品鉴中国本土最佳葡萄酒-Chinese Wine Tasting

作为葡萄酒从业者,虽然从启蒙到成长,我的认知来源几乎都是基于进口葡萄酒。近年来,我走了一些国内的葡萄酒产区,也陆续尝了一些本土葡萄酒,加之时不时本土葡萄酒获得些奖项和国际认可,让我对本土葡萄酒的兴趣越发加强。

机缘巧合2010年,当时中国葡萄酒界曾进行过一次颇具规模的中国本土葡萄酒盲品活动,当时全国各地数家活跃的葡萄酒俱乐部同步盲品了一批中国本土精品葡萄酒产品。我们万欧兰葡萄酒俱乐部也是北京站的一个分点,活动结果很成功,一些本土葡萄酒也是在那次活动后,逐渐被国内葡萄酒圈所认知认可,当然我也是通过那次对国产葡萄酒的品鉴,才较为系统的了解了当时本土酒的实力。

2010年活动总结:  2010.08.28 万欧兰葡萄酒俱乐部系列63,“寻找最佳中国葡萄酒”>>>

过去的三年,本土葡萄酒产业陆续成了各方不同资本不同目标投资人追逐的热点项目,其中虽有盲目资本,不过对于本土葡萄酒产业来说,还是起到了显著的推动作用,本土葡萄酒在品质方面的进步也是有目共睹。三年,我又想做一次比较全面的国产精品葡萄酒的盲品活动。

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说起来以较低价格品鉴到10多款精品本土酒实属不易,有些赚了点名气后价格飞升,有些有名无市。所幸,历经2个月的四处搜罗,终于有了15款有代表性的国产酒,在此也感谢葡粹中国优质葡萄酒联盟和保乐力加公司的部分支持。

至此,本次俱乐部活动的酒样几乎涵盖了大部分中国主流的葡萄酒精品酒庄酒,基本可以代表了国内本土种植酿造出产葡萄酒的最高水平 。产区也是覆盖了云南、宁夏、山西、内蒙古、山东蓬莱,河北怀来,新疆等。

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盲品的品鉴参与者是由消费者、从业者两部分构成。

最终经由大家盲品打分,统计每款分值后,结果揭晓:

第一名:银色高地酒庄的阙歌2011

第二名:贺兰晴雪的加贝兰2011

第三名:贺兰山宵峰2010

当然这个结果并不是完全专业角度的品评,还有相当的消费者喜好因素。

其实包括这三款在内,我经过盲品和复盘后,发现有近一半的酒,平心而论都是有相当实力,可以代表中国本土中高端葡萄酒的水准。捣乱的波尔多Medoc的一款2010年份葡萄酒,市场价200元左右,这个价格就这款酒品质来说物有所值,不过在品评中被国产酒挤到了第十位。另外要提的是,这次的酒样状态也远胜于2010年那次,绝大部分都是状态健康,这一点也能对行业的专业程度提升窥豹一斑。  

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通过这次盲品活动,我能感到三年时间,本土用心酿酒的精品酒庄陆续成长起来,整体品质明显提升,并逐渐形成一股中国精品酒的集群力量,虽然规模尚小,可希望犹大。

