Chambolle Musigny村的一块一级田,因为名字好听,酒做的也出众,加之5.4公顷的小产量,在Chambolle村里面是绝对一瓶难求的抢手货,价格也完全飙升为特级园的价格。在爱侣园拥有一小块田产,也是众多酒农们一生之梦寐所求。不过经过查证,爱侣园的“地主”其实只有12个而已,(见下表),其中Gerard Peraizeau 一般都卖桶装酒,不自己装瓶,Domaine Chazans的出品也很少见。这也就是为什么我们如今会看到很多不是地主却有爱侣园出产的酒庄。

 

品鉴选用的都是在爱侣园拥有田产的酒农,分为两组进行,第一组为Daniel Hudelot Moine, Francois Bertheau, Bernard Serveau, Maison Josephe Drouhin。第二组为Roumier, Mugnier, De vogue, Groffier。

amoureuse vertical 2007

排序按照橡木桶的使用比例,由弱至强。按照勃艮第人的习惯,在侍酒方面仅仅提前瓶醒半小时左右,并没有用醒酒器或采用过长时间的醒酒。

 

Daniel Moine Hudelot, chambolle musigny 1er cru les amoureuses

 

第一组的四款酒当中最开始Daniel Hudelot Moine表现最佳,非常开放,带有非常甜美的小红莓的味道,少许肉汁的味道,最开始酒精味比较明显,之后都以水果糖的味道为主导。酸度中等,入口也是和香气一般的甜美,只是跟后面的几款比起来,收敛感虽算不上太强,但单宁不是非常细腻,少了几分精致。

 

拥有爱侣园0.2公顷,其他数据不详。酒庄2010年左右整体卖出,老人家没有子嗣愿意继承酒庄,六百万左右欧元的大数目应该会让勃艮第的田野上又出现一位开着古董跑车驰骋的老人家。爱侣园在2008年抢先被La pousse d’or购得。

 

Francois Bertheau是个非常小众的酒农,虽然有不大不小6.2公顷的田产,但是一半都是村级,最有名的也许就是这爱侣园了。

 

50年树龄,不用橡木桶。Francois Bertheau本人是家族第四代酿酒师,2004年接手酒庄。2007年这款爱侣非常甜美,也是草莓干的味道主导,入口与前款相比柔和许多,单宁也相对细致不少,很平衡但也比较简单。略有回苦。

 

Bernard serveau 也许是因为酿酒师每况愈下的身体状况,做出来的酒也是非常不稳定。入杯有很多还原的味道,香气也没有任何的展示(这是开瓶1小时左右的状况)。过了很久,有些清浅的香气悠悠飘出,明显感觉葡萄的成熟度不如前两款。入口酸度偏高,略尖锐,单宁也弱,几乎感觉不到。一款让人有点无感的酒。

 

Joseph Drouhin 虽然很多喜欢勃艮第的人看不上大酒商的出品,不过我得说,同样作为大酒商,Drouhin的出品质量是相当不错,尤其是他家Chambolle村的出品,价格不贵表现又好。这款爱侣也不例外。用了50%新桶,刚开始有点不在状态,酒精味有点明显,橡木桶的痕迹也很明显。不过一段时间之后,桶味慢慢消散,表现出了更深邃更复杂的香气,开始有浆果,香料,烤土司等等优美的气息出现。入口相对浓郁,酸度中等,刚入口展示的是果香,不过回味中熏烤的味道比较重。两三小时候,不断回味品鉴,这酒是越来越甜美,橡木桶的味道越来越少,果香逐渐开始主导,甚至最后有点香气逼人的强调。

 

第二组的品鉴由Roumier打头阵,这时醒酒已经超过一个半小时。入杯时的香气无比清晰的告诉每个人,到现在品鉴已经进入了另外一个层次。

 

来自异域的花香,让人联想到跌落时空隧道后,闯入的秘密花园。香气袭人这四个字,在这款酒中被诠释的淋漓尽致。入口毫不乏味,各种香气相互交织,舌底不断涌出似是新鲜水果被咬破时迸发出的浓浓的果汁味,单宁细致到让人想把说话的时间也省下来再喝一口。持久不衰败的香气一直停留在口腔,在杯底,直到四五个小时后就会结束,依然不衰败。

 

