法国葡萄酒在快消市场的突破

法国葡萄酒在快消市场的突破

VIN DE FRANCE (具有法国国家产地标识的葡萄酒)

文/陆江(Maxime LU)

  对于不少中国大陆消费者,每每提到法国葡萄酒,总会有高大上的感觉,继而觉得复杂难选,尤其在日常饮用的低价段葡萄酒中,法国酒很难被认为有较好的性价比选择。甚至搞笑的是在随着市场竞争加剧,进口商利润调低,低价低利润高性价比的法国酒经常被普通消费者认为有问题,觉得法国葡萄酒不可能会那么便宜。这点也是法国葡萄酒行业在市场中的尴尬。当然这也是先期推广中被动或是主动的,被宣传成高档高品质高价形象带来的”副作用”。这一点也是法国快销型葡萄酒在中国大陆不少消费市场表现不佳,竞争中处于弱势的原因之一。

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法国葡萄酒业界以及政府也已意识到这一问题的严重性,所以开始调整加强了对中高端FineWine以外的适合消费者日常饮用的法国葡萄酒的推广力度。

其中像由ANIVIN DE FRANCE法国国家葡萄酒行业协会发起的 “不同法国葡萄品种的魅力”的推广活动 ,颇受瞩目。光过去一年已经看到一些面向专业人士,意见领袖等举办的研讨会和酒展,在法国还有优秀Vin De France选拔大赛,邀请世界各地的进口商参与盲品选拔,选出性价比高的佼佼者,为不同市场的买家提供选择依据,鼓励生产商和品牌商对品质的严格要求,国内也有一些酒商代表也参与其中的评选。

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  面向KOL的Seminar

  这里提到的的VIN DE FRANCE葡萄酒(具有法国国家产地标识的葡萄酒),是法国葡萄酒的分级系统中的重要成员,诞生于2009年,占法国静止葡萄酒出口量的18%(2013年的数据),以高性价比,亲民,易挑选等特点著称,旗下涵盖了所有具有法国国家产地标识的葡萄酒。VIN DE FRANCE (具有法国国家产地标识的葡萄酒)的生产者首次能够将所有产自法国不同地区的最优质的葡萄品种进行调配。利用法国境内气候的多样性(海洋性气候,地中海式气候,大陆性气候)和不同地区的葡萄品种,进行调配,以便得到稳定高品质多样选择的法国葡萄酒。另外也鼓励生产商的灵活创新意识。

为了方便消费者选择,该等级的葡萄酒允许法国葡萄酒生产商在酒标上标注单一或多种葡萄品种以及年份,通过葡萄品种来突出酒的风格特点,从而简化了消费者对葡萄酒标签的识别和记忆。

总而言之,VIN DE FRANCE (具有法国国家产地标识的葡萄酒)最主要的特色,在于它的简明、灵活,以及充满创造力。其三个主要优势:一、强调品牌的重要性;二、通过标明葡萄品种来突出口味特点;三、明确标示产品的原产国,即法国。

VIN DE FRANCE (具有法国国家产地标识的葡萄酒)对日常饮用的葡萄酒市场来说,或许会成为法国葡萄酒行业,在面临激烈竞争的葡萄酒快速消费市场中,带来市场突破的一个关键性葡萄酒类别。

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法南自然甜酒VDN之Rivesaltes老年份品鉴

舌尖岁月-法南自然甜酒Rivesaltes老酒品鉴

图文:陆江(Maxime LU) 编辑:王智慧(Serien WANG)

2014年11月23日,万欧兰葡萄酒俱乐部的第123次品酒活动,难得的法国南部老年份自然甜酒Rivesaltes,超强生命力的酒种,让这次品酒会多了不少惊喜。

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简单普及点知识: 法国南部东鲁西荣地区的Rivesaltes小镇,位于法南名城Perpignon的北部。该镇出产的自然甜酒(VDN)Rivesaltes,曝光率并不高,在WSET考试体系中,到三级才会有片言只语的提到,不过该镇的葡萄酒历史追溯却可以到14世纪,在资深葡萄酒玩家中享有较高的知名度。

