王蔚:香槟在中国的地理标志保护

文:陆江|葡萄酒在线

(本文已发表于Decanter中文版-醇鉴中国,转载请标明出处和署名)

近年来葡萄酒产区地理标志保护开始逐渐在中国推进,2012年美国纳帕河谷获得中国政府地理标志保护后,2013年香槟也被保护,2015年是波尔多。现在酒类中,干邑,纳帕,香槟、波尔多、苏格兰威士忌,特其拉(Tequila)都获得了地理标志认证, 消费者也能经常看到。

134738_champagne-civc-wang-wei图片:法国香槟酒行业委员会(CIVC)在华首席代表王蔚

地理标志保护有什么用?

地理标志认证指的是“某一划分清楚的、特定的产区,以其独特的风土,给这里的产品带来了无可替代的唯一性,其他任何产区的产品都不可以使用这一产区的地理名称。”法国香槟酒行业委员会(CIVC)在华首席代表王蔚介绍道,这个概念最早在欧洲提出,现在已经普及到全球,而香槟在二十世纪初就已通过法律程序获得地理标示的认可,是最早得到认可的几个产区之一。

对中国这样还不是很成熟的葡萄酒消费市场来说,地理标志的意义在于“代表着产区独特的风格和特征,以及一个质量上的保障”,王蔚表示。

“首先它提供了一些基本信息,看到‘香槟’这个地理标志,(消费者)就会明白,这种酒是在瓶中发酵的,是带气泡的,也会知道是哪几种葡萄酿造的。此外在地理标志背后,有一系列严格的对于原料、生产过程、技术规范等等的规定,可以保证产品的品质和安全性,这对消费者是非常实用的一个标志。”

“香槟”标志维权在行动

进口数据显示,2015年中国进口起泡酒总额为6028万美元,较2014年减少27%。

从2006年法国香槟酒行业委员会在中国成立办公室之初至今,“中国都算不得是香槟酒很大的市场”,王蔚解释道,“但香槟人认为在这个市场繁荣起来以前,要先把清理、保护工作做好,让消费者了解到香槟这个名字真正代表的含义,才会喜欢上它,愿意为它消费。”

“在中国市场上出现过各种各样的大香槟、小香槟、粉红香槟……如果让它们充斥市场,那消费者就会一直搞不明白,也不会喝到真正的香槟。这对品牌在市场上正常、良性的发展非常不利。”王蔚解释道。

在法国有地理标志的产区中,香槟最早在中国设立办公室。

“我们花了很长时间致力于准备申请工作,并最终在2013年让香槟的地理标志获得法律认可和保护。之后我们就可以通过法律手段来查处一些山寨产品。”

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 图片:香槟葡萄品种霞多丽 © Decanter

遇到进口商在普通气泡酒的中文背标上标注香槟的情况,“(我们)首先会礼貌地发一封信函,申明这是侵权的行为,要求停止对香槟这一名称的使用。“有些(商家)就会客气答复,确实不了解这一标志是专有的,会进行改正。对于从业人员来说,这是一种理解,而由我们推动行业规范化,来理顺这个概念。”王蔚介绍说。

而对于地方小酒厂生产的低质量仿冒产品,CIVC可以通过行政部门进行查处,禁止生产,扣押货品,没收其非法所得,有时还会处以罚款。

“罚款金额可能并不大,但这是一种态度:香槟这个标志并不是谁都可以用的,以及香槟对于保护自己是非常重视的。”王蔚说,“我们对于现在在中国市场的进展和保护现状基本上是满意的。”

普及地理标志的概念

尽管中国消费者的维权意识逐渐增强,但在中国地理标志“还不是一个普及的概念”,这为维权工作提高的难度,王蔚解释道。

“不同地区的执法人员对此理解的程度也各有高低。在跟地方执法部门申请去打假的时候,需要花很长的时间,提供很多的证据,且要先做大量的解释工作,让执法人员理解这个概念才行。”王蔚说。