第一组干白,共三款。

1.贺兰山霞多丽葡萄酒(Classic系列)2010

浅黄绿色,芬芳,橙子,橙花;中等酒体,酸度中等,果味不错,简单干净,回味中。

虽然简单易饮,但果味和平衡,处理得不错,而且霞多丽典型性明显。国际大厂手法很成熟,虽然是低端系列,可品质一直比较稳定,而且有亲民价格。

2. 香格里拉高原A2干白葡萄酒2011

浅黄绿色,柚子,一丝坚果,有点氧化气息;中等酒体,酸度中等,清新,回味短。

品种是高原维戴尔和霞多丽,很可惜有些氧化,不过调配中霞多丽的特质还是能感受到。

3. 盛唐干白葡萄酒 2009

浅黄绿色,青椒,辛辣,青猕猴桃;酸度中等略强,活跃,简单,回味中短。

这款我很意外,因为国内很少种植长相思,虽然成熟度较低,但长相思的特质鲜明,识别率很高。个性鲜明的产品也受人欢迎。

最终第三款长相思是排名第一的白葡萄酒。虽然都是简单易饮型。

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4. 汉森庄园干红葡萄酒2008 14%

石榴红,香料,果酱,一丝李子干,中重酒体,酸度中强,单宁中等细柔,口中有咖啡豆气息,回味中,烟熏。

汉森的单宁细柔,几乎成他一个特质,记得2010年品尝时也有这印象。

5.马丁酒庄赤霞珠干红葡萄酒珍藏版 

宝石红,枯树叶,earthy,少量湿羊毛,重酒体,酸度中强活跃,单宁中等略强,回味中等,有李子干、咖啡豆气息。

没有年份标注,能感觉到有点岁月感,有些简单。赤霞珠100%  12%.

 

6.舒然酒庄蛇龙珠干红葡萄酒

樱桃红,高粱糖衣,泥土,沉闷,中重酒体,酸度中强,单宁中等,余味中短,有一丝咖啡豆。

 

7.阙歌红葡萄酒The Summit 2011 银色高地酒庄 13.5%

60% 赤霞珠, 20% 品丽珠, 20% 蛇龙珠

深紫红色,黑色水果,果酱,香料,少量李子干,黑巧克力,中重酒体,单宁中等细腻,分布均衡,优雅,酸度中强活跃,回味中长

做得不错,桶用得也合适,细腻优雅风格,不过原料成熟度还有提升潜力。

8.Chateau Hauterive Medoc 2010

深紫红色,甜美黑色水果,香料,萨拉米,中重酒体,酸度M++活跃,单宁有力收敛,细腻,回味中长,少量咖啡豆。

酸度略高,单宁成熟度好,有力但不失细腻!

9.类人首金牌橡木桶窖藏2009
鲜亮紫红色,果味充沛,香料,雪茄盒,一丝李子干,重酒体,单宁强细腻,酸度中强活跃,平衡,回味中长,黑色果味,烟熏。赤霞珠75%,梅洛25%.实力不弱!

 

10.SUD YARD 新雅黑钻干红2010 13.5%赤霞珠

樱桃红,果酱,湿羊毛,中重酒体,酸度中强,单宁中强,平衡,回味中等,有一丝李子干。

11.山西怡园酒庄主席珍藏干红 Chairman’s Reserve 2010 13.5%  488元
54%Cabernet Sauvignon,40%Merlot,6%Cabernet Franc   法国桶15-18个月。

紫红色,黑莓,果味充沛,香料,黑巧克力;重酒体,单宁中强细腻均衡,酸度中强活跃,细致平衡,回味中长。

果味和桶味处理的比较均衡。原料成熟度也不错。中国精品酒庄的标杆之一。

12.宁夏红沙坡头庄园2012蛇龙珠

鲜亮深紫红色,生青,芝麻菜,黑色水果,李子干,重酒体,单宁中强分布均衡,酸度中强活跃,细致,平衡,回味长,一丝咖啡豆,烟熏。

是我喝过的最好的蛇龙珠,只是桶用得略过。成熟度是宁夏蛇龙珠的瓶颈。

13.贺兰晴雪的加贝兰2011

深紫红色,生青,甘草,黑醋栗,重酒体,单宁中强细致,咖啡豆,烘烤,酸度中强,回味中长。

原料成熟度不一,桶味在口中主导,桶用得略多。不过相对别家,风格还是比较偏classic。


14.贺兰山霄峰干红2010

85% 赤霞珠 15% 梅洛

通透紫红色,香料,黑色水果,黑巧克力,雪茄盒,重酒体,单宁强细致,酸度中强活跃,平衡,回味长。

原料成熟度在这批国产酒中算是最好,做得比较有国际范儿。潜力不小。

15.长城云漠酒庄品丽珠干红(年份?)