以前在酒展上试到过20年,30年和40年陈的Rivesaltes,从中曾经领略过岁月带给它们的复杂和柔滑圆润。这次机缘巧合,收到了几瓶不同年份的老酒,这次两瓶是同一酒庄,1952和1962年份,让我们有机会在现场做了个垂直小对比。

相较之下以二战以前的1933和1942年份酒表现最为出彩,前者偏氧化型气息,更高甜度,后者是清晰果干气息为主,两款都很复杂,却又富有活力,酒体集中,酸度都保持不错。期待未来变化。老自然甜酒的生命力太强,丝毫不逊于老年份波特和马德拉。

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Rivesaltes作为自然甜酒,在生产过程中也是通过添加高度酒精(最少96度,加入量在Must中占比最少5%,最多占10%)来终止发酵,从而取得较高残糖的酒种。一般加入酒精要在每年葡萄采收后当年的12月31日前完成。

根据不同生产方式可分为三种:氧化型培养方式的”ambré “, “tuilé “,最少需要培养到采收后的第三年的3月1日后才可完成( 如采收是2010年,那采收后第三年为2013年的3月1日);或还原型培养方式的”grenat”,最少需要培养到采收后的下一年的9月1日才可完成;hors d’age主要是基于”ambré “和”tuilé “这两个分类 ,最少需要培养到采收后的第5年的9月1日才可完成。
ambre的色强单位(DO 420 + DO 520)要求小于等于2.5;tuile要求大于等于2.8;Grenat的要求大于等于4.

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“ambré “和”tuilé “这两个分类主要品种: 白歌海娜(grenache blanc),灰歌海娜(grenache gris), 黑歌海娜(grenache noir), 玛卡博(macabeu 白), 图合吧(tourbat 白) (也被称为鲁西荣马尔瓦泽-malvoisie du Roussillon).

次要品种 : 小粒麝香(muscat à petits grains白), 亚历山大麝香(muscat d’Alexandrie 白,也被称为罗马麝香)。附属品种合计使用量不超过20%。”grenat”只用黑歌海娜(grenache noir)。
种植密度最少4000株每公顷,行间距不超过2.5米,最大限产是4000升酒醪(Must)每公顷。

 

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陆江老师的品酒词:

AMEDEE DE BESSOMBES SINGLA DE RIVESALTES CUVEE 1979
浅琥珀色,葡萄干,新鲜枣汤,清新,干净,少量胶水,橘子酱,柔和平衡,中等略重酒体,酸度中强,轻盈,有一定复杂度,回味中长。
SAINTE BARBE RIVESALTES 1962
浓枣汤,酸枣,浓甜,黑巧克力,熟苹果,中重酒体,微单宁感,酸度强活跃,有一定集中度,酸度贯穿前后,回味长

SAINTE BARBE RIVESALTES 1952
枣汤,橘子酱,咖啡豆,野酸枣,活跃,胶水,微细单宁感,薄纱感,有一定集中度,酸度强劲,活跃,比上一款更平衡,回味长。

CHATEAU SISQUEILLE RIVESALTES 1942
新鲜枣汤,果味犹在,还有新鲜果干气息,浓郁,中重酒体,酸度强活跃,甜度高于前面,集中,棱角依旧,微单宁,很干净,回味长。还有成长潜力。有活力!

CHATEAU MOSSE RIVESALTES 1933
氧化型气息主导,杏仁,葡萄干,胶水,烤坚果,重酒体,残糖量较高,超过100g/l,酸度强活跃,平衡,集中,有层次感,回味长。有活力,有不弱潜力。

 

[活动预告]2014-12-21,万欧兰葡萄酒俱乐部系列126,”西班牙Fine Wine初尝试”

http://www.wineschool.cn/4179.html

 

与勃艮第传奇酿酒名师Nicolas Potel一起品酒

2014-04-26

对勃艮第葡萄酒的玩家来说,尼古拉·普提(Nicolas Potel)是个熟悉的名字。而他父亲-掌舵名庄Pousse d’Or三十余载的已故勃艮第泰斗级酿酒和经营大师Gerard Potel,更是如雷贯耳,是引领了勃艮第葡萄酒种植酿造技术发展的一位先驱。而Nicolas Potel也传承了父亲衣钵,已成为勃艮第葡萄酒界的一颗耀眼的明星。