“2015年我们努力抓住一切机会来宣传地理标志的概念,比如政府部门研讨会,中国葡萄酒的地理标志研讨会等等,我们介绍香槟的概念,介绍整个欧盟地理标志体系的概念,做了很多交流和沟通。”

而我们也会对消费者进行香槟知识的培训和普及。有很多可以鉴别真伪的方式,比如真正的香槟,办理进口手续所要用到的原产地证都是香槟协会颁发的,如果不是,就要打个问号。除此之外,酒标上的信息、批次号码等都可以帮助识别,但是需要有一定的基础知识,帮助消费者掌握这些知识,也包括在我们的工作内容里了。

“所以我们今天所做的一切,初衷就是为了保护香槟这个名字的价值。价值越高,才越需要保护。”

 

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 图片:路易王妃香槟葡萄园 © Decanter

在中国产品上推广维权经验

与此同时,法国香槟酒行业委员会希望能够为中国产品提供在地理标志维权中积累的经验。

“带地理标志的以农产品为多,而中国有很多这种源自特定产区的,独一无二的,高品质的农产品。”然而由于缺乏有效的维权行为,地理标志名称遭到滥用,“消费者会被混淆,这个名字的可信度会丧失,”王蔚指出。

为了让地理标志发挥效用,给当地人带来经济效益,“(有关部门)首先应给予(地理标志)足够重视,其次建立法律体系,完备执行人员的产权保护意识并执行下去。这对于生产者、消费者有直接利益,也符合国家可持续发展的策略。”王蔚建议道。

金钟酒庄(Angelus)垂直品鉴会记录

图文:陆江(Maxime LU)

国际著名顶级庄金钟酒庄(Chateau Angelus)的庄主主持垂直品鉴会记录,3周多的春节长假,没带电脑,拖到现在才发布。

2016年1月27日,我在北京香港马会参加波尔多顶级名庄金钟(Chateau Angelus)的垂直品鉴会,同时也是一本介绍金钟酒庄的书籍发布会,有中英法三个版本。

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新书《金钟酒庄》发布,有中英法三种语言版本,能看出对中国市场的重视。封面内是与豹子形象共存的老庄主Hubert de Bouard,在他的努力之下,金钟酒庄被提升到了一个新的里程碑式的高度,成为波尔多真正意义上的一线顶级酒庄。

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金钟酒庄(Chateau Angelus)庄主Stephanie de Bouard

金钟酒庄第八代传人、带着身孕的美女庄主Stephanie de Bouard在现场主持介绍,她原来离开家族在英国学金融,后在伦敦私人银行业工作了五年,近年来正式回归家族,逐渐执掌酒庄管理大权。近年收了5公顷葡萄园,还有收购圣爱美浓(St Emilion)当地最古老的餐厅。她2012开始接手管理酒庄,而2015年份是她真正参与酿造的第一个年份。

金钟酒庄2012年份酒标文字是镀金嵌入瓶身的21K金哦。特殊酒标含义特别,为了纪念升级为一级A;也是第八代家族传承者开始接手酒庄;同时历经20多月的努力,酒庄整修工程也在这年完工;酒庄在这年收了平均藤龄30多年的5公顷葡萄园,我还特别问了这片葡萄园产出的去向,Stefanie解释说用于副牌Carillon。期待未来有机会去这家实力强劲的酒庄走访,看看在新庄主带领下的变化。

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陆江(Jiang LU – Maxime)品酒记录及打分:

Le Carillon de l’Angelus(金钟副牌) 2012

香料,咖啡豆,烟熏,黑巧克力,黑莓,中重酒体,酸度中强,柔和适饮,单宁中等,回味长。(86)

 

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Chateau Angelus 金钟酒庄 2007

皮革,动物皮毛,黑巧克力,香料,重酒体,柔滑,单宁强,骨架清晰细致,酸度中强活跃,平衡,经典风格,回味长。(90)

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Chateau Angelus 金钟酒庄 2011

香料,黑莓,黑巧克力,重酒体,单宁强且较为厚实,骨架均衡分布,收敛感明显,平衡,酸度中强活跃,细致,回味长,烟熏。(92)

