【Burgundy Discovery】勃艮第专题四:酒瓶里的乐章Domaine Jean Grivot

【Burgundy Discovery】The Symphony of Terroir

勃艮第专题四:酒瓶里的乐章Domaine Jean Grivot

Sylvia CHEN 陈微然

他是个慈眉善目的中年人,没有个别勃艮第酿酒师的乖戾,让人多了几分安心。

他是个很强势的酿酒师,对他所坚持的东西绝对不动摇。

他说喜欢早上喝绿茶,却不喜过分提取茶里的味道。

于是酿酒之中他极少做踩皮(Pigeage),一个酿酒季甚至只做一两次。

他不喜欢用单一桶商出产的木桶,他不希望任何桶商的特质会掩盖过自己的风格。

他的酒,如果要加上一个标签,只能叫做格里沃酒庄 Domaine Jean Grivot

M. Etienne Grivot

今日的采访像是一场旅程,一场与 让·格里沃(Jean Grivot)先生一起探寻这潜藏于勃艮第这片土地之中,最古老而神秘的“Terroir”的旅程。

对于风土(Terroir)的理解,许多国家才刚刚开始,有人困惑,不解,有人质疑,妄言。更有人为之狂热,用一辈子的时间探寻这风土之中的精髓。对于勃艮第的酒农来说,风土是深入骨髓的哲学,是隐匿于酒中的魔力。他们用了近600年的时间,寻找释放这魔力的源泉,直到现在也未曾止步。

格里沃先生总说,这风土就像一篇华丽的乐章,而指挥这乐章奏响的则是酿酒师。我们没有能力改变这风土,就像贝多芬的命运交响曲,无论是谁来指挥总是那样震撼的开头和那样悲怆的结尾。可其中的细节却因着指挥家对曲子理解的不同而各有千秋。这实在是太精妙的比喻。

如同这酒一样,同一片田经由不同的酿酒师之手,便被深深的打上了酿酒师风格的烙印。从此,一瓶武戎园(Clos Vougeot)不再是单纯的武戎园,而是只属于格里沃酒庄,独一无二的武戎园。

格里沃酒庄(Domaine Jean Grivot)的武戎园(Clos Vougeot)葡萄园,来源:Clay McLachlan

(Photo by Clay McLachlan)

所以,这决定风土的因素,除了这天,这土地,还有这酿酒的人。尽管是同样的一片地,同样的单一葡萄品种,但这酿造却并不像做菜一样可以有一本菜谱。

勃艮第很少有极佳的年份,霉菌、雨水、冰雹,一颗葡萄总要在遭受重重磨难之后才能够最终成功的进入酒窖。他说一个产区在好年份的产品并不能够显示出产区的实力,反倒是对于名庄来说,如何能够把不尽如人意的年份仍做出实力才是是真本事。饱受争议的2009年份勃艮第最受诟病的就是由于天气热,阳光足,导致葡萄成熟速度快带来勃艮第酒少见的‘高酒精度’和浓郁如果酱般的果香。而在格里沃先生的酒庄,我尝过的几个2009年份都清新而优雅,一点不失勃艮第葡萄酒的本色。他说2009年很多酒庄都收获太晚,那个时候每天葡萄酒的潜在酒精度(potential alcohol level)都在以0.3%的速度增长,晚3天收获就有近1%的酒精度的差别。在那一年,除了需要酒庄更细致的工作之外,也需要酿酒师真正把那些葡萄园当做是自己的孩子一样每天查看吧。

离开的时候,外面下起了大雨,酒窖当中一阵慌乱,就连一向镇定安静的格里沃先生,这时候眉目中也有些慌张。

格里沃先生的一双儿女于贝尔(Hubert)和玛蒂尔德(Mathilde)如同他的左右手,年纪轻轻却已在酒庄里能撑起半边天。越来越多成长在酒庄当中的子女对父辈的产业并不那么上心,对他们来说,酒庄是个劳动密集,事必躬亲的麻烦事。而对格里沃酒庄来说,新一代的年轻人已经学成归来在酒庄帮工,并且把传承酒庄也当做自己的理想,这真是件无比幸运的事情!

Domaine Jean Grivot Cellar

我在想,为什么许多爱酒之人,最终都醉倒在勃艮第葡萄酒之中,乐不思蜀。勃艮第的魅力在于他让人捉摸不透的差异性。尝酒到最后,追求的更多是一种纯净,一种精致,一种无穷的变化。

勃艮第葡萄酒就如同在重重迷雾中的百变女郎,总在撩拨着你,你却总也参不透。