Christophe是个特别儒雅的男人,话不多,说话很轻柔。会跟你谈哲学,聊人生,谈品酒,聊茶道。以为他做的酒会像他的人一样,精致,从容,润物细无声。可是从他的酒里面似乎能窥见,他的内心是如此有激情,这样奔放,这样绚烂。

 

一款好酒可以浓郁奔放,可以优雅精致,但要能做到这样绚烂多彩,我想我们就不应该吝啬将其称之为“顶级”。这酒像黑夜里的焰火,像月光下绽放的昙花。

 

当人们发现如今Christophe酿制的爱侣园已经飙升到了人民币一万块以上之后,已经很难理解,也无法想象这白花花的银子即将带给你怎样的经历。大多数时候,并非富豪的你我都会觉得无法喝出这酒的价值,但是很多时候葡萄酒的价值又岂是银两可以衡量的。

christophe roumier and weiran

 

相比之下,Mugnier的风格反而更加优雅,含蓄。这倒是跟他的人挺不像的,做过机械工程师的老人家说话很直接,言语短促,带点斩钉截铁的自信。

他的酒中满溢的花香,可人的酸樱桃,少许肉桂的味道,让整个酒体不似Roumier那般强壮,酸度比前者更胜一筹,口中少许植物的味道倒也不恼人。非常淡雅。回味中飘着淡淡的吐司味。

第二梯队的四只酒当中,De Vogue 的爱侣就如同酒庄的“铁三角”人员配置一样,特别的中规中矩,沉稳不张扬,但是你要说有什么具体特色,还真是想不起来。巧妙的用桶,让酒中充满了太妃糖的味道,果香开始并不明显,和橡木桶的香气相互交织,倒有另一番情趣。入口偏紧,单宁偏重但很细致,酸度非常坚挺,回味悠长。回味当中充斥着橡木桶和红果香。

 

Groffier作为爱侣园最大的地主,他的爱侣园相对来说是最容易见到的。不过放在高手林立的第二梯队里面,有点力不从心的感觉。番茄干的味道很讨巧,不过整体没有前两款浓郁,单宁细致酒体轻巧,但酸度有些突兀,几次喝他家的爱侣园都有回苦。不过今次这么评价这款酒,许是被前面两只香气四溢,美妙无比的爱侣园宠坏的结果。

weiran at the amouseuses

 

加州的唇边诱惑——玩转加州的提前攻略(下)

加州的唇边诱惑——玩转加州的提前攻略(下)

原载于《玩家惠Traveller Weekly》转载请注明

陈微然

别样的加州葡萄酒体验

提到加州的葡萄酒旅游,不得不提到的酒庄就是属于Jean Charles Boisset的Raymond Vineyard。这位来自勃艮第的Boisset集团继承人,带着招牌式的迷人微笑和深邃眼神,以他出现在各大派对和海报上的频率,你绝对会认为他是好莱坞的哪位著名影星。 2009年他与加州酒业巨头E&J Gallo的继承人Gina Gallo,自此勃艮第连年销售额长居首位的Boisset集团和加州酒业巨擘强强联合。两大家族的实力在Raymond Vineyard便能窥见一斑,一个葡萄酒庄奢华,富力的极致也许就是如此了。

酒庄提供种类繁多的葡萄酒旅游服务,你可以选择在用橡木桶打出绚丽灯光,如同大森林一般的橡木桶酒窖Barrel Cellar品尝还在桶中沉睡的佳酿,也可以选择在贴满粉色描花墙纸,摆满红色沙发,遍布好莱坞式复古装饰的红屋子(Red Room)当中点一瓶葡萄酒,享受“盖茨比”式的极致奢华。你还可以在充满暧昧灯光,悬挂脱衣舞娘塑像的水晶酒窖(Crystal Cellar)中饮几只同样充满激情的100%赤霞珠,你甚至能够在酒庄混酿室的蓝色灯光之中,亲自调配一瓶属于自己的葡萄酒。

另外一个极具特色的加州酒庄是距离Chateau Montelena仅10分钟的Castello di Amorosa(爱之城堡)。这是一个代表爱与梦想的酒庄。庄主Dario Sattui对中世纪古堡有着近乎狂热爱好,在相继收购并重建锡耶纳,佛罗伦萨和南托斯卡纳的城堡之后,相中了位于Calistoga的一块土地,并用20余年的时间在美国加州复刻了一个意大利式的中世纪风格古堡,并栖身于此。

