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万欧兰荐酒之最值得出手的名庄（十）

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文：王智慧 | 葡萄酒在线

万欧兰荐酒&带你认名庄系列又来啦！以后还陆续会有更多期，请期待~

要为你推荐的都是我们历届俱乐部活动或者趣味拍卖中曾经出现过的酒款，我们喝过之后认为这个性价比太赞了，或者确实能列入“死前必喝xx款”的list里的酒，十分有必要与你分享一下的。

Clos Vougeot Domaine d’Eugenie
———拉图和Gucci老板的勃艮第特级园

酒庄：Domaine d’Eugenie
产地：Clos Vougeot
年份：2011
国际均价：$313
李志延：93

2006年Francois Pinault买下了Domaine d’Eugenie。Francois Pinault是谁呢？常年稳坐法国富豪榜前五的亿万富翁，国际奢侈品集团开云（PPR）的老板，轻松榨干妹子每一分积蓄的Gucci和YSL都是他的，波尔多五大酒庄里的拉图庄也是他的（如今Domaine d’Eugenie由 FredericEngerer，拉图的管理者直接管理）。然后2006年这个有呼风唤雨之能的大富豪瞄上了Domaine d’Eugenie，那时候酒庄还叫Domaine Rene Engel，Francois Pinault把名字改成“Eugenie”以纪念母亲，可见他对新酒庄的重视和喜爱。

↑↑↑看，就是这个土豪，Francois Pinault

至于Domaine d’Eugenie的前身Domaine Rene Engel，也不是籍籍无名之辈。创始人ReneEngel做过Dijon大学的教授，还是酒神Henri Jayer的老师，家族第二代在1959年至1971年间担任过Vosne的市长。可惜家族第三代于2005年因病辞世后，酒庄后继无人，才由拉图接手。当然入了豪门也不是立刻一帆风顺的，毕竟波尔多和勃艮第互相嫌弃的历史已久，手法和历史完全不同的波尔多怎样来管理一个名庄勃艮第？会不会就此失去自己的性格和灵魂跟风市场？经受了时间的考验之后，酒迷们欣慰的看到，新团队还是顶住了质疑，怀抱着敬畏自然的谦卑之心酿酒，无论是自身的品质还是声誉都往上又攀爬了一个台阶。

我们知道Clos de Vougeot的整体品质其实是有点良莠不齐的，但Domained’Eugenie的这一片绝对能够跻身品质最优之列。 Domaine d’Eugenie的葡萄园总计6.51ha，其中在Clos de Vougeot Grand Cru的葡萄园面积为1.36ha，位置在特级园的上坡段处——Rene Engel上世纪二十年代购于另一个勃艮第的老牌家族，一直以来都是酒庄的旗舰款。

自2007年起，Closde Vougeot采用一半葡萄去梗，一半留梗的方式酿造，既带来更有力的单宁更坚实的结构，也没有失去它圆润芳香的特质。2011年不是个理想的年份，葡萄采收前感染严重，然而严格筛选和及时采收保证了葡萄的品质，红色水果，比如樱桃香气缠绵口腔舌尖，坚实的结构毫无松弛感，结实平衡，口感浓郁，滑如丝缎，走大气优雅路线，气场两米八，堪称Vougeot黑皮诺的模范生。

Chambertin, Clos de Bèze，Pierre Damoy
———生于理想年份的香贝天先生
酒庄：Pierre Damoy
产地：Clos de Bèze
年份：2012
国际均价：$302
Antonio Galloni：95-97
Wine Spectator： 94

外国葡萄酒最讨厌的地方，就是名字长的头晕，那些个单词不认识我我也不认识它。不怕，来，我们拆开来看。

Chambertin，大名鼎鼎的香贝天，坊间传说拿破仑最爱的酒，传奇勃艮第葡萄田。

Clos de Beze，以香贝天北边一圈修士建起的围墙为界，围墙内的葡萄田称为Clos de Bèze特级田，而南边部分则属于Chambertin特级田。Clos de Bèze出产的葡萄酒，可以标签为名气更响的邻居Le Chambertin，但Le Chambertin 却不能标Clos de Bèze。当然Clos de Bèze自身也不弱，现在酒商大多以Clos de Bèze自己的名义装瓶就是了。相比Le Chambertin，Clos de Bèze的所有权更集中些，我们今天要介绍的Pierre Damoy就拥有差不多35%的Clos de Bèze的面积，是这片特级园的最大所有者。

