不是新闻的新闻:全球最贵葡萄酒Henri Jayer’s Richebourg

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最近由法国葡萄酒网站爆出,很快登上各大酒类网站的一条消息:你知道吗,Henri Jayer的Richebourg取代了Romanée-Conti,成为Wine-Searcher榜单上的全球最贵葡萄酒拉。对此,一向很爱玩的Wine-Searcher得意洋洋的作出了回应, 咦,我们的榜单又红遍全球啦?我Wine-Searcher果然是葡萄酒信息类的权威啊,可是拜托这根本不是新闻好嘛。

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Wine-Searcher耐心的告诉大家,它的“最贵葡萄酒”(Most Expensive Wines)榜单并不是一年一度的,而是根据全球55000个酒商的报价每月进行更新。根据Wine-Searcher 7月份更新的数据,“Henri Jayer 的Richebourg各个年份的平均价格为$15,195, Romanée-Conti的各年份平均价格则是$13,314。”而事实上,自2011年5月起,Henri Jayer 的Richebourg就经常打败Romanée-Conti,出现在榜单首位了。这还是常规交易的价格,Jayer Richebour单价最贵的世界纪录,是佳士得香港2012年2月创下的150万港币拍出三瓶1978年。

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图片来源:www.wine-searcher.com

 

About Henri Jayer’s Richebourg

Richebourg(里奇堡)的意思是“Rich Town”(富裕的小镇),面积约8公顷,它与La Romanee and Romanee-Conti同属法国勃艮第的Cote de Nuits(夜丘),Vosne-Romanee产区的特级园。想要在酒标上写上Richebourg Grand Cru,所用的葡萄必须有85%以上种植在这个Climat的黑皮诺(霞多丽、灰皮诺和白皮诺最多可占15%),还要遵循一系列有关酒精、糖分、最大产量限定等等的严格法定标准。

而Henri Jayer(亨利·贾伊)是勃艮第的传奇和神话,于2006年去世,他的酒庄位于里奇堡上面一点点,同时拥有Richebourg(里奇堡)特级园、沃恩-罗曼尼村(Vosne Romanée)的一级园Aux Brûlée(焦灼)和Cros Parantoux(克罗-帕宏图),以及Nuits-Saint-Georges(尼伊-圣乔治)的一级园Les Meurgers(石墙)。

时至今日,人们仍然对Henri Jayer在买下Cros Parantoux之后重新开垦,前后用炸药炸了400次的往事津津乐道。他拒绝工业肥料,尊重自然,严格控制产量和品质,限定每家餐厅和单人的瓶数,而且还必须是特定人选才有资格购买。1995年杰西斯·罗宾逊在采访中问,他的客户是否会抱怨酒太贵?Henri Jayer悠悠答道,“nonono,我的客户从来不问价格,他们只关心买不买得到…”

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现在再回头看Wine-Searcher 7月份的这个最贵葡萄酒的榜单,前五十名,勃艮第无可撼动的占据了四十席,波尔多仅占两席,分别是第18名的Petrus和第23名的Le Pin。其余几个席位大都给了德国。美国和法国罗纳的Hermitage也有一席之地。Henri Jayer的Cros Parantoux排在第三位。

The Myth of Natural Wine自然型葡萄酒的谜团

The Myth of Natural Wine

自然型葡萄酒的谜团

Weiran CHEN 陈微然 

原载于《葡萄酒》杂志6月刊转载请注明

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自然型葡萄酒?这怎样一个概念?葡萄酒难道本身不是自然发酵而成的么?调酸,加糖,商业酵母,添酶,SO2。最初为了弥补年份缺陷轻微的调整变动,如今成了有些酒庄酿造时的必须。有些酿酒师追逐着消费者的口味每年的千变万化,酿制着他们认为“正确”的产品,这个中得失,每个人的心中都有着自己的那一杆称。

 

自然型葡萄酒(Natural Wine) 是如今这两年继生物动力法葡萄酒之后,风头正劲的酿酒理念。自然型葡萄酒的酿酒师最小程度上对葡萄酒进行干预,酿酒过程中不加糖,商业酵母,酶。大部分既不过滤也不澄清,少数轻微过滤或者使用有机蛋白过滤。装瓶前几乎不加硫或者极少添加。他们试图通过对葡萄酒极少的干预最极致的展示风土,年份和品种的特性。

 

