陆江美国产区行之加州篇4-历史悠久的纳帕酒庄<贝灵哲酒园-Beringer Vineyards>

陆江美国产区行之加州篇4
历史悠久的纳帕酒庄<贝灵哲酒园-Beringer Vineyards>


撰稿人/陆江(Maxime LU) /2012-06 

作为纳帕谷最早的还在继续运营的酒庄之一,贝灵哲酒园(Beringer Vineyards)已有130多年的历史。在2001年,贝灵哲酒园入列受美国政府保护的《国家历史遗迹》(National Register of Historic Places)。

追溯历史,贝灵哲酒园的创始人之一Federick Beringer当年被美国的发展机会所吸引, 于是1863年第一次来到纽约。五年后,他的兄弟Jacob也来到纽约,但是很快发现自己,还是喜欢以前在德国的家族酒庄工作的生活。Jacob听到加州葡萄酒产业正在起步的消息,他毅然决定西行来到了加州纳帕谷。这次Federick也决定跟随Jacob,于是1876年,他们一起在纳帕建立了贝灵哲兄弟酒庄。此后酒庄的历史也伴随着纳帕谷葡萄酒行业的崛起、起伏和发展。

我们到达酒庄后,酒庄安排接待的是负责客服的Dean Busquaert。

虽然气温不高,可下午两点的直晒阳光,还是有些难挡。Dean带着我们在室外快速参观,路过一栋二层简约风格的老式建筑,介绍道:“这就是建于1848年的Jacob Beringer的故居Hudson House,现在是酒庄的美食烹饪艺术中心。”

看着Hudson House铁栅栏门前的路标提示,沿路向前就是我们要去的酒庄接待和品酒中心,也是酒庄的另一栋著名历史建筑Rhine House。 Rhine House始建于1883年,是Federick Beringer的故居,整个建筑是由著名的建筑师Albert Schroepfer仿照Beringer家族当年在德国莱茵河畔的房子设计的。直至今日,建筑中复杂的木雕制品,石制品和新艺术(Art Nouveau)风格的彩绘玻璃依旧保存完好。

 

 

本以为接下来仅是循例数款酒品鉴,可没想到,Dean除让我们品酒外,还为我们准备了一个有趣的酒食搭配的品鉴尝试。

首先摆好了5款Beringer酒园的酒,我逐一品鉴记录,Dean也时不时看我用不同语言记录的酒评词。

也许Dean看到我酒评词里的法语单词“Cassis”(黑醋栗),有感而发说到:“你会法语,所以写cassis,但美国人不知道cassis。有些人经常看杂志《Wine Spectator》,我看他们品鉴赤霞珠时常写有Cassis, 但我能感觉到这个人其实没有真正闻到这个香气,而是背出来的。因为在美国并没有Cassis这个词。”

听了这番话后,我笑了笑着说:“的确有背词的伪爱好者,不过我们也是尽量鼓励人们用自己感受到的真正气息来表达,尽量用本地常见的气息,除非是为了更广泛的国际交流。”

Dean他还分享说,“有一次,一位年轻女士品尝了这里的一款白葡萄酒后,说闻起来想芭比娃娃的头发。我不认为是种赞美,因为芭比娃娃的头发像是塑料味,但是我很感激她,因为她很坦诚。”

当聊到赤霞珠与食物搭配时,Dean他想用简化的方法搭配赤霞珠,并认为这与肉类等食材没关联,而更多取决于品尝食物和酒的时候,口中的五种味觉:酸、甜、苦、咸、鲜。他还特别提到这是从纳帕谷的一位葡萄酒大师(MW)那里学到的。纳帕谷一共有七位这样的葡萄酒大师。

根据Dean的观点,赤霞珠与三种味道的搭配:咸、甜、酸,其中有两种味道与赤霞珠搭配起来很好, 另外一种搭配起来效果很差。为此他特意准备了甜度较高的苹果,柠檬,盐,还有Brie奶酪和Aged Gouda奶酪,

我们用赤霞珠搭配的结果:

-苹果: 甜,效果最差,甜味与单宁搭配质地变粗糙;

-柠檬: 酸,效果不错,反而有圆润口感;

-盐:咸,搭配效果不错,平衡适中;