最后来看Pierre Damoy。已知一瓶酒来自Clos de Bèze，有个好出身还不够，还要看它出自哪个厂。创立于上世纪30年代的Pierre Damoy是Clos de Bèze的最大地主，也是当之无愧的香贝田名厂，大部分葡萄园都位于这片产区，有香贝天先生的美誉。2012年虽然夏季雨水偏多了些，但完美的八月和九月带来了健康状况无可挑剔的葡萄，对于勃艮第来说是值得关注的年份。我们这款2012年份的Clos de Bèze，甜蜜飞扬的红色果香隐含着稳重的气质，单宁细腻如织轻袭舌面，整体强劲充满活力，变化繁复，美如夏花。

Greenock Creek Shiraz Roennfeldt Road
————拿帕克满分到手软的澳洲膜拜
酒庄：Greenock Creek Wines
产地：Barossa
年份：2002
国际均价：$409
Robert Parker：100

Greenock Creek Wines是位于南澳巴罗萨，Seppeltsfield 和Greenock之间的小生产商，创立于1978年。以浓郁果香和结实骨架而著称，自创立以来一直由一对夫妇俩所有。酒庄虽小但从不购买葡萄，所有酿酒所使用的葡萄都是自己亲手所种，是小而精的典范。其中Roennfeldt Road是酒庄最小的一块葡萄园，园内栽种着产量非常低的80年老藤，每英亩不过1吨的产量。

这款Roennfeldt Road， 1995、1996、 1998以及2002年份都拿过Robert Parker的满分。也难怪酒庄迅速蹿红起来，以至在2016年跻身于Winesearcher澳洲最贵葡萄酒前十的榜单（温故而知新，可以为师矣：九月澳洲最贵葡萄酒排行榜），已然成为澳洲顶级酒的代表之一。我们这次力推的2002年也是帕克的满分年份哦。

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【Burgundy Discovery】Bruno Clair: 沉睡的Grand Cru

Posted on by Weiran CHEN

勃艮第专题之一：沉睡的Grand Cru

陈微然 Sylvia CHEN

 6月初，大多数酒庄忙碌于田间的劳作，小农作坊式的酒庄几乎没有闲下来的人手接待访客。我很惊异于Bruno Clair酒庄的迅速回复，才知道庄主Bruno先生负责葡萄园，他的老友Philippe Brun负责酿酒，如今酿酒的工作接近尾声，所以Philippe老先生十分闲在的跟我聊了一上午。

不愿再赘述酒庄的历史，网络上已有太多。简而言之就是Bruno Clair的祖父Joseph当年推动整个产区更换阿里高特（Aligoté）和佳美(Gamay)两个葡萄品种，转为种植黑皮诺(Pinot Noir)和霞多丽(Chardonnay)两个高贵的葡萄品种，并且为了应对当时惨淡的红葡萄酒销售，首创了马桑内（Marsannay）产区的桃红葡萄酒。23公顷酒园，24块田来自24个不同的法定产区，在Bruno Clair品酒，注定是一场“拉锯战”。

早就听说他家的三支白葡萄酒，不过因为很多白葡萄酿制的会比红葡萄酒酒体还要丰满，所以先红再白是勃艮第的老规矩了。三款村级的马桑内红各有特色，Vaudenelles最好接近，地块位于坡顶，白色的泥灰为主，成酒充满酸樱桃和香料的味道，酸度不错。 Longeroies在三者中最优雅，最完整的一款。单宁细致不过酸度适中，后段烟熏和红色果实的味道明显，回味有甜感。 90年左右的老藤，的确会赋予葡萄酒更和谐丰富的口感。名字很有趣的Les Grasses Tête（大脑袋），名字源于雨后粘土结成的厚片，像土地里冒出来的大脑袋。Les Grasses Tête像他的名字一样，是三款里面最厚重的，浓郁的李子味不过入口很清新，倒没有过分沉重，不过单宁更明显。