深紫红,咖啡豆气息,烘烤,黑莓为主的黑色水果,李子干,香料,重酒体,单宁强细腻,酸度中强,后段略散,回味长,烟熏。

上个月去宁夏当葡萄酒评委时,组织方安排走访过这个初创没几年的酒庄,团队很用心,系统设计中加入了很多凝结丰富经验的创新设计。试过包括这款在内的数款产品,可以说云漠会有很大潜力成为长城系里最好的本土酒庄。这款品丽珠整体表现不错,虽然后段略散,但仍不失为一款实力不弱的酒。这瓶我从酒厂里带回来的,没有贴标。

16.昂首天歌干红葡萄酒珍藏版2011 12.5%

紫红色,香料,李子干,中重酒体,酸度中强,单宁中强(相比summit略粗),回味中等,李子干,烟熏。

虽然原料葡萄成熟度较低,但做得很讨巧,市场接受度还不错。

Chinese boutique wine tasting after three years 三年后的国产精品葡萄酒品鉴

Chinese boutique wine tasting after three years

三年后的国产精品葡萄酒品鉴

陈微然 Weiran CHEN

时隔三年,万欧兰葡萄酒俱乐部再次举办中国葡萄酒品鉴会,本次活动酒款选用中国最具代表性的精品酒庄酒,几乎涵盖了所有中国葡萄酒产区,包括宁夏,山西,内蒙,河北,山东蓬莱,新疆,云南产区,基本可以代表国内本土种植酿造出产葡萄酒的最高水平。采用全部盲品的形式,避免先入为主的品牌观念影响结果。

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Wine 1

贺兰山干白葡萄酒 2010

葡萄品种:霞多丽

贺兰山这款霞多丽在国产白葡萄酒里面算是典型性非常强的,盲品当中辨识度很高。柠檬,柑橘类香气为主带着橙皮少许矿物质的香气,入口柔和,酸度不太突出,余韵中长。

Wine 2

香格里拉高原A2干白葡萄酒2011 

葡萄品种: 维戴尔,霞多丽混酿

果香并不明显,突出的是熏烤和少许橘子的味道,入口有甜感,酸度略显刺激。

Wine 3

盛唐干白葡萄酒2009

葡萄品种:长相思

淡淡的青椒,猕猴桃和黑醋栗花苞的味道,不如新西兰长相思那样浓郁,开放。入口有些平淡,少许清爽的酸度。

 

会员们对中国白葡萄酒的表现略有些失望。对第一款酒评价大家的分歧有些大,有人觉得平衡易饮,有人觉得平淡无味。最终盛唐干白葡萄酒位列第一,就最终结果来看,似乎大家还是更喜欢果香突出的白葡萄,对口感的要求反而并不会被作为第一需求。客观来说贺兰山的霞多丽葡萄酒总体平衡感做的最好,连续品尝过三年,品质也很稳定,期盼在树龄增长后,能够在保持现有平衡感的同时增加些复杂度。

Wine 4

汉森庄园干红葡萄酒 2008 

葡萄品种:赤霞珠,品丽珠,蛇龙珠混酿

青椒,李子等简单的果香,入口微甜,酸度中等,单宁略粗糙,余味有苦感

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马丁酒庄chateau martin (没有找到年份)

葡萄品种: 赤霞珠

以皮革和少许香料的香气为主导,偶尔能找到些龙眼干的气味。酒体中高,酸度中等,带着有些出挑的法国风格,单宁比上款柔和不少,相对紧实。

Wine 6

舒然酒庄 (没有找到年份)