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普提(Potel)家族的酿酒渊源要追溯到上世纪60年代。当时的法国刚从二战的失利中缓过来,经济还未苏醒,Nicolas Potel的父亲Gerard Potel加入位于勃艮第沃尔内(Volnay)的鼎鼎大名的Domaine de la POUSSE D’OR。

杰拉德·普提(Gerard Potel) 有着不懈的对葡萄酒卓越品质的追求,在带领这个传奇酒庄的发展中,他决定自己酿酒装瓶出售,这在那个时代是属首创。同时他也致力于发展不少创新的葡萄园管理理念措施和酿酒技术。

作为大师的传承,Nicolas Potel从90年代开始在酒庄工作,他是较早走出去开拓国际视野,并在一些著名酒庄有较多实战经验的勃艮第酿酒人,他在澳洲玛格利特河产区著名的MOSS WOOD酒庄工作过,也在勃艮第著名酒庄Domaine ROUMIER工作学习过。

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天有不测风云,父亲Gerard Potel在1997年61岁之际,突发心脏病离世,紧接着POUSSE D’OR被转卖,Nicolas Potel被迫离开了酒庄。不过和父亲一样有着先锋精神的Nicolas Potel,决定自己成立一家以自己名字命名的精品酒商公司Maison Nicolas POTEL,主要是出产行销勃艮第优秀产区的葡萄酒。很快事业发展蒸蒸日上,Maison Nicolas Potel获得了很好的声誉。

不过人生波折在Nicolas Potel身上彷佛体现得格外充分,因为种种原因(例如:产品线过长,资金链问题等),Nicolas Potel参与完最后一个年份2007后,又离开了自己一手打造的Maison Nicolas Potel。

不过不服输的尼古拉,继续在创建拓展他的葡萄酒事业。现在已拥有了一家100%有机种植的酒庄:拜伦酒庄(Domaine de BELLENE),和一家叫做罗-拜伦(Maison ROCHE DE BELLENE)的酒商公司,同时他也收集非常稀有的老年份酒,老酒系列名为贝兰纳老酒珍藏系列(Collection BELLENUM),虽然成立时间不长,可已逐渐获得上佳的业内和消费者口碑。

这次,机缘凑巧,正好Nicolas Potel访华到北京,有那么一个下午的空挡时间。我和我的小伙伴们,有幸在这位经历传奇的勃艮第酿酒名师的带领下,分享其创立的酒庄DOMAINE DE BELLENE和酒行MAISON ROCHE DE BELLENE旗下的6款作品,包括2款老藤,3款一级园,1款特级园。

下面是我的品酒笔记,分享之!

 

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1) DOMAINE DE BELLENE, Savigny Les Beaune 1er Cru Les Hauts Jarrons 2010
樱桃气息,烟熏,果味和桶味均衡,中等偏重酒体,酸度中强,活跃,单宁中强细腻分布均衡,一定结构,回味中长。
2) MAISON ROCHE DE BELLENE, Vosne Romanee 1er Cru Les Rouges 2009
蓝莓等果味为主,中重酒体,酸度中强,单宁偏强,天鹅绒,均衡庞大结构,平衡,回味长。因为不带梗压榨,所以果皮单宁浸提出较多,不是典型的Vosne-Romanee村的风格。

3) MAISON ROCHE DE BELLENE, Clos Saint Denis Grand Cru 2009
果味为主,樱桃,草莓,一丝咖啡豆,中重酒体,细腻,酸度中强,活跃,口中明显酸樱桃气息,单宁中强,细腻,平衡,有深度。回味长。

4) MAISON ROCHE DE BELLENE, Coll. Bellenum, Chambolle Musigny Vieilles Vignes 1996
香料,枯树叶,咖啡豆,一丝菌类,中等酒体,酸度中强活跃,略有点凸显,单宁中等强度,回味中长。略微有点开始走下坡路,但酒体还没散。