爱之城堡在2007年竣工,据开工已有14年。建造城堡的石砖直接从意大利运来,每一块都带这古老时光的印记,城堡当中的壁画由意大利的匠人花一年的时间手绘而成,酒庄中绝大部分装饰品都是来自欧洲的古董。建造酒庄的20余年时间里,庄主经历了不被爱人理解,资金不足几近破产的局面,却始终没有放弃梦想造就了这一座令人动容的爱之城堡。庄主在1994年在城堡外围种下葡萄藤,并开始酿酒。酒庄的出产仅卖给当地人和游客,虽然城堡是意大利式的复制品,但是在这样一座恢弘城堡当中的品鉴专属葡萄酒的确实是不可复制的。

castel

加州出游的新方式

 

马背上的旅行

想要远离都市的喧嚣,和大自然融为一体么?骑马走过葡萄园,亲自体会地势的高低起伏,山谷的鸟啼虫鸣。这不仅是一场亲近自然之旅,更是体会葡园风土的绝佳选择。

 

热气球之旅:葡萄园的另一种角度

http://www.calistogaballoons.com

你以为仅能从地上欣赏酒乡的美景么?在天空中的葡园之旅绝对有另一番乐趣。纳帕山谷有着众多的热气球之旅服务,其中比较出名的是位于纳帕山谷最北端Calistoga地区的calistogaballoons。清晨,由一杯香槟叫醒的沉睡的味蕾,随着热气球在葡萄园的上空恣意飘荡,降落在酒庄宽敞的草坪中,再次开启一场新的味觉旅行。

calistogaballoons

酒乡里的公交车:The Wine Line

https://www.hoponthewineline.com/

the wine line

想要开车遍尝加州美酒却又因为自己是司机只能浅尝辄止?加州人民早就为你找到了解决方式——The Wine Line。笔者初闯加州的时候,根本连方向盘都没碰过,就是靠着the wine line三天走遍了Paso Robles产区。

 

The wine line提供在Paso Robles和Santa Barbera两个产区的“hop on, hop off service”(随上随下服务),相当于产区里的公交车。每天早上10点,专职司机会去你的酒店接上你开始一天的品酒之旅,你可以按照the wine line网站上的酒庄地图提前安排好你的品酒之旅。The wine line的服务只有时间限制,没有探访酒庄数量的限制,也就是说从早上10点一直到下午5点,只要你有体力,想逛几个酒庄都由你来定。笔者的记录是一天5个酒庄,一天下来收获很大但是实在太耗费体力,强烈建议每天最多3个酒庄,来一次悠闲的旅行。

 

The wine line的服务非常人性化,如果车子来了你还在美酒当中沉醉,你也可以“差遣”司机过会儿再来,司机也会考虑所有客人的行程,尽快再来接你,绝不扫兴。The wine line的价格也是非常实惠,在折扣期可以做到每天每人40美金,此外跟随the wine line去的酒庄,有不少是可以免除品鉴费用,其他收费的酒庄也有不同程度的折扣(通常酒庄会收取5美元至25美元的品鉴费用,依照品酒套餐的不同,价格还会有波动)。

 

美酒美食不分家

在加州探访酒庄的同时,恐怕你也无法抵挡当地美食的诱惑。

 

许多酒庄都推出了奶酪和葡萄酒的搭配套餐,如果你有一个不喜欢吃奶酪的“中国胃”,也可以选择在位于Paso Robles 的Le Vigne 酒庄来一次巧克力配葡萄酒的发现之旅。一定要尝试的是酒庄准备的带辣椒粒的巧克力,看着十分不平易近人的这款巧克力搭配酒庄浓醇带着果香和胡椒味的西拉子,相得益彰。巧克力的甜腻在葡萄酒中胡椒味的映衬下减少了几分厚重,带着辛辣的辣椒粒在果香的抚慰下变得柔顺,驯化。

 