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Chateau Angelus 金钟酒庄 2009

雪茄,香料,皮革,火腿,烟熏,重酒体,很好的集中度,饱满庞大,酸度中强活跃,单宁强且均衡分布,厚实收敛,平衡,回味长,烟熏,香料。强大的潜力。(99)

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Chateau Angelus 金钟酒庄 2012 

果味充沛,烟熏,黑莓,黑醋栗,香料,黑巧克力,重酒体,酸度中强,平衡,不错的集中度,饱满不失优雅,回味长。(95)

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北京香港马会的菜品:

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采访迦南美地酒庄主王方

 文:陆江(Maxime)    编辑:王智慧

前段时间上海的一个国内有些知名度的葡萄酒大赛,公布今年的评选结果,其中最佳中国葡萄酒是来自宁夏的迦南美地酒庄的一款酒。正好又从一些报道里知道国内葡萄酒市场著名的大进口商美夏也刚和这家酒庄签了独家代理协议。

我有些好奇,虽然作为评委参加过不少葡萄酒大赛的品评,国产酒接触也不少,不过对近两年冒出来的迦南美地酒庄了解甚少,酒也没怎么尝过,蛮感兴趣。酒庄的庄主王方只是今年在成都见过一面,感觉很爽朗,不过因为时间关系没多交流,当时同行的伙伴告诉我,王方是个“疯狂”的人,人称“Crazy FANG”。这月初正好听朋友说起,她要到北京参加合作伙伴的活动。于是我约了她做个简短的专访,还特意协商了一下,准备品鉴她的全线产品。惯例,采访前我会做些功课,从网上看到的资料或是采访得知,王方在德国上学生活10多年。父亲是宁夏当地著名葡萄酒专家,受他的影响,再加上一些机缘,点燃了她对葡萄酒的激情,于是回宁夏建酒庄,投身到当地崛起的葡萄酒产业。而且她信仰基督教,因为对葡萄园充满期望,所以有了迦南美地的酒庄名。由于德国的影响,对雷司令这个白葡萄品种情有独钟。不过网上文章很少涉及我感兴趣的酿酒时的想法理念以及一些技术话题。正好这次可以和王方交流一下。

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撰稿人陆江(左) 与 迦南美地酒庄主王方(右)

  7月20日的下午,我提早到了约定的地点葡道,葡道现场看到有迦南美地小马驹和小野马两款酒在出售,价格都在一两百块的范围,小马驹略高一些。又见到了王方,爽朗的笑声让气氛立刻轻松下来。我说边品酒边聊天吧,先打开颇有些口碑的雷司令。

第一款雷司令的通透、新鲜和干净,我很自然地问到了迦南美地在澄清阶段是怎么处理的。

王方解释道:“对于白葡萄酒来说,我们很看重冬天自然澄清的这个环节。宁夏的冬天,室外温度能达到零下十七八度,储酒的车间里温度在零度左右。我们同时拥有制冷和制热设备,可保证酵母好好工作,白葡萄酒经过酒精发酵后,再通过冬天自然低温储存,添加皂土澄清剂处理,最后除菌过滤装瓶。

红葡萄酒的苹果酸乳酸发酵在十一月到十二月之间结束,随后将发酵完成的红葡萄酒酒装入大的酒罐,静置过整个冬天,才转入橡木桶里(这样操作还有一个原因就是新桶购置不能及时到位)。这样做的好处是澄清度非常好,稳定性在自然冷藏之后也非常好,口感上更清新自然。”

“提到低温,我们知道低温能导致酒石酸或其他结晶的产生,对酸测定值会有影响。那么从您装瓶当天的数据来看,大概是什么样的范围?”我顺势问道。

“装瓶时的酒石酸含量大概在6g-6.5g/l左右,主要还是看年份,2013年是5.7g/l,对整个贺兰山产区来说,那一年很难得有超过6g/l的,我们也会有针对性的对某个品种采取调酸的措施。”听罢我补了一句:“如何来判断调酸的依据。”王芳回答说主要依据还是她的舌头和她的判断。

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前两个月我采访一个南澳名庄酿酒师时,正好也聊到这问题,那家酒庄的调酸标准是比较依据PH值。于是我就问:“相较之下,人在一天中状态不同,味觉敏锐度都会不同,依据舌头的判断会不会对酒质的稳定性产生影响?”