自然型葡萄酒并不是这些年的创新,而是一种葡萄酒行业反对工业化的理性回归。8000多年前,人们第一次酿制葡萄酒时,根本没有想过会有如今这些神奇的产品可以任意的操纵葡萄酒的风味。其实自然型葡萄酒的理念与生物动力法有很多重合之处,自然型葡萄酒在酒窖中的规定更加严格,可为不可为的界限非常明确。相比起生物动力法给大家留下的那追逐星象月历的鬼魅,自然型葡萄酒看起来则更加理性而非玄学。

 

在勃艮第,人们将风土视为大自然最好的馈赠。可以说大多数酿酒师都采用自然型葡萄酒的理念,但是根据年份对葡萄酒适度的调整也是稀松平常。真如自然型葡萄酒这般严格遵守“不干预”(Non-intervention)法则的酿酒师在勃艮第是凤毛麟角,除了勃艮第的酿酒之神Henri Jayer之外,Claire Ferrand绝对算是这些大胆酿酒师的其中之一。

 

Henri Naudin Ferrand 酒庄位于Haute Cote de Nuit,自1999年开始酿造完全不添加硫的葡萄酒。酿酒师Claire并不强调自己酿造的是自然型葡萄酒,因为在这个术语被吵得火热之前,她已经采用这种方式对她的葡萄酒关怀了十余载。她是勃艮第少有的女性酿酒师,老一辈酒农通常认为酒庄里的女人是不属于酒窖的,她们或是打理商务,或是要嫁与酿酒师,由夫婿酿酒。而她,拒绝老一辈的安排,自己承担起22公顷葡园酿酒的重任。尽管,她也嫁给了勃艮第酿酒师当中的大人物。

 

自然型葡萄酒在酿制时的“不干预”政策在很多人看来省事省力,似乎将葡萄放进发酵罐之后,酿酒师们就可以高枕无忧,放心度假去了。可事实却完全不是这样,Claire反复强调,为了尽量减少干预,我们要确保每一次的干预都是精准的,这就需要花大量的时间观察和测评,需要对葡萄园和葡萄酒365天的留心关照。就如同照顾自己的孩子,年幼时无心疏忽的一个小细节却有可能变成他们成年后心中的梦魇。

 

酒庄中的自然型葡萄酒由整串葡萄酿造,为了保持水土和葡萄园当中的生物多样性,不用除草剂,在发现霉菌时不用强力药剂控制,在合理范围内自然减产。尽管在法律允许范围之内,Claire却也从不对葡萄酒进行任何的修正。哪怕在2003年这样炎热的年份,她也选择不去加酸,调整葡萄酒的口感。她始终认为,在你去弥补和纠正一个年份当中某个元素的不足时,无形当中你便已破坏了整个葡萄酒中各个因素的平衡。她15年来从来没有对葡萄酒进行澄清,虽然成酒略显浑浊,但是开瓶后风味如同爆发的小宇宙,在口中香气的强劲也是前所未有。这让人不禁开始惋惜,那些经过过滤和澄清双重“洗劫”的葡萄酒不知丧失了多少迷人的酒香。

 

Claire来说,做自然型葡萄酒没少给她带来麻烦。 法国原产地命名管理局INAO2007年建立ICONE这个机构负责对勃艮第各个AOC葡萄酒管理和监控。INAO委托ICONE对勃艮第葡萄酒在装瓶后进行检测,如果他们认为酒款不符合产区的要求,他们则会要求酒庄停止销售。Claire酿制的自然型葡萄酒由于在产区特立独行,曾经一度未能通过监测。可是,与此同时Claire的酒早在装瓶前就已经被她的多年来的客户们全部订走!这位不服输的女酿酒师则让她的客户帮忙写下喜欢她酒的原因。而后她拿着所有的文件,一直上诉到巴黎INAO总部,为自己正名。

 

自然型葡萄酒在成酒之初屡受争议,其中最为直接的批判要属隆河名家Chapoutier,他毫无掩饰的对Decanter杂志说:“自然型葡萄酒都是骗人的垃圾,这就像做醋一样,还是做最低劣的醋”。自然型葡萄酒会给人带来前所未有的风味,可是大量自然型葡萄酒成为酿酒失误的借口,或者由于使用的硫太少而过早氧化,这也成为了人们诟病它的理由。Claire的作品在酒商当中也备受争议,她并不愿意与人争论酿酒的方式,也不指望所有人都能理解。她时常会静静的拿着酒杯坐在窗边小酌,认真思考审视自己拥有的这些葡萄园。有时,甚至她自己都不能理解和诠释这杯中之物,但是这又有什么关系呢?就像这大自然的种种法则,也许你理解不了,那么就由着他去吧。