酒乡之中也不乏著名的米其林餐厅,两家著名的三星餐厅分别是Meadowood和French Laundry。Meadowood餐厅(900 Meadowood Lane St. Helena, CA 94574)绝对是加州酒狂热粉丝的必选之地,餐厅老板一位是著名车库酒庄哈兰酒庄Harlan Estate庄主,另一位则是啸鹰酒庄(Screaming Eagle)的庄主。因此,餐厅得以独家出售Harlan酒庄2007,2008两个年份的375ml半瓶装葡萄酒,以及Sceaming Eagle 少见的白葡萄酒Sauvignon Blanc。两位酒庄庄主领衔的餐厅,酒单之华丽完全在意料之中,在餐厅提供1200百种葡萄酒之中,绝对能够找出一瓶你的最爱。

 

另一家米其林三星餐厅French Laundry(6640 Washington Street,Yountville)由超级大厨Thomas Keller领衔,58个位子,17张餐桌全年座无虚席。餐厅开在曾经的法国蒸汽洗衣房当中,从餐厅的装潢就大约能够猜到主厨做菜的风格:简洁,不哗众取宠。虽是法餐,却摒除了法餐当中的浓厚酱汁,突出当地食材原味。餐厅总共有2个套餐选择,5道菜和9道菜两种,免除了点菜时的困扰。

 

如果囊中羞涩又想体味米其林大厨的作品,也可以选择在French Laundry不远处的Redd Wood餐厅(6755 WASHINGTON ST.,YOUNTVILLE)。这是米其林星级大厨Richard Reddington 的米其林一星餐厅Redd的姊妹餐厅。餐厅主打纳帕风格的披萨,主菜和披萨15-28美元,位处酒乡中心,是品酒之后饕餮的好选择。

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Prepare for the feast of California 加州的唇边诱惑(上)——玩转加州的提前攻略

加州的唇边诱惑(上)——玩转加州的提前攻略 

Prepare for the feast of California

陈微然 Weiran CHEN

原载于《玩家惠Traveller Weekly》转载请注明

美国不仅有开心果,大杏仁和红提子,更有在酒窖当中随着滴答作响的秒针不断醇化的葡萄酒,我们从一场世纪盲品会说起加州葡萄酒的传奇经历,深入酒乡带你重回那历史性的时刻,带你探索别样的加州,带你领略从天空从大地体味加州的风情,领你走进属于加州的饕餮盛宴。

 

加州葡萄酒——从一场品酒会说起

 

这是一场撼动欧洲大陆的世纪盲品会。

 

这场酒会被世人称为“巴黎审判”,希腊神话中的“巴黎审判”最终导致了特洛伊战争的发生,而这场品酒会,也引发了新旧世界葡萄酒旷日持久的抗争与对撼。

 

法国酒一家独大的神话由此被打破,从那以后,美国加州葡萄酒开始与法国葡萄酒分庭抗礼,一个新的美酒国度开始崛起。

 

故事的主角是一位来自英国的葡萄酒商人Steven Spurrier。那时的他在巴黎开了一间葡萄酒商店,同时还开了一间葡萄酒学校为他的客户提供配套的葡萄酒教育服务。他在曾经尝试过一些客人带来的加州葡萄酒,他对这些高质量的加州酒的非常有感触,突发奇想打算做一场法国酒和加州酒的“对抗赛”。于是,他亲自飞往美国加州挑选了6款赤霞珠红葡萄酒和6款霞多丽白葡萄酒与4款顶尖波尔多红葡萄酒以及4款勃艮第白葡萄酒对阵。

1976年5月,他通过各种私人关系邀请到了9位法国美食美酒圈里举足轻重的人物当评审,其中包括顶尖酒庄罗曼尼康迪酒庄的庄主,法国原产地命名委员会的代表,法国著名杂志《葡萄酒评论》的主编,巴黎银塔餐厅的主人等等。他试着去邀请记者,而那时记者们一听是加州葡萄酒品鉴,全都没了兴致。只有当时供职于《纽约时报》的老友George Taber赏光参加,后来他也成为了唯一一位亲自见证这一历史性时刻的记者。

 

Steven Spurrier在事后坦言,他根本没有想到美国葡萄酒会把不可一世的法国葡萄酒打败,他用了法国最顶尖的波尔多和勃艮第葡萄酒与加州葡萄酒相互比拼,那时仅仅是希望以此能吸引到一些媒体对加州葡萄酒的注意力。

 