“我们整个团队都会对这个酸度衡量进行负责。我的部分就是靠我的嘴巴和舌头去亲身尝试,跟酿酒师去谈我品尝之后的感受:这个酒不够圆润,或者过于单薄,或者酸度过低。那么酿酒师会根据实验室的测试数据,结合我的意见,进行调整。最后定型的风格是团队的共识,但是人的品尝感受的引导是最主要的。也不是说在一次成功之后记录数据,之后都按着这个数据去做,而是每一次都会反复品尝和尝试,确定它在口中的表现不会失手。”

王方进一步提到:“在决定酿酒之前,对要做什么样的酒,它应该有怎样的的风格个性已经有了打算。你确定采摘期,确定过什么桶,所有的一切方式都是奔着你要的结果去的,你目标明确,并在反复尝试中确认酿出的酒就是你要的那个结果。

我点了点头:“确实如此,酿酒师的理念目标不同,则方法不同。在实际操作中所采用的方法并无绝对好坏之分。理化指标是一方面,但是很多东西不能完全的指标化,不能完全靠数据传递出来,还是要看人的嗅觉和味觉的综合判断。”

王方继续说:“实验室的数据要及时提供,是我们很重要的依据。但是在一些环节中,决定因素还是人的主观判断。比如我们所有的采摘都是手工采摘,我会站在采摘队伍的排头,一边摘一边吃,吃完了决定葡萄入哪个罐。陈酿之后的混合调配过程也完全是依靠自己感觉去决定风格走向。调整自己的情绪和身体状况,确认都在最佳状态,然后放下一切杂务,心无旁骛的试酒。连续两天品尝之后确认这个味道和感觉可以了,那就是可以了。”

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“2013年的葡萄成熟度非常好,酸度不够理想。消费者反馈说,这个年份的雷司令已经能够体现出品种的典型特征,可是酸度不足。就好像一个美女,她确实是个美女,可惜皮肤还不够白。2014年葡萄转色期短,酸度有所提高,但在采摘时发现很多都染上了贵腐霉,那时候很多人不了解这是贵腐霉,非常焦急,以为是葡萄烂了。我就是在田里尝葡萄,觉得葡萄的成熟度还不够,决定将采摘期推迟七天。你知道采摘期的每一天都至关重要,酸度和果味在流失,推迟一天都要承受巨大的压力。但无论如何我们还是推迟了七天,最终也确实达到了非常好的成熟度,酸度也让人满意。唯一的遗憾是酒色还有些深,这跟宁夏光照充沛有很大的关系。我要求葡萄园的果农不要过多修剪叶片,保护果实,但果农常常不按照我们的意思去做,因为强光照决定了高糖度,而他们把葡萄卖给我们的价格是按照糖分来决定的。所以还是有不少需要磨合提升的。”

听着王方的叙述,我很难想象这些话,出自这位原来并无任何葡萄酒技术背景的,前全职家庭主妇的女庄主之口。

“我还有最后一个问题,国内酒庄在橡木桶的使用上经验还比较薄弱,导致了经常用桶过度的现象。那么,迦南美地是怎样处理桶培这个环节的呢?”