-Brie奶酪: 本身含糖量高,含酸和咸较少,口感圆润,与赤霞珠搭配,粗重失衡,失望。事实来看,反倒适合搭配低单宁酒。

-Aged Gouda奶酪: 陈年一年,含糖少,含酸偏咸,配高单宁赤霞珠,圆润平滑,很棒。

说实话,这个结果蛮意外,原本我不看好的柠檬,居然表现是最佳。根据这个结果,在酒食搭配上,有些固有的判断理论,甚至某些权威资料的观点,在实践中很有可能不完全准确。最好的办法就是多实践多比较。

Beringer St. Helena Home Vineyard 2006 ,Cabernet Sauvignon
紫罗兰色,李子,樱桃,香草,甘草;重酒体,单宁中等力度,酸度中强,平衡,口中有黑李子味,余味中长,有烟熏气息。

Beringer Rancho Del Oso Vineyard 2006 ,Cabernet Sauvignon
暗紫红,黑加仑,李子干,山楂,花瓣,重酒体,单宁细腻,中强力度,有结构感,细致,酸度强劲,平衡活跃,优雅;回味中长,有些红李子,咖啡豆味道。

Beringer Steinhauer Ranch Vineyard 2006 ,Cabernet Sauvignon
暗紫红,湿羊毛,李子,甘草,黑樱桃,果味充沛,重酒体,单宁如天鹅绒般质地,有力,酸度中强,回味长,有咖啡豆,烟熏,李子的气息。

Beringer Vinyards Private Reserve 2006 ,Cabernet Sauvignon
透亮紫红色,黑莓,黑加仑,雪茄盒,黑巧,湿灌木,烟熏,甘草,其中黑色水果味是主导;重酒体,饱满凝缩,单宁细腻,收敛极有力,酸度强劲活跃,有上佳平衡,庞大结构,果味与橡木味和谐搭配,回味长,庞大不失灵巧,颇具潜力。

Beringer Nightingale 2007,67% 赛美容Semillon 33% 长相思Sauvignon Blanc
贵腐甜白酒,金黄色,杏干,糖水菠萝;重酒体,饱满,一定集中度,口中有枣,无花果干,焦糖味道,酸度中强,平衡圆润,回味长。

 

 


 

 

陆江美国产区行之加州篇3-美国酒扬名的旗舰<鹿跃酒庄Stag's Leap Wine Cellar>

陆江美国产区行之加州篇3

美国酒扬名的旗舰-鹿跃酒庄Stag’s leap Wine Cellar

撰稿人/陆江(Maxime LU) /2012-06

 

加州纳帕有鹿跃酒庄,顾名思义,必有鹿出没,我也一直期待能碰到如此神鹿。 前两天从纳帕谷底穿越山区途中,我终于遇到鹿一头,可惜是没有跃过去的鹿,已坠地而亡,被一群加州山鹰(Condor)啄食,我也是头回见着如此真切残酷的自然界进餐场景,印象颇深。不过对鹿跃酒庄的期待倒是有所增加。

 

提到鹿跃酒庄,相信大家津津乐道的就是1976年那场巴黎品评,这场载入史册的品评,成就了鹿跃酒庄跻身世界顶尖酒庄之列,也一举使加州酒,甚至美国酒的声誉有了质的推动。

现在的鹿跃酒庄属于意大利的Antinori家族和美国华盛顿州的Ste Michelle家族。最早鹿跃酒庄庄主Warren Winiarski想把鹿跃酒庄卖给意大利Antinori家族,可因为Antinori和Ste Michelle在美国有很多成功合作,所以Antinori建议两家联合收购,于是鹿跃酒庄归于两家。

小插曲,刚到达酒庄,开始查看酒庄预约记录时没找到我的名字,酒庄工作人员还以为我走错地方,因为在纳帕谷,“鹿跃”为名的酒庄有两家。我们平时提到的“鹿跃酒庄”,也就是在1976年为加州酒扬名立万的Stag’s leap Wine Cellar;而另一家“鹿跃酒园”是同在纳帕谷的Stags’ leap winery,是家实力不弱的酒庄。两家虽然为名称曾对簿公堂,最终是以单复数来区分,前者是单数Stag’s ,后者是Stags’。另外查询资讯时,网站域名也是要特别注意,鹿跃酒庄Stag’s leap Wine Cellar是Cask23.com;而鹿跃酒园Stags’ leap winery是Stagsleap.com。

 

在品酒室经理Mel Borbolla的带领下,准备去酒窖参观,经过一面满是手印的纪念墙。Mel介绍说“这是2003年2月,历年来曾为酒庄工作过的酿酒师和农艺师,约有三十多位相聚于此,为了感谢他们作出的贡献,酒庄专门将30多位的手印制入一面墙上,成为一件展示作品 -“岁月手迹”(Hands of Time)。”我好奇数了一下,共37位。