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Ma Cuisine: 勃艮第大隐于市的法式餐厅

部分内容已在《Zenith臻》杂志3月刊登载,转载请注明

陈微然/撰写

Ma Cuisine

这是一间在勃艮第太过红火的餐厅,看看他的开业时间你就知道这间在博纳不起眼的小餐厅有多么的大牌,开在每天人流如织的博纳市,他却一周只有四天的营业时间,周三周末不营业。餐厅老板被问及,却回答的很从容,他说除了开餐厅,他还有很多其他喜欢做的事。这是一个太法国式的回答,对于很多法国人来说,工作么,只是生活的一小部分。

 

餐厅一共不到10张桌子,经常有慕名而来的海外食客,其中有一大部分是为了Ma Cuisine的酒单。在这里,你经常能看到与餐厅老板相熟的庄主在快闭餐的时候进来喝一杯,有时甚至庄主会认识一大半在此处就餐的老客人。Ma Cuisine就如同勃艮第酒农一样,带给人们的更多的是一种真诚与亲近。

Ma Cuisine的酒单包含将近上千种来自法国各地的葡萄酒,其中不乏亮点。比如Comtes Lafon酒庄出产的Monthelie年产仅有1000瓶专供餐厅和酒店,这样物美价廉的Comtes Lafon还真很少见得到。酒单当中并不把老酒单独列出,所以在阅读酒单的时候,稍不注意就会略过一些60,70年代的老酒,61年的Corton特级园,76年的Leroy庄园Pommard村级酒虽然开老酒的风险很大,但是不少村级老酒的价格公道,足以让人愿意放手一搏。

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位于勃艮第葡萄酒中心的Ma Cuisine自然是专攻于勃艮第酒,不过不要小看他们了酒窖中其他产区的葡萄酒的收藏。老年份的朗姆酒,单一麦芽威士忌,1997-2009 垂直年份的Jean Louis Chave的Hermitage,卢瓦尔河名家Didier Dagueneau的全系列,最值得一提的就是在他家Chateau D’yquem从1890-2008年的极致窖藏,这怕是任何一个米其林星级餐厅都无法匹敌!

Chateau D'yquem

与上文所叙的米其林星级餐厅相比,Ma Cuisine用最朴素的餐点搭配足以匹敌星级餐厅的酒单,如果你足够识货,这绝对是个能够淘到价格合理的好酒的地方。

在您的酒单当中,那一款销量最好?在不同时期,它有怎样的变化?酒单中您认为性价比最高的是那一款?

很难说我们的酒单当中有那一款销量最好,来这里就餐的客人有80%都是来自世界各地的葡萄酒爱好者,他们通常都是点瓶卖酒。

您的选酒标准是什么?是为了与您餐厅当中的菜品搭配还是为了给消费者接触稀少,小产量酒的机会?

与菜品搭配葡萄酒当然是必不可少的,不过我们更愿意把自己喜欢的葡萄酒带给我们的客人!

您是从哪里采购这些老年分和稀缺葡萄酒的?您如何保证所有的老年分仍旧在试饮期?

我们通常和勃艮第的许多酒庄都由长期的合作关系,所以老酒通常是由酒庄直接供给。为了确保老年分葡萄酒在试饮期,这需要经常品鉴老酒以及和酒庄庄主们探讨。

鉴于很多消费者并没有太多饮用老酒的经验,您如何向他们解释一款老酒的表现?如果消费者认为老酒已经过了试饮期,您如何处理这样的问题?

来我们这里的顾客大多都有一定饮用老酒的经验,但通常我们都会跟客人解释说开老酒有一定风险。我们没有遇到客人单方面认为老酒已经过了试饮期的状况,如果葡萄酒状态有问题,我们会跟客人确认协商,如果确实酒有问题,我们会拿给酒庄更换。

您能给我们介绍一些酒单上的稀有酒嘛?

比如及其稀有的Henri Jayer, Vosne Romanee Cros Parantoux,多个年份的Coche Dury Meursault Les perrieres,以及Comte Liger Belair, La Romanee.

 La romaneeCoche Dury

在您酒单上有没有一些您认为特别有意思的酒?比如不知名小产区或者产酒国的作品?

我们认为勃艮第的葡萄酒之所以有趣是因为酒庄和酒农的故事,有些葡萄酒出自我们熟识的酒农之手,想想他们身上的故事再尝尝他们做出的酒,不自觉的感觉特别有意思

您认为您餐厅的菜品属于哪个流派?您的烹饪哲学是什么?

我们的餐厅主营法国传统菜品,我们希望做出带有当地特色的菜肴并且突显食材的原味。我们一直认为,食材的原味是最有价值的!

DRC ma cuisine

 

Ma Cuisine Caveau