5) MAISON ROCHE DE BELLENE, Meursault Vieilles Vignes 2010
坚果,奶油,矿物,橙子,一丝蘑菇,重酒体,鲜味,凝缩,酸度中强,结构不错!回味长。桶的使用恰当,不霸道。没做搅桶(Batonnage)。

6) MAISON ROCHE DE BELLENE, Puligny Montrachet 1er Cru Hameau de Blagny 2009
柑橙,橙花,硝石,香草,坚果,精致的香气,中重酒体,酸度中强,精巧,细腻,中强酸度,贯穿前后。回味长。

品酒会中,有同学提到关于白葡萄的压榨问题时,Nicolas 解释到,现在用直立篮式压榨(和香槟类似),每次10小时,浮在上面的果胶colloide物质易被氧化,从而保护了酒液不被氧化。

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Les Jardins de Babylone in Jurançon 汝杭松的空中花园

急着写这篇文章实在是因为感触很深,怕久了这感觉找不回来,就匆匆打开电脑开始码字。

趁着勃艮第的农民休假,我跳上火车去到了法国的西南产区,其实最想看看的就是Jurancon (音译:汝杭松)。朋友问我为什么对这儿这么感兴趣,我突然来了精神,跟她讲起了我在卢瓦尔河谷Didier Dagueneau家喝到的那支“Les Jardins de Babylone”(巴比伦花园)。那酸甜的平衡和长长余味,让我喝到之后永远都忘不了。自此之后,我也在不同国家产区肯定了Petit Menseng小芒森做甜酒的实力。

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本来没想着回去他家,只惦记着年末回国做活动想买一只回去。结果阴差阳错由热心的当地人帮忙定了约会,于是开车驶向Aubertin的山上的“巴比伦花园”。

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到了酒庄,除了一片壮观的葡萄园。我想着酿酒师和Didier的儿子一样,应该都是个瘦弱的年轻人。没想到,主人不是踏着七彩祥云,而是驾着震山响的哈雷摩托,带着头巾,穿着马丁靴飞也似的到了我的面前。恍惚间,我以为我见到了卢瓦尔河谷的大当家。这帅气潇洒的老人Guy Pautrat家简直就是Didier Dagueneau的翻版,却有着比Didier更飘摇的大胡子以及比Didier浑圆的大肚子。

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Didier Dagueneau在2002买下了在汝杭松地区Aubertin山上这三公顷的葡园,并且采用梯田式种植。他回忆说有一天Didier跟他说他在汝杭松买了一个酒庄,他惊问道:“你在卢瓦尔河谷,那这酒庄谁来管啊”。Didier说:“你管啊”我都能想象到Didier那坏坏的一笑。于是两位亲密无间的挚友带着他们的“朋克精神”在开始了新的冒险。

酒庄的酿造车间和陈酿酒窖非常的简洁,我数了数里面大约不到十个酒桶,有著名的“雪茄桶”(Cigar Barrel),还有两三只法国各地桶商为他们特制的酒桶。我们试了四五只不同桶中的2012 Les Jardins de Babylone,这是个很神奇的经历。同样的酒放在不同的桶里,有的香气微弱,口感却很奔放;有的香气开放,口中却又开始收敛;还有的呈现出别的桶没有的独特香气。最不喜欢烘烤程度重的桶,虽然已是用过2,3年的桶,还是会有烟熏的味道盖住葡萄酒的甜香。我喝的入神,忘了记笔记,忘了提问,甚至忘了吐酒,只是呆呆的用无比羡慕和崇敬的眼神看着老人家,心里想着真好喝。我问Guy:“干酿酒这么辛苦的活儿,你怎么平衡生活呢?尤其你还这么喜欢开摩托车”他说,这不耽误,昨天晚上还和朋友在山里面兜了好几圈。

开车下了山,嘴里满满的都是这甜白的留香,脑中满满的都是在“空中花园”里的回忆。我无法参透他是怎样把这些葡萄幻化成这样的玉液琼浆,明明都是外表如此粗犷的二人是如何做出这样蜜一般的佳酿。我无法把这拉风的哈雷摩托车,这头巾,这大胡子,和这酒联系起来。想来人都是多面性的,只不过法国人则更直接,潇洒的不去掩藏自己的任何一面,于是才有了这样的存在吧!

 

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