“确实如此,我们国内的酿酒师十分缺乏用桶经验。在宁夏,一次发酵之后的酒经常不分伯仲,可以说都是有潜力的好酒,主要差距都是在后期的管理和过程决策中产生的。如果我的酒要比别人家的品质更好,那说明后期的操作要求更严格,这个时候就不能完全凭着感觉走了,必须一丝不苟的审核每一道程序,不放过每一个细微的差别。”

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“我是一个好奇心旺盛的双子座。每一年都会多用一两个新桶,同时淘汰一两个,我们家的桶五花八门,但主打是TARANSAUD(达恒索)。我们今天尝的酒里面有两款使用的是单一的TARANSAUD新桶。小马驹使用的是TARANSAUD的匈牙利桶和法国的RADOUX(哈杜)橡木桶,还有一部分旧桶。TARANSAUD的魅力是,它不会产生让人反感的oaky(橡木)味道。即使过桶24个月的酒口感依然是非常自然平衡的,感觉不到任何呆板的、有干扰性的木头味道。当然这也跟我们使用的烘烤程度有关,我们常用medium。

从去年开始,我开始试用两款勃艮第的桶,这属于实验性质,我会把酒放入各种不同的桶,每三四个月统一尝一次,亲自感受总结什么酒的什么阶段,最适合用哪一款桶,也多次把我总结的经验共享给大家。2012年是自然减产2/3的一年,葡萄风味更浓郁,那一年我经验不足,使用的是Light的桶,结果单宁显得粗糙,现在我知道应该用Medium+或者Heavy烘烤程度的桶。只有这样好的年份,其实才配的上TARANSAUD这样的桶。因为TARANSAUD差不多7000到10000RMB一只,成本其实很高,给最终的产品定价会带来压力。”

因为王方还要赶下一场发布会,我们的访问就到这里。她谈到葡萄酒时眼睛会发亮,会变得特别有激情,这也明显感染到了我们这些周围的交流者。

现场品到的6款酒,整体水准出乎我意料,尤其黑骏马2012,庞大不失细腻,做得蛮出彩。当然两款白葡萄酒的干净,典型,也是值得推荐。我当天品鉴了迦南美地全系列共6款酒,品鉴记录如下:

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Riesling 2014 迦南美地雷司令

果味干净,有点矿物感,中等酒体,干净,酸度中强活跃,典型,回味中等。

White Blend 2014(semi-sweet)迦南美地半甜混酿

苹果,果味充沛,矿物,一丝黑醋栗芽孢,中等酒体,半甜,干净,酸度中强,回味中等。

wild pony 迦南美地小野马 2014

黑莓,果味充沛,中重酒体,柔和易饮,酸度中等,回味中等。

Pretty pony 迦南美地小马驹 2013

香料,黑莓,咖啡豆,中重酒体,酸度中强,活跃,单宁中等,柔和,回味中长,有些烟熏余味。

Black beauty 迦南美地黑骏马2012

烟熏,咖啡豆,黑色水果,香料,柔滑,单宁强且比较细腻,结构庞大完整,平衡细致,回味长。24个月的新法国桶

Crazy Fang 2011

果味和桶味处理均衡,重酒体,集中,酸度中强,口中有烘烤,烟熏,香料气息,单宁收敛,比较干,结构完整,回味长,余味中有黑胡椒。有不错的陈年实力。

 

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陆江(Maxime LU)

– 国际国内葡萄酒大赛专家评委,独立酒评人,美食美酒旅游类撰稿人,葡萄酒行业咨询顾问,资深葡萄酒和烈酒收藏顾问,万欧兰葡萄酒教育首席讲师

王智慧(Serien WANG)

– 资深葡萄酒编辑、撰稿人和专业译者,《葡萄酒在线-WINEONLINE.CN》葡萄酒专题总监,万欧兰葡萄酒教育葡萄酒讲师

大师凯文.米切尔专访,佳沃百年老藤酒品鉴记

 

文:陆江 (Maxime LU)   编辑:王智慧

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  原先因为学习澳大利亚南部产区时,对当地主要的精品名庄做了些研究了解。其中对位于克莱尔谷(Clare valley)的凯利卡努(Kilikanoon)酒庄的实力颇有印象,不过当时这颇长酒庄名的记忆,也让我费了些时间。所幸现在,其国内独家进口商联想佳沃给起了【凯利卡努】的译名,还算好记。

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酿酒大师凯文﹒米切尔(Kevin Mitchell)