葡萄品种:蛇龙珠

有点生青,带些中药般的苦感,香气不太愉悦。入口酒体有些轻飘,没什么味道,都是些中药似的苦感。

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Wine 7

银色高地 阙歌红葡萄酒 2011

葡萄品种:60%赤霞珠 20%品丽珠 20%蛇龙珠

浓郁的黑李子味,薄荷,黑巧克力,小红莓还带着少许花香,香气难得的宜人,入口微甜,成熟的果香,酸度活跃,单宁比较细致。

Wine 8

捣乱的波尔多酒

香气明显深邃许多,烟叶,黑色浆果,少许甜香料,但是后来出了很多米酒的味道。入口轻飘,单宁非常强悍,攻击性非常强。但是不太有骨架,酸度中等。

Wine 9

类人首 金牌橡木桶窖藏 2009 

葡萄品种:75%赤霞珠 25%梅洛

以浓郁的红色浆果味主导,甜美的熟樱桃味道尤其突出,中等酒体,酸度很活跃,单宁柔和宜人,非常愉悦的回味。

Wine 10

新疆新雅葡萄酒 2010 

葡萄品种:赤霞珠

黑巧克力,成熟的黑樱桃,李子,香气非常浓郁。入口非常柔和,但是没有骨架感,单宁有些攻击性。

Wine 11

怡园主席珍藏 2010 

葡萄品种:54%赤霞珠 40%梅洛 6%品丽珠

香气有些沉闷,除了少许烟熏味,其他似乎并没有展现。入口的表现却比香气好太多,顺口易饮,带着不俗的平衡感。三年当中多次遇到怡园主席珍藏,也许是没能等到最佳的饮用时机,香气表现都不太理想。

Wine 12

宁夏红沙坡头庄园2012

葡萄品种:蛇龙珠

浓郁的黑色浆果味,樱桃,辣椒,和宜人的橡木烘烤气息,少许甘草味,酒体丰满,单宁厚重而且相对柔和紧致。非常优质的一款国产酒,目前喝到表现最好的蛇龙珠。

Wine 13

加贝兰2011 

葡萄品种:赤霞珠

非常浓郁的香气,李子干,黑莓,少许橡木桶的馨香,入口柔和,酒体中重,口中带着许多烘烤,矿物的味道,酸度很活跃,

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Wine 14

贺兰山霄峰 2010 

葡萄品种:85% 赤霞珠 15%梅洛

带些苦感,烟熏,甘草,龙眼干李子干。入口柔顺,酒体丰满,单宁有厚重且有结构感。酸度活跃坚挺,余韵带着浓郁的果香。

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Wine 15

长城云漠酒庄

葡萄品种:波尔多混酿

浓郁的皮革味,烟熏,橡木香,甘草。很柔和,雅致的一款酒,酒体有些单薄,单宁中等,十分细致。其实总体感觉还是很平衡,只是后段衰败的比较快,酒体突然就散了。酒做的虎头蛇尾,实在有些可惜。

Wine 16

高原源酒庄Val Enchante 昂首天歌 2011

葡萄品种:赤霞珠

新鲜的蘑菇,李子,甘草的味道,入口十分顺滑,酸度活跃,果香也很充沛。这是一款非常容易让人亲近的葡萄酒,香气非常饱满,如果价位合适,倒是能作为一款家中常备的佐餐酒。

 

本次盲品会的前三甲分别是:

银色高地 阙歌红葡萄酒 2011

加贝兰 2011

贺兰山霄峰 2010 

 

在两年前曾经多次尝到银色高地这款葡萄酒,那时感触并不深,几乎没有留下太多的印象,回看之前的品酒笔记,描述当中还对酒中的生青和粗糙的单宁颇有微词。两年后的这次再度相遇,让我看到了一个简直焕然一新的阙歌。在争议声中成长的加贝兰一如既往的保持稳定高水准,也许过几年酒中的橡木桶味会更加柔和宜人。最近保持高曝光率的贺兰山霄峰也是实力不凡,整个的结构感做的非常好,在国产酒当中难得能见到将单宁做的柔中带刚的产品,饱满的酒体搭配坚挺的酸度,的确能够配得上他这个霸气的名字。

 