 

印象最深刻的是他家哲维瑞·香贝天（Gevery Chambertin）村子的一级园和特级园，广受好评的Cazetier这块田一直都有不错的出品，Philippe Leclerc, Bruno Clair和Dupont-Tisserandot的Cazetier都是其中的佼佼者。可惜的是桶边试饮2010年份还很封闭，只有坚挺的单宁让人浮光掠影般的体味一番。Clos St Jacques 公认的Chambertin村最优质的一级田，桶边试饮的2010中，那草莓和花朵的甜香在杯中绽放，酸度恰到好处，持久绵长，酒体的集中度让我在心里连连叫绝。Bonne Mare更是花枝招展，太直接明显的乌梅味，带着丁香花蕾，香草的气息。入口香气四溢，李子，大枣的味道伴随着诱人的酸度倾泻而来。

 

在酒窖里上上下下来回了几趟，尝酒似乎也有点累了。Philippe 先生可能也看出来了，就说：“来，咱们换个口味”。他拿出了身后09年大区级的勃艮第白葡萄酒，我预计着漂浮不定的轻酒体再带点年轻气盛的酸度。一口喝下去倒是让我大吃一惊，说不上有多好，不过丰满的酒体，白桃，热带水果的味道在口中悠然飘荡，回味中还带点甜感。价格只要5欧左右，显而易见全部沽清。接下来是Marsanny的村级白葡萄酒，80%霞多丽配上20%白皮诺。比起上一款酒体更轻盈，酸度也更加的活跃，少了些沉闷。我不死心的问他这几款酒是不是一瓶不剩了？眼神里有些抱歉，他说：“全定光啦”。之后便兴奋又带点自豪的跟我说：“嘿，你一会儿试试我做的Morey St Denis白葡萄酒，比这还好，矿物感十足。”我带点戏谑的问他：“老人家，您怎么定义这矿物感啊”他便开始酸度啊，酒体啦云云。我闻了闻自言自语说怎么有股菜花味，把他吓了一跳。后来仔细感觉一下其实是那种白芦笋的味道，带点植物的气息又没到生青。口中的确是矿物感十足，燧石的味道非常明显，还带着川贝蒸梨的味道。后段回味十足。

 

老爷子似乎是来了精神，桶边试饮之后又随即开了其他年份做垂直品鉴。2009年的Clos St Jacques多了些香料的味道，集中度还是一如既往的精彩，只是总觉得酸度和香气都有些沉闷。到2007年，就只有些烟草的味道，酒完全封闭。2004年的干脆就懒得表现， 幽幽的冒出一丝果香之后，感觉就像是睡着了。与之相反，桶边试饮的2010年Clos de Beze因为封闭，没有给我留下太深的印象。但后来试饮的2007年Clos de Beze倒是完全开放。成熟的小红莓，桑葚，李子，黄桃的香气迸发，辅以集中的酒体，让人特别满足。

我跟他说，要是没有亲自体会过葡萄酒在年份的变化之间从娇艳欲滴到封闭再到绽放的过程，我可能会一直把告诉我这酒还很封闭还需要等的人当骗子了。他宽厚的笑笑说：“葡萄酒绝对是有生命的，他有神经焕发的时候，当然也要休息。”

 

不禁想起2月在“勃艮第的大日子”(Les Grands Jours de Bourgogne)之中尝到的那些2011年份的葡萄酒，多数状态很不好，或封闭或酿造未完成。我想着如果有影响力十足的葡萄酒记者或评论家尝到封闭，不在状态的葡萄酒会不会就一语定论了。我觉得应该总写上是什么时候品鉴的，酒又处于酿造中的哪一个状态才好。这样至少留有一定评判的空间，就好像一幅艺术作品，在没完成的时候管中窥豹，也许就会和一幅伟大的作品擦肩而过。

 

勃艮第的葡萄酒里面，最让人期待却也最容易封闭的就是这特级园Grand Cru， 让人又爱又恨。面对这些沉睡的Grand Cru，想寻得一瓶适饮的酒，还真是不容易。有时不如把视角放宽一点，村级酒中也有佼佼者！