  凯利卡努酒庄,其实历史不算长,不过近年来锐意进取,屡获国际大奖,也是多年的双红五星酒庄(五颗星最高),同时还被评为“2013澳大利亚年度酒庄”。是澳大利亚葡萄酒界公认的具有顶级水准的酒庄。而被罗伯特﹒帕克誉为“天才酿酒师”的凯文﹒米切尔(Kevin Mitchell)就是酒庄的首席酿酒师,也是2014年克莱尔谷(Clare valley)年度酿酒师。这次这位酿酒大师凯文﹒米切尔(Kevin Mitchell)应联想佳沃的邀请,首次来中国大陆,并主持大师班。另外,尤其让人兴奋的是大师班上,还有三款不同年份的来自于150年老藤的葡萄酒的垂直品鉴,非常难得。

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我作为媒体受联想佳沃之邀,全程参加了凯文﹒米切尔主持的品鉴大师班,品鉴结束后还和其它两家媒体一起对凯文﹒米切尔做了群访。凯文﹒米切尔随和但很严谨认真,愿意交流分享。也许较少参加非英语媒体的访谈,经常会忘了翻译的存在,笑点频出。

我首先提问让他聊聊在做酒方面采用的一些理念。问题有点泛,不过他倒是能切到重点。

“我比较喜欢对葡萄园风土条件(Terroir)的研究,不刻意模仿别人的风格,尽量尊重自然,酿能真实表达风土条件和葡萄品种本身特质的葡萄酒。”

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凯文﹒米切尔举例提到:“我喜欢歌海娜(Grenache),这个葡萄品种就是相对不需要太多去“打扮”的品种。用心管理葡萄园,不刻意用到太多技术手段,更多的是展现歌海娜品种的自然特点。”

说起歌海娜,也是我个人喜欢的红葡萄品种之一,凯文的回答让我对他也加多了几分兴趣。

前面品鉴会的时候,我们一共品鉴了6款来自凯利卡努酒庄的酒,其中三款150年老藤葡萄酒的表现很出色,尤其是2010年份的实力让我有些惊讶。所以我又提问让凯文﹒米切尔对这片老藤葡萄多做些介绍。

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大师班 / 陆江拍摄

  “凯利卡努(Kilikanoon)拥有阿唐伽(Attunga)葡萄园,其中有少量是源自1865年种下的150年老藤,这片老藤耐旱性强,采用干性种植,没有灌溉,根系扎入4米深,水分吸收完全靠自然调节。纯手工剪枝和采收,产量很低,果粒小,口感丰富浓郁。”凯文﹒米切尔停顿了一下,有补充说:“整体葡萄园温度略高,所以会带有些胡椒味道。”

我又追问:“澳洲在上世纪80年代中期,推出了葡萄藤拔出补贴计划,因为老藤不太经济,有些酒庄就把一些老旧园子的葡萄藤拔掉,因为补贴金额还不错,你们当时有没有动过心。”

凯文﹒米切尔还蛮严肃地回答:“当时我们没有考虑过拔除老藤,我们觉得老藤面积很小,其实没多少行,所以不想拔掉,想保留着看看出产的表现,我记得现在也就690株左右老藤,不到1公顷,平均年产2500瓶左右。”,我后来有再次确认了一些信息:阿唐伽葡萄园有12公顷左右,老藤只有半公顷多一点,大约10来行南北走向的葡萄藤,种在西向和西南向的斜坡上。

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“你们现在是有机吗?”,我又问。

“现在我们采用遵循自然的方式,没有刻意去想是否有机,例如:我们不用除草剂,只是人工除草,不用工业化肥,用大麦杆来补充土壤中的氮。”

有其他媒体问:“克莱尔谷的西拉表现不错,那么会成为巴洛萨(Barossa)的竞争对手吗?”