时隔三年的中国葡萄酒品鉴让人心中有些小感动,三年后的这一场品鉴所有酒样的健康率明显增强,仅仅出现了一款略有氧化的葡萄酒,比起三年前的活动以及一年前在勃艮第的中国酒品鉴实在好太多。活动当中也明显发现精品酒庄的不断壮大,不少精品酒庄在普通消费者中有一定的知名度。更多的精品酒庄也在不断涌现,每次接触中国酒时总能看到一些新的出品。国产酒庄也开始推出了不同定位的酒款,比如贺兰山优选和贺兰山霄峰,阙歌和高源原昂首天歌,目前来看产品的差异性还是非常明显。从去年到今年所接触的国产酒当中,越来越多的酒庄从包装到定位上都开始注重走中国路线,甚至开始注重产区当地的文化特色比如以岩画为契机命名的宁夏类人首酒庄。

 

很难想象国产酒在三年之内做出了这样的飞跃,希望越来越多来自世界的关注不会让整个产业心浮气躁。固然最终还是要做出特色和差异性,不过最希望的还是这些国产精品酒在近些年内能够一直保持酒质稳定,在国内国外都能有好口碑!

简希丝.罗宾逊对中国葡萄酒的最新文字

简希丝.罗宾逊在英国《金融时报》上的专栏文字,写得还比较全面,赞一个.

只是后面有个错误,是简希丝•罗宾逊弄错:

“在很长一段时间里,所谓的中法合资王朝酒业(Dynasty Winery)一直以能够生产品质非凡的中国葡萄酒,以及拥有德高望重的中国酿酒师而为人艳羡。葡萄酒经销商圣皮尔(ASC)热衷于收购这一产业但交易以失败告终,而后它被拥有邻近土地的台湾家族所收购。”

这个不是天津的”中法合资王朝酒业”而是怀来的”中法酒庄”. 刚被台湾的电子业巨头所收购并控股.Jancis Robinson她的信息有误.

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中国葡萄酒的酒香

作者:英国《金融时报》撰稿人 简希丝•罗宾逊

2010年04月29日 06:04 AM

jancis

最近48小时的中国之行不足以对当地葡萄酒行业蓬勃的发展进行任何意义上的深入探究,但足以让我意识到,中国产葡萄酒终于迎来了激动人心的新发展。

我前两次造访中国分别是在2002年和2008年,而第二次访问曾令我倍感沮丧,当世界其它地方每一季都能酿制出优质葡萄酒时,中国的葡萄酒品质却似乎已停滞不前。典型的中国葡萄酒口感仍像是品质极差的波尔多红(Bordeaux Rouge):有时竟分辨不出这是葡萄酒,因过量生产而缺乏厚度、因果实欠熟而显得酸涩,因为迷恋解百纳赤霞珠(Cabernet Sauvignon)葡萄顽强的生命力而口感生硬。赤霞珠在中国新葡萄酒产区葡萄作物中占据统治地位。在我看来,这种葡萄酒恰恰最不可能博得初尝葡萄酒者的青睐,也最不可能与中国食物形成完美的搭配。

但这一次,我终于邂逅了一款100%中国葡萄酿制的葡萄酒,它无疑将成为向任何人——例如,迄今为止从未尝过这款葡萄酒的10亿中国人——推广葡萄酒的绝佳之选。其令人信服的水果基调,入口顺滑的浆果口味以及令人振奋的酸爽感受,适合作为甜、淡、辣、浓各种形式中国小菜的陪衬。唯一的麻烦在于,这是一款白葡萄酒,因此,理论上对中国消费者的吸引力有限。