然而,事情的发展却是极具戏剧性的。比赛采用蒙瓶试饮的方式,没有人知道他们杯中的到底是哪一款葡萄酒,来自哪一个国度。当这些法国的顶级评审们摇头晃脑的给这些葡萄酒品鉴打分之后,却得到了这样的最终结果:

 

红葡萄酒的冠军是来自美国的鹿跃酒庄Stag’s Leap Wine Cellar,他以仅1.5分的差距,打败了法国波尔多的传奇酒庄木桐酒庄Chateau Mouton Rothschild,一级庄红颜容Haut Brion以及超二级庄雄狮庄Leoville Las cases以及玫瑰山酒庄Chateau Montrose。而加州的白葡萄酒Chateau Montelena更是超越包括Domaine Roulot, Ramonet, Leflaive一众勃艮第白葡萄酒名家位列榜首。

 

比赛结果一出,这些来自法国的评审彻底惊呆,还有人为了保全声誉企图抢回打分的记录表,甚至有人一直到2005年都不愿公开谈论这场品酒会。其他的评委之中,法国原产地命名委员会的负责人几乎丢了工作,当时的玛歌村市长Pierre Tari被要求辞职,巴黎银塔餐厅的主人由于出席了酒会被同行排挤,罗曼尼康帝酒庄的联合庄主Aubert de Villaine也被另一位庄主“铁娘子”Lalou Bize Leroy一直埋怨,并且不断接到人们的抗议电话。

 

在法国媒体的一片噤声之中,美国媒体以《时代》杂志为首,开展了对事件的报道,整个世界在那一年认识到,在大洋彼岸,有着这样一个充满阳光和美酒的产酒区——美国加州,也让世人永远记住了Chateau Montelana和Stag’s Leap Wine Cellar这两个打破法国酒神话的加州酒庄。

 

 

今日加州

如今的加州的葡萄酒业经过四十余年的不断发展,已成为全球第四大葡萄酒生产地(排名在法国、西班牙、意大利之后),全加州58个郡中有48个郡种植酿酒葡萄共535,000英亩( 217,000公顷),占总领土的近1%。全加州共有约3,500家酒庄,4,600名葡萄酒果农,  每年有256,000,000箱的葡萄酒产自加州,占美国葡萄酒总产量的90%。加州的葡萄酒旅游业也是极其发达,每年有2,070万游客来到遍布美国的酒庄参观,各种酒庄游的路线和项目一应俱全,在任何一家酒店,你都能看到宣传酒庄游的小册子,仅需一个电话,你就可以来一场说走就走的旅行。

 

玩儿转加州的提前功课

 

加州拥有南北纵深1300公里海岸线,21万公顷葡萄园,以温暖干燥的地中海气候为主,但是各个产区地形地势不同,小气候多变,也造就了不同产区的特色。充满阳光的加州由于受太平洋沿岸洋流的影响,既可以出产喜寒凉的葡萄品种,又可以种植喜温热的葡萄品种。由于中央山脉的阻隔,沿海和内陆的气候差异非常大。在中央山谷附近的Lodi ,Madera等产区更为干燥,土质也以沙土为主,昼夜温差相比海岸线附近大很多。

 

加州最知名的三个产区当属纳帕,索诺马和帕索罗布莱斯Paso Robles。位于北部的纳帕和索诺马产区在加州知名度最高,纳帕山谷是海岸沿线最温暖干燥的产区,以出产浑厚的赤霞珠红葡萄酒闻名。大名鼎鼎的纳帕山谷葡萄酒虽然销售额占加州葡萄酒的百分之二十,但是产量却仅占加州的百分之四。与纳帕山谷相隔不远的索诺马产区相对寒凉,以出产黑皮诺和仙粉黛Zinfandel葡萄酒为主。另外位于中部的Paso Robles在旧金山与洛杉矶之间,是加州发展最快的葡萄酒产区,2013年被Wine Enthusiast杂志评为年度葡萄酒产区,以种植法国隆河谷常见的葡萄品种为主,也是混酿葡萄酒的天堂。

 