酒窖大门颇具特色,名谓“Arcade”,是由巴塞罗那的建筑师Javier Barba设计。整个酒窖始建于1996年,2000年完成,在山丘里开凿山洞,面积有34000平方英尺,可以容纳6000个橡木桶。

Stag’s Leap wine cellar 鹿跃酒庄酒窖大门 Arcade/陆江摄

Mel带我们进入酒窖,入口有个能容纳30~50人进餐的简约不失奢华的晚宴厅,正好闻到飘来的美味气息,Mel说今晚在这里就有个晚宴。

走进有弯曲弧度的隧道储酒区,灯光和向里无尽延伸的橡木桶,带来很强的视觉冲击。酒窖内部中心居然还有个摆钟状的设备,查了资料才知道,是演示地球自转的设备,叫“Foucault pendulum”,可以标示时间的流逝和酒的陈年。

酒窖里还有一对温馨的雕塑大熊和小熊,Mel告诉我们,因为创始人Warren和他的妻子Barbara,他俩的孩子们睡前最喜欢听的故事就叫“Honey Bear,” 这雕塑能让他们想起孩子们。

 

出了酒窖,行走数十米就能看到鹿跃酒庄的葡萄园。Mel在旁说到“这里能看到的有7英亩的葡萄园,我们一共拥有102英亩的葡萄园。 树丛挡住了我们的视线,树后有大片的葡萄园。”

说到鹿跃Stag’s leap的传说, Mel指着远处正前方的陡峭山头说,“那就是传说中的鹿跃之处”,“Stag是只鹿, 印地安人当时追逐鹿, 到了那里,本以为到了绝境,哪知它竟然腾空跳跃,跨过险境。印第安人认为鹿安全跃过是神灵的缘故,因此此处就以鹿跃而闻名。”

远山中间即为【鹿跃】之处/陆江摄

Mel递给我一张鹿跃酒庄的葡萄园分布图。鹿跃酒庄葡萄园共102英亩,除0.53英亩的小味儿多(Petit Verdot)和1.5英亩的梅洛(Merlot),其它葡萄品种都是赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。鹿跃酒庄葡萄园中,鹿跃FAY有66英亩,鹿跃SLV占地36英亩。而酒庄最顶尖的是鹿跃Cask 23,它是选择FAY和SLV中最好的部分,进行调配得到的。鹿跃FAY的平均年产量大约3000箱,SLV约1000箱。加上酒庄其它的酒,每年一共 8500箱。

回到了品酒室,Mel为我们准备了2009年份的Arcadia Chardonnay,和2008年份的Fay、SLV、Cask23,还特地把Fay和SLV的种植土壤给了我对比,前者是沙砾土壤,后者是火山灰。

我品鉴着这几款酒,想起一个问题:“鹿跃酒庄1976年参加巴黎品评的是SLV 1973,那么他最早的年份是哪一年?” Mel一下子又被打开话匣:“鹿跃酒庄成立于1970年,当年买下了第一块地,之前种的还是李子、樱桃等水果,还有一些非主流的葡萄老藤,创始人Warren将它们换成了赤霞珠和梅洛。经过两年后,1972年酒庄第一次出产。而参加巴黎品评的1973年份的SLV,是酒庄出产的第二个年份。1974年第一次酿造CASK23。”

“我有最后一个问题,一般来说年轻葡萄藤很难出产好酒,但那时SLV的葡萄藤很年轻,为什么能获得如此成绩?”

“人们这样说是因为年轻藤出产很多葡萄,葡萄藤的所有能量都分散到了葡萄中。如果你剪掉一些葡萄,留下一两串,会更加凝缩、厚重强劲,这就是我们所做的,我们不是求产量,而是质量。你能从老藤获取,而无法从年轻藤得到的,是来自于土地。因为在这里,真正老藤的根扎入得很深,能带出一些土地的特质。例如我们种植了迷迭香,在SLV中有时也能尝到迷迭香味道。但是年轻的藤你就无法品尝到。”

鹿跃酒庄的品鉴记录:

2009 ARCADIA VINEYARD CHARDONNAY  中强酸度,平衡清新,精致芬芳,橡木带出的烘烤味道,余味长,有些烟熏气息.

2008 FAY CABERNET SAUVIGNON  土壤: 沙砾 略微通透的宝石红,泛紫晕;红色花瓣气息,紫罗兰,樱桃,香草主导,咖啡豆;重酒体,单宁细腻。

2008 S.L.V. CABERNET SAUVIGNON  土壤 :火山灰 紫红色,李子,樱桃,黑莓,香料,入口重酒体,果味充盈,饱满清新,酸度较强,活跃平衡,单宁细腻中强,柔滑优雅,回味长,有甘草和烟熏余味.

2008 CAST23 CABERNET SAUVIGNON 鲜亮红紫色,红李子,樱桃,甘草,香料,红色花瓣,粉笔灰,肉肠,奶酪,重酒体饱满圆润,凝缩,庞大结构,单宁有力,天鹅绒般的质地在口中充盈,酸度强,平衡细致,回味长,有咖啡和黑巧克力味道。

   
 
 
 

陆江美国产区行之加州篇2-纳帕谷的标杆<罗伯特.蒙达维(Robert Mondavi)酒庄>

陆江美国产区行之加州篇2-纳帕谷的标杆<罗伯特.蒙达维(Robert Mondavi)酒庄>


撰稿人/陆江(Maxime LU)

酒庄之旅第一站是纳帕谷的标杆-罗伯特. 蒙达维(Robert Mondavi)酒庄。

罗伯特. 蒙达维酒庄的创始人就是罗伯特. 蒙达维,他可谓是纳帕谷的灵魂人物,美国葡萄酒行业的先锋者。他游历丰富,年轻时经常旅行,热爱美食美酒、音乐和艺术,对加州,乃至美国葡萄酒的行业推动以及国际声誉的建立,都做出了巨大的贡献。虽然他本人已经在四年前过世,但是罗伯特. 蒙达维酒庄在纳帕谷依然有着举足轻重的标杆地位。与酒庄约好的访问是在下午,午餐后,提前1小时准备出发。也许是太知名,GPS里直接就能定位罗伯特. 蒙达维酒庄。

不过好事多磨,GPS指的是条翻山越岭进入谷地的捷径。山路起伏不定,遮天蔽日的林道,时而悬崖弯道,时而窄路斜坡,胆战心惊,倒是个适合户外越野运动的绝佳胜地。

遮天蔽日的林道

不过有了此番经历开局,后续数周的酒庄自驾路程,感觉易如反掌。

终于到了罗伯特. 蒙达维酒庄,酒庄建筑极有设计感,各点细节都有一番心思其中。酒庄的建筑很新,但看起来貌似历史悠久。罗伯特. 蒙达维选择了Misson style的建筑风格,这也是加州北部较典型的建筑风格。据说他希望酒庄建筑具有历史感,让人们感觉酒庄在纳帕谷存在已久。

 

罗伯特. 蒙达维酒庄

罗伯特. 蒙达维酒庄市场推广部负责亚洲区的珊迪(Sadie Simpson)和葡萄酒培训讲师丽萨(Lisa S.Tadus)已在接待处,热情地迎接我们。酒庄参观路线依旧是先葡萄园,再是酿酒区,最后是酒窖和品酒。珊迪和丽萨轻车熟路,开始边走边介绍酒庄的历史。

 

丽萨(Lisa S.Tadus)                        珊迪(Sadie Simpson)

1868年,葡萄园最早由Hamilton Crabb种植。他是旧金山的淘金者,通过淘金赚了一大笔钱,在这里买了土地种植葡萄。因为他喜欢希腊神话,于是命名葡萄园为土卡伦(To Kalon),意为“美丽”。

 


罗伯特. 蒙达维从1943年起,加入他父亲经营的Charles Krug酒庄。 丽萨特别提到:“罗伯特. 蒙达维的父亲说这是纳帕谷最好的葡萄园, 有一天他们会在Charles Krug酿出最好的酒。但是直到他父亲去世前都没有实现。”父亲去世后,由于家族内部在经营方面的分歧,他被逐出Charles Krug酒庄。罗伯特. 蒙达维最终决定,采用自己的名字和理念,建立自己的酒庄,当时虽然他已是53岁,但依旧信心满满。1966年,罗伯特. 蒙达维酒庄(Robert Mondavi Winery)正式成立。 

 

 

Lisa指着葡萄园说:“我们现在专注于土卡伦的葡萄园,进行培养、修整。我们做了很多研究性的工作, 研究很多品种的克隆, 主要是赤霞珠的克隆调配。梅洛不再做Reserve这一级的产品。(注:Reserve系列是罗伯特. 蒙达维酒庄的高端产品系列)

我不解地问:“梅洛不好吗?”