这款葡萄酒就是“协奏曲”(Symphony),一款合资产品。它由怡园酒庄(Grace Vineyard)酿造,怡园酒庄总部设在山西省,是目前为止中国最成功的红葡萄酒生产商,它的背后是一家澳大利亚红酒商和一位香港富翁。不过这款年轻而富有活力的半干麝香葡萄酒的创意来自桃乐丝中国(Torres China),一家较为成功的销售公司。桃乐丝中国是加泰罗尼亚最有影响的葡萄酒商米高·桃乐丝(Miguel Torres)早在1997年凭借其卓越远见成立的。他们首先酿制了1万支2008年份的协奏曲,并在第二个月推出偏干型的2009年份酒之前销售一空。从2010年份起将会有红葡萄酒协奏曲面市。

我还被两个新葡萄酒庄出产的真正鼓舞人心的红葡萄酒所打动。翡翠谷(Jade Valley),一个彻头彻尾的现代水疗度假村和葡萄酒庄,同样位于陕西,被匠心独具地安排在田园风味十足的山谷中,距离著名的兵马俑风景区不远,为中国最有影响力的建筑师之一马清运所有。他们的2006年黑比诺(Pinot Noir)是其中最大的惊喜:它精致而果味十足、气味芬芳并具有纯正的黑比诺口感(无论在哪里种植都需要相当的技巧,更不要说在中国的山野之地)。这显然是一家值得引起任何人注意的新生代小型中国葡萄酒生产商。

银色高地(Silver Heights)位于宁夏的贺兰山区,是现代中国葡萄酒产业涌现的又一亮点。银色高地的阙歌(Summit)波尔多混酿红葡萄酒是由高源(Emma Gao)——中国极少数女性酿酒师酿造的。她曾在波尔多受训,这一点显而易见。海拔1200米的葡萄园属于她的家族所有,少量葡萄酒由她曾经效力的桃乐丝分销。

宁夏似乎是最近一轮中国葡萄园投资最热门的省份。这里的气候比东部沿海的山东更为干燥,山东是众多现代首批葡萄园的所在地。而冬季的气温又不像西部偏远的新疆穆斯林区,很少降到生命线以下,在那里每年秋季必须将葡萄藤埋起来才能存活,而且距离中国主要的葡萄酒饮用人口中心又太遥远。

保乐力加(Pernod Ricard)也在贺兰山区进行了投资。在早期涉足龙徽(Dragon’s Seal)品牌后,这家法国跨国公司如今与宁夏当地公司以及一个澳中团队一起建立了合资企业,以贺兰山为品牌名生产了一系列优质品种(中国法律至今尚无对称谓和产地名的保护)。由于这里冬季严寒,保乐力加团队正考虑种植解百纳塞佛尼(Cabernet Severny),一种结合蒙古种山葡萄基因的俄罗斯赤霞珠。

通天酒业(Tontine Wines)是一家专门酿制各种山葡萄酒的公司,这种山葡萄生长在中国东南部的江西省。公司以通天或通天红商标销售的葡萄酒中有近四分之三为甜酒。

毫无疑问,还有更多的外国蜜蜂正围着蜜罐嗡嗡作响,这个蜜罐就是极具潜力的中国葡萄酒产业。总部设在北京的替代能源公司宏腾能源(Honiton Energy)计划投资5千万-1亿美元,用于中国葡萄酒的运作,其中包括“从新西兰或澳大利亚相对优质、大型但存在财务困境的酒庄进口大量葡萄酒,并在中国重新进行品牌命名”。这也许是在它们的中国葡萄园建立之后的权宜之计。

中国精品葡萄酒市场的目光都集中在去年成立的一家合资公司身上。该公司由拉菲酒庄所有人(拉菲在中国的商业成功堪称一个真正的奇迹)和中国企业巨头中信集团共同组建。让很多人吃惊的是他们选择在湿润的山东蓬莱投资,这里还有另一家波尔多——中国合资公司。大好河山葡萄酒业公司(Great River Hill winery)的主要合作伙伴是保加利亚贝萨山谷(Bessa Valley)的共同所有人卡尔·海因茨·赫伯特曼博士(Dr Karl-Heinz Hauptmann)和位于圣-达美隆(St-Emilion)出产嘉芙丽永(la Gaffelière)的卡农酒庄(Château Canon)的史蒂芬·冯·尼佩希(Stephan von Niepperg),以及具有专业实践经验的波尔多酿酒师马克·德沃金(Dworkin of Bordeaux)的。第一批葡萄酒预计在2012年问世。