凯文﹒米切尔微笑着回答:“应该不会,本身克莱尔谷以白葡萄品种雷司令著称,我们酒庄也生产不错的雷司令,而我们的西拉和巴洛萨的西拉风格差异很大。我们希望我们的西拉能为克莱尔谷获得声誉,当然在这方面,我们应该有能力代表克莱尔谷。”

因为在前面品鉴时,感觉果味桶味平衡拿捏得不错,表现很细腻,我就又问到酒庄用桶的理念。凯文﹒米切尔解释道:“我们只用法国桶,因为法国桶表现的细致,是我追求的风格。我用桶的经验比较丰富,所以在能承受的范围内尽量用高品质的橡木桶,譬如像Radoux的法国桶(陆江注:Radoux是法国顶级橡木桶生产商,品质好,但价格不便宜)。

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我提最后一个问题:“从刚才的品鉴,我发现每款的酸度都相对活跃,又和酒体,单宁达成平衡,你们在酸度调整方面会有什么标准吗?”

凯文﹒米切尔一听,感觉怕我误会调酸是不好的步骤,解释了几句,我赶忙说我明白现代酿酒技术中,调酸是很正常的步骤,只是从技术角度想了解学习一下。他回答说:“酸度很重要,是葡萄酒的骨架,是陈年实力的重要保证。酸度的控制是酿酒很重要的部分,有略早采收或直接调酸,要看情况而定。在克莱尔谷酸度的积累还是比较容易的,有些年份运气好,甚至不必调酸。”

凯文﹒米切尔又补充道:“通常年份,会做微调,我们的常用标准是PH3.5。不过遇上阴雨天气太多的年份也会有麻烦。例如2011年份,葡萄PH较高,酒石酸含量也高,比较艰难,因为这样的指标在最后加硫装瓶后,酒颜色就会不鲜亮。所以每月观察发展,通过加酸降PH值,最后再降温除酸,尽量用技术挽回。”

很高兴听凯文﹒米切尔的大师班,以及对他采访,让我对克莱尔谷有了更多了解,也学到不少平时看书不易得到的产区一手知识。说实话,我还满喜欢他家的酒,果味和桶味处理的平衡,干净,酸度很恰当,单宁成熟度很好,有很强的实力,期待下次试他家的歌海娜和雷司令。

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分享一下我在大师班品酒的记录(陆江酒评词):

1.Kilikanoon Killerman‘s Run Shiraz 2013

黑胡椒,香料,黑色水果,果味突出,重酒体,单宁厚实,强又很干,有咀嚼感,酸度中强,回味中长。

2.Kilikanoon Covenant Shiraz 2012

烟叶,黑巧克力,成熟度很高的黑樱桃,香料,重酒体,酸度中强,单宁强劲,收敛,干,平衡,回味中长,余味有烟熏。

3.Kilikanoon Oracle Shiraz 2012

黑色水果,香料,黑胡椒,平滑,集中,重酒体,酸度中强,单宁强细腻有厚度,均衡分布,回味长,果味和烟熏余味。这款感觉比前两款在品质上有质的提升。

4.Kilikanoon  Attunga 1865 Shiraz 2012

香料,雪茄,黑色果味明显,甘草,黑巧克力,烟熏,一丝咖啡豆,重酒体,平滑,单宁强细腻,收敛有力,完整结构,酸度中强,细致平衡,回味长。

5.Kilikanoon  Attunga 1865 Shiraz 2010

黑胡椒,熟李子,皮革,庞大饱满,单宁强有厚度,骨架和酒体不错集成,平衡!酸度中强活跃,回味长。

6.Kilikanoon  Attunga 1865 Shiraz 2005

动物皮毛,香料,皮革,还有黑色果味,一丝松露,煮甜菜,重酒体,饱满,柔滑,骨架和酒体已集成一体,酸度活跃中强,平衡,回味长,一丝烟熏,香料。

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陆江(Maxime LU)

– 国际国内葡萄酒大赛专家评委,独立酒评人,美食美酒旅游类撰稿人,葡萄酒行业咨询顾问,资深葡萄酒和烈酒收藏顾问,万欧兰葡萄酒教育首席讲师

王智慧(Serien WANG)

– 资深葡萄酒编辑、撰稿人和专业译者,《葡萄酒在线-WINEONLINE.CN》葡萄酒专题总监,万欧兰葡萄酒教育葡萄酒讲师