Lisa说:“不是,梅洛还是种植很广泛的品种。首席酿酒师吉娜维芙. 詹森(Genevieve Janssens )不喜欢土卡伦的梅洛,事实上是土卡伦不适合种植梅洛。我们在鹿跃区种植梅洛,那里更好一些。” 这里提到的首席酿酒师吉娜维芙. 詹森,她原来在罗伯特. 蒙达维和法国木桐酒庄合作的美国顶级酒庄OPUS ONE担任生产总监,1997年转到罗伯特. 蒙达维酒庄担任酿酒总监一职,工作至今约有15年了。

吉娜维芙. 詹森传承了罗伯特蒙达维的想法和对葡萄酒的激情。她几乎成了罗伯特蒙达维的第四个孩子,深得玛格瑞特蒙达维(罗伯特蒙达维的妻子)的喜爱,她们都说法语, 玛格瑞特来自瑞士。

作为赤霞珠的世界级产区,土卡伦葡萄园大部分属于罗伯特蒙达维酒庄,约有500多英亩。此外Opus one也占有83英亩的土卡伦葡萄园,这都是购自于罗伯特蒙达维酒庄。当然罗伯特蒙达维酒庄在鹿跃区(Stag’s Leap District)和卡内罗斯(Carneros)区也分别拥有数百英亩的葡萄园。鹿跃区种有不同风格的赤霞珠,也有部分梅洛。而卡内罗斯主要是黑皮诺和霞多内。

在酿酒区,专门有块牌子标注着发酵车间里56个法国橡木大罐的来历,都是购自法国,于2000年的六月在本地组装的。两侧伫立的橡木大罐,中间橡木色的参观通道,倒是少了不锈钢大罐的冰冷之气。

 

Lisa又特别提到罗伯特蒙达维酒庄在单宁的处理上,操作非常小心,尽量避免过度萃取单宁,走细腻优雅路线。而且在橡木桶的使用方面也在寻求恰当适量,不让橡木喧宾夺主。自从吉娜维芙. 詹森入驻酒庄后,酿酒风格有了很大转变。

   

 

我问Lisa:“罗伯特蒙达维酒庄葡萄园,2012, 2011年份情况如何?”

“今年至今天气一直很配合, 而去年2011年,因为夏天比正常情况下更凉爽,导致赤霞珠成熟的非常晚,大概是10、11月才收获,是最晚的一年。”

“有趣!2011年份法国很多产区和这里恰恰相反,收获季普遍提前了两周。”

“看来那边比这里要热,但都是困难的一年,只是原因不同。”

“在罗伯特蒙达维酒庄的酒窖里,与酒庄大门口一般,同样也有一尊St Francis的雕像,这是意大利裔现代艺术家Beniamino Bufano上个世纪五十年代的作品,是为了纪念第一个把酿酒葡萄,带入加州的那位方济各会传教士而创作的。

酒窖深处还收藏着一些酒庄创始年份的老酒,66,67,68等数字,让我有着一尝而快的“罪恶”冲动。

  

 

最后品鉴,一共4款,土卡伦的长相思Fume Blanc,卡内勒斯Carneros的黑皮诺,鹿跃区的赤霞珠,土卡伦的赤霞珠,都是酒庄最富特色的四款。

 

特别提一下,Fume Blanc本质就是长相思,但这个名词的诞生是得益于罗伯特蒙达维,他试图摆脱老套的思维模式,想着酿造不同风格的长相思,而且有敏锐的市场意识。Fume Blanc在市场表现很成功,罗伯特蒙达维他还与其它酿酒师分享说:“Do it this way, they will love it and put California on the map ”( 这样做,他们会喜欢的,加州也会因此而出名。)。

 

酒评:
Robert Mondavi Reserve Fume Blanc 2010
Napa Valley,Single To kalon vineyard
水白,激情果,青草, 橙子, 矿物, 黑醋栗芽苞,火石;中重酒体,饱满,酸度强劲,平衡,口中有矿物,柠檬气息,回味长,清爽。在新法国橡木桶里培养2个月。

Robert Mondavi Reserve Pinot Noir 2010
草莓、樱桃,水果糖,甘草,辛香,香气干净,略高酒精,但果味活跃;单宁细腻中等力度,中重酒体,除果味外,口中有少量烟熏和烤坚果气息,优雅,酸度中强活跃,清爽,平衡和谐;回味长。