在很长一段时间里,所谓的中法合资王朝酒业(Dynasty Winery)一直以能够生产品质非凡的中国葡萄酒,以及拥有德高望重的中国酿酒师而为人艳羡。葡萄酒经销商圣皮尔(ASC)热衷于收购这一产业但交易以失败告终,而后它被拥有邻近土地的台湾家族所收购。但是在中国成功的关键在于销售。不管怎么说,所有这些满怀希望的新兴葡萄酒生产商都没有现成的网络销售他们的葡萄酒。只有行业巨头中粮集团(Cofco)以及旗下的长城(Great Wall)和优质品牌君顶酒庄(Château Junding)、张裕(Changyu)、王朝和龙徽能够承担在丛林密布的中国葡萄酒市场打开大规模销售之路所必需的费用。

Promising newcomers in China

3 Apr 2010 by Jancis Robinson/FT

Forty-eight hours in China recently was not enough for any profound investigation of the exploding wine scene there but it was enough for me to realise that at long last there are some exciting new developments in Chinese-grown wine.

My two previous visits had been in 2002 and 2008 and on the second I had been deeply depressed by the fact that, while the rest of the world was making better wine with every vintage, the quality of Chinese wine seemed to have stagnated. The typical Chinese wine still tastes like a very poor quality Bordeaux Rouge: sometimes not recognisably vinous, thin from overproduction, tart from underripeness, and often tough, thanks to an obsession with the unyielding Cabernet Sauvignon grape that has dominated vineyard plantings in China’s new wine-drinking era. This seems to me to be precisely the sort of wine least likely to woo a neophyte wine drinker, and least likely to be a good match for Chinese food.

But at long last I encountered a wine made from 100% Chinese grapes that would surely be an absolutely perfect introduction to wine for anyone such as the more than a billion Chinese who have never so far tasted it. And with its convincing core of fruit, easy grapiness and sizzling crispness, it would be a suitable foil for all manner of mild, spicy, sweet and sticky morsels destined for their chopsticks. The only trouble is that it is white, and therefore in theory of limited appeal to Chinese consumers.

Symphony, the wine in question, is a joint venture. It is made at Grace Vineyard, by far the most successful producer of Chinese red wine to date, based in Shanxi province, with an Australian winemaker and a Hong Kong fortune behind it. But the idea for this lively, young off-dry Muscat came from Torres China, one of China’s more successful distribution companies, set up with great prescience by the dominant Catalan winemaker Miguel Torres as long ago as 1997. They made 10,000 bottles of the first, 2008 vintage and saw them sell out long before next month’s launch of a slightly drier 2009. From the 2010 vintage there will be a red version.

I was also heartened to come across truly inspiring red wines from two new wineries. Jade Valley, a thoroughly modern spa resort and winery, also in Shanxi, is artfully set in a particularly bucolic valley (pictured) not far from the site of the famous terracotta warriors by owner Qingyun Ma, one of China’s most influential architects. I tasted the current release Sauvignon Blanc, which really does taste fresh, fruity and like a Sauvignon Blanc; a barrel sample of their 2009 Cabernet that was apparently made with help from Opus One winemaker Michael Silacci from Napa Valley, its 2006 counterpart that was perfectly respectable, and a 2006 Pinot Noir that was the biggest shock of all. This was delicate, fruity, perfumed and did actually taste of Pinot Noir (quite a feat for a Pinot Noir grown anywhere, let alone in the wilds of China). This is clearly a small, newish Chinese producer that is worthy of anyone’s attention.

