在勃艮第的自说自话I:哪来的皮鞋味儿?!

在勃艮第的自说自话I:哪来的皮鞋味儿?!

 陈微然 Sylvia CHEN

最近勃艮第大雨,每天见不到太阳心情真不好,于是想着办个酒会,说不准酒友们的热情能打破这整日的阴霾。这次喝的是Chambertin特级园垂直,1976,1982,1985,1988,1989年份。英国诗人Hilaire Belloc 曾经写道:“我忘了这地方的名字,我也不记得身边的姑娘姓甚名谁,我只记得那天喝的酒叫香贝天。”  (I forget the name of the place, I forget the name of the girl, but the wine was…Chambertin

 

出于好奇,我选了一个勃艮第的绝版酒庄Belland Adrien,酒庄在2009年挂牌出售(附酒庄介绍)。12公顷的田产分别被Eric Rousseau, Jean-Nicolas Méo Méo Camuzet)以及Domaine des croix买下。酒庄0.4公顷的Chambertin被Domaine Armand Rousseau收入麾下。今天喝的就是这绝版的Chambertin。

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1976: 入杯香气特别诱人,完全没有老态,还是以山楂,李子干的感觉为主,香气特别开放。放置一阵很莫名的散发出了一种皮革和油的味道,和果香分离好像是存在于不同的空间。入口感觉特别清爽,酸度很跳跃,单宁依然还有些力度,整个的结构还是非常好,很平衡。让人有些不悦的是,入口以后,那股皮革的味道又出现了,而且还特别明显,就像是谁的大皮鞋掉进了发酵罐一样。酒精在入口后略有灼热感,有人不喜欢,我倒是觉得这给酒增添了几分力度。有人觉得苦,我觉着其实都是这大皮鞋味儿闹的。

 

1982: 尽管在波尔多是个传奇年份,在勃艮第1982绝不是那个神奇数字。1982年的夏天过于炎热,葡萄产量较大,风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度,对他们来说,这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满,力量型的勃艮第,偏优雅柔弱。看着年份报告,祈祷着这酒可千万别死掉。结果出人意料,香气非常集中,除了李子干的味道之外,还出了草莓酱和花香,当然还有这个鬼魂一般偶尔闪现的皮革味儿。入口酸度略有些高,不过相对上一款酸度的平和,这款更打动人心,单宁也还圆润带着点不服老的力度。这款酒入口的皮鞋味儿少了些,但是一样让人反感。

 

1985: 勃艮第80年代的优秀年份之一,一月份气温达到零下30度,平地上的村级葡园非常容易受冻害影响,导致葡萄藤死亡。春季的寒冷天气导致葡萄树花期延后,然而,夏天的风平浪静使得采收正常进行。采收期间风平浪静,没有多余的雨水,所以没有霉菌的影响。但8月中Aloxe Corton大降冰雹,出产严重受损。WS评价这是一个奇怪的年份,许多红葡萄酒在他们的第五个年头表现极佳,但是10年后老去,但是不少优秀的出产反而还未到试饮期。这酒像烟花,绽放时绚烂,可是消失的迅速,不留痕迹。香气非常开放,草莓黑樱桃加上少许花香配合,很讨喜。入口时感觉非常强壮,集中度很高,还是有些皮革味儿,但已经是正常老年份应有的皮革味道,不是那个令人生厌的大皮鞋味儿。酸度充沛活跃,不过分,单宁的结构感特别好,还很顺口。入口期间非常平衡,就是后段特别空,让人觉得有点遗憾。

 

1988: 同样也是80年代的优秀年份之一,被Jasper Morris评述为85年的完整版。这一年的勃艮第无比太平,没有霜冻,没有冰雹也没有霉菌。5月和6月初的大雨干扰了花期,6月至8月这个关键时期炎热干燥,采收期间也尽是好天气。皮诺的表现比霞多丽要好。红葡萄酒需要一定陈年予以柔化。这酒香气实在是诱人,让我想把脸埋进酒杯,贪婪的吸走每一分香气。大吉岭红茶,乌梅干还有浓浓的黑巧克力味,没有前面几个年份的花枝招展,但是多了几分集中和浓郁。喝到88年,我们终于挥别了莫名其妙的皮鞋味儿。酸度很高,单宁仍旧有力只是略带干涩,余韵当中的果香和黑巧克力味特别讨喜。放几年酸度和单宁能再略微柔化,肯定会平衡,更好喝。

 

1989:89年的5月大降冰雹,6月至9月保持炎热干燥,葡萄成熟度很高,生长期也未受干扰。8月的部分降雨使葡萄树免受干旱的困扰,是个适合陈年的好年份。1989这款Chambertin完全在走下坡路,酒一倒进杯里颜色就不太对,棕色特别明显。按道理说不应该,连76年都是宝石红偏棕。不过酒还真没氧化,烟熏和蘑菇的味道为主,不是很开放,入口更是单宁刺口,酸度失衡,89年Gevrey村的一级园都比他表现好。

 

在这勃艮第,一切皆有可能。差年份做出顶级酒,好年份做出劣质酒,这些都不是空谈。我觉得任何想要统一或者总结勃艮第的人都很勇敢。这几个年份,媒体评价的好坏跟我们实际品尝的结果不太一样。89公认是好年份,做出的酒如今完全在走下坡路,82公认的大差年却顺口圆润。总会有惊喜,总会出人意料,这便是难搞的勃艮第酒了!其实,决定一款勃艮第酒口感的变量有很多个,酒庄,葡萄田,酿酒师和年份,这么看来,其实年份只是影响口感的一个小变量罢了。

 

酒庄介绍:

Domaine Belland Adrien是位于Santenay的酒庄。Remington Norman 在其著作The Great Domaines of Burgundy中写道:“Belland的酒庄无疑是勃艮第尚未发掘的明珠,别错过,他绝对是勃艮第的顶级酒庄之一。 ”

酒庄的田产分布广泛,从Santenay一直到Gevrey Chambertin。在Corton地区更是拥有三片极好的特级园,Clos de la Vigne au Saint, Greves 以及Perrieres,树龄均在40年以上。 1996年Belland Adrien正式退休,将掌管酒庄的任务交给了儿子Jean Claude Adrien,当然,对应于勃艮第的酒农来说,老一辈即使是退休了也不会完全离开他热爱的葡萄园。从这个年份开始,父子二人开始不对葡萄酒进行最终过滤,转做更丰满,单宁略温和的葡萄酒。每天三次泵取淋汁,特级园采用50%新桶,18个月陈年。好好的酒庄,也不知道为什么就给卖了。

 

 

 

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