美国作为一个移民国家,在吸收不同国家文化的同时,葡萄酒业也因此变得更加多元化。

在加州你几乎可以找到世界各地的主流葡萄品种,众多意大利移民也让如Sangiovese, barbera等意大利葡萄品种在加州盛行。加州标志性的葡萄品种是赤霞珠Cabernet Sauvignon,仙粉黛Zinfandel和霞多丽Chardonnay葡萄。其中仙粉黛有时会被做成被当地人称为White Zinfandel的桃红葡萄酒,在许多加州葡萄酒酒庄参观时,都会有人为你递上这一杯介绍加州最有特色的White Zinfandel,并满脸自豪的讲它的故事与你娓娓道来。

 

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重回“巴黎审判

来到加州,因“巴黎审判”而成名的两家酒庄Stag’s leap wine cellar 和 Chateau Montelena是绝对不容错过的。

 

Stag’s leap wine cellar位于纳帕市以北大约6公里的鹿跃区,5人以下的品鉴无需预约,酒庄推出的一个30美金的品鉴套餐可以尝到酒庄的一款霞多丽白葡萄酒和三款旗舰赤霞珠葡萄酒,三款赤霞珠分别是Fay Estate Cabernet Sauvignon,Cask 23 Cabernet Sauvignon,S.L.V Cabernet Sauvignon。其中S.L.V Cabernet Sauvignon 葡萄酒的1973年份即是1976年巴黎品评会拔得头筹的红葡萄! 这会是一次非常有趣的品鉴,同样的葡萄品种同样的年份,区别仅在于出产的葡萄来自不同的葡园。这样出产的葡萄酒是否也会风格迥异?亲自尝过之后你一定会感慨这其中给你带来多么大的惊喜。

 

到了酒庄还可以去看看酒庄之中的“岁月手记”Hands of Time 。2003年,35位曾经在鹿跃酒庄工作过的酿酒师和种植学家在2月份的一个特殊的日子里,在酒庄留下了自己的“手记”。这个如好莱坞星光大道一般的手印墙,是庄主为了纪念这些酿酒师为酒庄做出的贡献而留下的,它也不断提醒着人们在这么多人的努力之下才成就了今天的鹿跃酒庄。

 

值得注意的是,在鹿跃区有着两家“鹿跃酒庄”——Stag’s Leap Wine Cellar和Stags’ Leap Winery,非常容易混淆。区别只在单复数,前者是单数Stag’s ,后者是Stags’。两家网站的域名也不同,鹿跃酒庄Stag’s leap Wine Cellar是Cask23.com,而鹿跃酒园Stags’ leap winery是Stagsleap.com。笔者曾经慕名参加酒庄的采收,结果因为弄混域名,没能成行。

 

离开鹿跃酒庄再向北半小时左右便能够到达Chateau Montelena。 这个加州传奇白葡萄酒酒庄庄主Jim Barret像如今许多加州酒庄庄主一样,也不是科班出身,他是朝鲜战争中的潜艇部队中尉,战后他担任律师事务所的高级合伙人20余年。然而,他的梦想却始终是拥有一间世界一流水准的酒庄。

 

在1972年,他买下了Chateau Montelena并重新修整了杂草丛生的葡萄园,在买下酒庄4年之后,酒庄出产的1973年霞多丽白葡萄酒在巴黎品评会上一举成名。有趣的是,早期由于新种植的赤霞珠葡萄还未足够成熟,Jim Barret将更多的经历放在外购的霞多丽白葡萄上,而正是这外购的霞多丽葡萄的出产成就了酒庄的传奇。

 

The Glamor of time: Vertical tasting of Chambertin Grand Cru【活动总结】追忆似水年华:香贝天特级园垂直品鉴

The Glamor of time: Vertical tasting of Chambertin Grand Cru

【活动总结】追忆似水年华:香贝天特级园垂直品鉴

陈微然 Weiran CHEN

爱酒的人们,总会想知道,在酒标上那一串90,80,70,甚至更远的年份背后,潜藏着怎样的玉液琼浆。她是韶华已逝还是风华正茂,总要在橡木塞“啪”的一声被抽离瓶口之后才能知晓。喝年份酒从来都是一场赌注,每一瓶老酒都是潘多拉的魔盒,永远也不知道他会带给你怎样的惊喜,或是怎样的失落。