Robert Mondavi Stag’s Leap Cabernet Sauvignon 2009
漂亮的深紫红色, 黑加仑,紫罗兰,红色花瓣,甘草,烟熏 辛香,雪茄盒, 果味充沛;重酒体,单宁细腻有力,很好的结构感,酸度强,平衡很好,活跃细致,回味长,有些咖啡豆气息。偏旧世界风格, 100%赤霞珠,6次倒桶,12个月新橡木桶培养。

Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Reserve 2008
山楂,成熟黑加仑, 樱桃, 黑巧克力, 咖啡豆, 烟熏,略有封闭;重酒体,庞大结构,单宁强壮有力,酸度强劲,饱满雄壮,平衡,回味长,有些烟熏味道。16个月新桶培养,4次倒桶,调配了少量品丽珠和小味儿多,新世界风格。

 

 

 

陆江美国产区行之加州篇1

陆江美国产区行之加州篇-1

撰稿人/陆江(Maxime LU)

虽然舌尖经历过不少美国的葡萄酒,甚至与美国驻华使馆农贸处和加州餐酒协会也曾有过数度合作,但是一直以来都没有机缘踏足过北美大陆。可要说真正了解一个产区,还是得去实地感受一下,是什么样的土壤、气候和人造就出当地特殊风味的葡萄酒,当地葡萄酒产区又是在什么样的人文历史环境下发展而成的。

日本成田机场(可能的转机站)

近年来欧洲申根旅游签证的繁琐和短期,美国对华签证的宽松,以及夏日美国西海岸产区的凉爽,使我6、7月的美国酒庄之旅成了顺理成章。这次酒庄之旅,行程覆盖了美国西海岸的主力产区,涉及到加州、俄勒冈州和华盛顿州。

 

机翼下的旧金山湾和大桥

加州是美国最大最重要的产酒区,产量甚至可以占到美国酒的90%以上。这次安排访问的就是加州最主力的两个产区,索诺马(Sonoma)和纳帕(Napa)。

由于美国酒庄大都是在偏远地带,很少有公共交通线路经过,所以最省时便利的葡萄酒旅游方式,就是自驾游。特别要提一下,美国是车轮上的国家,路网发达,汽油也比国内便宜,也不用担心油质问题。而且除了从旧金山市区往外走,过桥时收了一次数美金的过桥费外,自驾全程再也没有高速费或过路费。

旧金山唐人街

在旧金山市区提车后,设置好GPS路线,自驾不到一个小时就到了预定好的旅店,旅店所在的Santa Rosa小镇,正好位于索诺马郡(Sonoma County)的中心位置。由于索诺马和纳帕谷相邻,所以从Santa Rosa出发去Napa谷的酒庄,车程基本都能控制在1小时内,关键住店的费用要比纳帕谷合算不少。

 

旧金山的旁晚雾霭和起伏道路

本次加州酒庄之旅,行程安排了数家酒庄,纳帕(Napa)和索诺马(Sonoma)都有涉及,都是在各自产区颇具名望的代表酒庄。

纳帕谷(Napa Valley)
通常被认为是美国最著名的葡萄酒子产区,赤霞珠、夏多内等都是当地的主力葡萄品种,随着近几十年来的努力和产区葡萄酒的卓越表现,Napa谷在世界葡萄酒版图中已确立了其作为顶尖精品葡萄酒产区的地位。虽然纳帕谷产区产量仅占加州4%,可销售额却达到加州的20%。

山谷从南到北大约三十英里。纳帕谷的北部最窄仅为一英里宽,南端最宽的地方也只有五英里左右。西面和北面是梅亚卡玛斯山(Mayacamas Mountains),东面是瓦卡山(Vaca Mountains),南面是圣帕布罗湾(San Pablo bay)。

去纳帕谷的交通,在道路不拥堵的情况下,驾车一小时左右就能从旧金山到达纳帕谷东北部。纳帕谷由南到北横穿仅需不到一小时,建议留出2~3天左右参观酒庄和Napa镇,当然Napa谷还有上佳的美食可以寻觅。如离著名的鹿跃酒庄不远就有,米其林三星的French Laundry。此外SPA,户外运动,音乐,艺术,园艺,购物都是Napa旅游的可选项。

 

Sonoma郡的农夫市场-I(Farmer’s Market)

Sonoma郡的农夫市场-II(也是居民们家庭聚会的场合)