And then Silver Heights, up in the Helan Mountain region of Ningxia province west of Shanxi, is another bright light to have emerged on the modern Chinese wine scene. Silver Heights’ Summit red Bordeaux blend is made by one of China’s few female winemakers Emma Gao. She trained in Bordeaux and it certainly shows. The 2007 has the most delightfully natural fragrance and delicacy while the 2008 is clearly more ambitious. The vineyard, at 1,200 m altitude, belongs to her family and the small quantity made is distributed by Torres, for whom she once worked.

Ningxia seems to be the most popular province for the latest round of investment in Chinese vineyards. The climate here is much drier than that of Shandong province on the east coast, where so many of the first vineyards of the modern era were located. Yet winter temperatures rarely fall as fatally low as in Xinjiang in the far west, where vines have to be banked up for survival every autumn, and which is so far from China’s main centres of wine-drinking population. (This is the region with a considerable Muslim population. The Chinese government is keen to see the wine enterprises that have so far been established here, including the vast Suntime, play their part in improving the local economy, which is seen as an important route to soothing the region’s ethnic unrest.)

Pernod Ricard have also invested in Helan Mountain. After an early involvement in the Dragon’s Seal brand, the French multinational has now set up in a joint venture with locals in Ningxia province and an Australo-Chinese team is already making a range of solid varietals using Helan Mountain as a brand name. (Chinese laws on appellations and the protection of place names are so far non-existent.). Jacob’s Creek winemaker Phil Laffer, who has spent some time there, told me that the principal challenges are convincing local farmers to grow grapes for optimum wine quality rather than maximum yield (an endemic problem throughout China), some less than satisfactory trellising techniques that leave the grapes so close to the ground that they sometimes need to have the soil rinsed off them, and an inconveniently wide variation in ripeness levels. Because of the cold winters here, the Pernod Ricard team are considering planting Cabernet Severny, which incorporates genes from the Mongolian species Vitis amurensis.

One company, Tontine Wines, specialises in wines made from all-amurensis vines grown in Jiangxi province in the south east of China. Nearly three quarters of the wines they sell under the Tongtian and Tongtian Hong labels are sweet and they have had such sales success that this year they are planning to increase annual production from19,000 tonnes to 39,000 tonnes.

Doubtless many more foreign bees are currently buzzing round the honeypot that is the potential for Chinese wine. Honiton Energy, an alternative energy company based in Beijing, plans to invest $50-100 million in establishing a Chinese wine operation that will include importing a ‘big volume of wine from a reasonably good, large, but financially troubled winery in either New Zealand or Australia, and rebrand[ing] it in China. The bulk of our investment here to be spent in marketing.’ This is presumably to tide them over while their Chinese vineyards are established.

The eyes of the fine-wine market in China are on the joint venture announced last year between the owners of Château Lafite (whose French wines’ commercial success in China has been truly astounding) and the Chinese giant CITIC group. To the surprise of many, they have chosen to invest in Penglai in humid Shandong, as has another Bordeaux–Chinese joint venture. Great River Hill winery has been established with Laixi city with initial plantings of 16 hectares of Cabernet Sauvignon last spring and will be supplemented by a further 84 ha of other varieties while a winery is built. The main partner is Dr Karl-Heinz Hauptmann, co-owner of Bessa Valley in Bulgaria with Stephan von Niepperg of Ch Canon la Gaffelière in St-Émilion, with practical expertise from Marc Dworkin of Bordeaux. The first wines are expected in 2012.

For a long time, the so-called Sino-French Joint-Venture Dynasty Winery was envied as being capable of producing some unusually good Chinese wine, with a particularly admired Chinese winemaker. Wine distributors ASC were keen to acquire this property but the deal fell through and it has been acquired by the Taiwanese family that owns the neighbouring land. But the key to success in China is distribution. By no means all of these hopeful new wine producers have the networks in place for selling their wines. Only the giant companies COFCO with their Great Wall and premium brand Château Junding, Changyu, Dynasty and Dragon Seal can afford the sums necessary to buy their way in to mass distribution in the complex jungle that is the Chinese wine market.