Chambertin adrien belland

万欧兰葡萄酒俱乐部在周日将为北京的酒友带来一次年份酒的洗礼。采用同一个酒庄,同一片特级田,让各位会员体会这酒在20年,30年甚至更长的时间之中,在瓶中的成长和进化。这是一次非常难得的勃艮第特级园老酒垂直品鉴,绝版酒庄,拍卖级别的老酒已是非常少见。 Adrien Belland酒庄在2009年挂牌出售(附酒庄介绍)。12公顷的田产分别被Eric Rousseau, Jean-Nicolas Méo (Méo Camuzet)以及Domaine des croix买下。酒庄0.4公顷的Chambertin被Domaine Armand Rousseau收入麾下。今天喝的就是这绝版的Chambertin。

Chambertin香贝天特级园产出的葡萄酒由于受拿破仑的亲睐,被称为“王者之酒”(尽管拿破仑喜爱它的方式是兑水来喝)也让英国诗人Hilaire Belloc 写下了这样的诗句:“我忘了这地方的名字,我也不记得身边的姑娘姓甚名谁,我只记得那天喝的酒叫香贝天。” 1874年,Gevrey村最早将村中名园Chambertin加入村名,展开了赤裸裸的“傍大款式”营销,足见当时香贝天特级园的地位。

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活动选用了82,83,85,89四个年份,事先没有给学员们介绍年份的资料,希望大家不受影响,自己体会。没想到大家对各个年份的特质还是挺敏感。82的酒体分散,83的酒色清淡,85的实力不凡和89的强大骨架都在各位学员的品酒交流当中有所体现。

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1982 皮革,李子干和少许山楂的味道,还有少许甜香料味。入口酸度较高,有一点不太平衡,单宁不太强壮,酒体偏散。 尽管在波尔多是个传奇年份,在勃艮第1982绝不是那个神奇数字。1982年的夏天过于炎热,葡萄产量较大,风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度,对他们来说,这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满,力量型的勃艮第,偏优雅柔弱。

1983是个非常有争议的年份,Vosne Romanee 以及Chambolle Musigny 受大冰雹影响,损失1/3 。花青素不稳定,葡萄酒很快褪色。Hubert de montille将所有的出产都在1.5L大瓶中装瓶 很吸引人的香气,玫瑰,红果,酸樱桃,檀香木,酸度极高,单宁还有少许,有力度但是没有骨架,回甘。杯底香气有非常明显的红茶茶叶香。

1985 勃艮第80年代的优秀年份之一,一月份气温达到零下30度,平地上的村级葡园非常容易受冻害影响,导致葡萄藤死亡。春季的寒冷天气导致葡萄树花期延后,然而,夏天的风平浪静使得采收正常进行。采收期间风平浪静,没有多余的雨水,所以没有霉菌的影响。但8月中Aloxe Corton大降冰雹,出产严重受损。WS评价这是一个奇怪的年份,许多红葡萄酒在他们的第五个年头表现极佳,但是10年后老去,但是不少优秀的出产反而还未到试饮期。 皮革少许,肉汤,红果,山楂,蘑菇,香气迸发,很清新,香料。入口很顺,单宁更为强劲,酸度活跃,但更加柔和。回味很复杂,很长。各种香气交织。

1989年的5月大降冰雹,6月至9月保持炎热干燥,葡萄成熟度很高,生长期也未受干扰。8月的部分降雨使葡萄树免受干旱的困扰,是个适合陈年的好年份。年景偏爱比较“重口味”的产区,Pommard 的出产比Volnay 出色, Gevrey, Vosne 的出产比Chambolle的好。 非常芬芳馥郁,干玫瑰,肉汤,蘑菇,枣汤,各种香气不断迸发,让人忍不住多闻几次才入口。入口酒体很强壮,单宁有力有骨架,是四款当中最强的一个。

还记得两年前在勃艮第做同样酒庄的垂直品鉴,被酒里的皮鞋味儿坏了兴致。还记得那时的1989酒体分散,酸度失衡,却没想到两年后的1989年份成功逆袭。我们常说勃艮第葡萄酒好酒是按瓶算,只有一瓶好酒,没有一款好酒,这话真不假。喜爱勃艮第是一场华丽丽的旅行,单程机票,没有归路。然而每次喝到一款状态极好甚至在巅峰期的老酒,心中的那份喜悦就像旅行中发现了未知的风景,无可比拟。