微氧技术-1

对微氧技术在做点研究,看到两篇文字,有点意思!

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微氧技术及21世纪的新酒

2008-7 来源:中国葡萄酒信息网

为了长见识,你只需到“葡萄与葡萄酒联合研讨会”(UnifiedWine&GrapeSymposium)展会上花几个小时走走看看。在迷宫一样的机器、设备、电脑及各式各样装置中,看着机器设备间纷繁复杂的管道、电缆、线团,你会自然而然地得出结论:这里有点新东西。——美国酿酒专家AlanGoldfarb谈微氧技术的应用

想长见识,你只需到“葡萄与葡萄酒联合研讨会”展会上花几个小时走走看看。在迷宫一样的机器、设备、电脑及各式各样装置中,看着机器设备间纷繁复杂的管道、电缆、线团,你会自然而然地得出结论:这里有点新东西。这么说并不是在装腔作势,而那些忠实的葡萄酒消费者却并不理解到底发生了什么。

用这些铮明瓦亮的闪着红红绿绿指示灯的不锈钢设备做酒,所谓你的酒我的酒,尽管尝起来都不错,但可能并不是你所特有的那个酒。

使用去酒精机(能降低葡萄酒酒精度数的机器)和微氧装置(能将少量氧注入到无橡木桶发酵葡萄酒的装置),21世纪的酒肯定不是你爷爷或者你爸爸那时的酒,甚至它也不再是你的酒了。可重要的是,酒是好酒,不是吗?这就是21世纪新一代的葡萄酒!而且财务总监说这些新酒还卖得不错!那么,你还有什么问题呢?

这酒还是我们所了解的过去的那种酒吗?

最终,可能还是做市场的人和公关宣传更能切中要害。产地?那是20世纪的说法了!原产地命名?嗯!那是一个很好的故事!但是它们都有什么意义呢?美国人比以往喝掉更多的葡萄酒,也就是说更多的葡萄酒被销售出去。端起一杯葡萄酒,到财务部门去转转吧!

你所喝的酒可能不再是没有人工干预的来自某个产地的纯天然的农产品。如果你只是关心你的酒好不好喝,并不去探究酒来自哪里,而且是谁怎么做的酒,那就没有必要去研究它的商标。但是,如果你坚持要品尝出你杯中酒的葡萄品种和产地,那你就太学究气了,老土了你,钻研商标去吧。

他们管那叫MOX,业内人称作微氧技术。业内行家不想让你了解太多的内容,他们怕你不理解,更糟的是,他们担心你会认为他们在做弗兰肯酒(译者注:Frankenwine,一种德国弗兰肯产区的葡萄酒, 是一种较为强劲、男性化的酒。在此喻为非传统的另类葡萄酒)。

首先,工艺过程有些技术性。但是,如果你已经了解橡木桶的作用,你就会明白MOX是怎么回事。其次,他们不是在做另类的酒。事实上,那些使用微氧技术的人坚信他们这么做会提高酒的品质。他们说的有道理。

微氧处理酒(大多为红葡萄酒,现在越来越多的白葡萄酒)可去除酒中的青草味——果实中带来的为酿酒者所不喜好的风味;可增强酒的色泽;使酒更浓郁,口感更迷人。

使用微氧技术,可节水30%;节省劳力;酒能更早上市,从而降低了投资,加速资金流动。结果是,降低了酿酒成本及砍伐橡树带来的间接损失。

微氧技术大多用于售价在25美元以下的葡萄酒,这样可以避免使用昂贵的橡木桶(微氧技术也越来越多地用于25美元以上的葡萄酒),而用于处理不锈钢罐中的葡萄酒,这就使得橡木桶正逐渐退出一些最大的葡萄酒厂家,这些酒厂目前只用橡木桶做一些小批量的高端产品。

起初使用橡木桶,部分由于其多孔透气性,使得少量氧气透过桶壁,令酒与氧发生作用,而不是氧化。怎样不用木桶而酿造出木桶陈酿的葡萄酒?

为了模仿木桶的性质,工艺过程中要结合使用橡木产品,即,橡木片、橡木块、橡木板,甚至橡木粉。可以将它们单独或结合着放到进料料斗里。仔细监控氧的添加剂量,并经常品尝酒的变化。这样,酒在9-11个月后即可上市销售。对比木桶陈酿的酒,要用一年到三年才能完成陈酿,适合上市销售。当然,结果就是节约了大量费用支出和用于橡木桶运输的美元。

每个法国橡木桶售价800美元,而在中性的木桶(旧木桶)中插入橡木板,费用只有大约95美元。一个新的美国橡木桶在300到400美元之间,而在旧木桶中插橡木板费用只有85美元。一个5900加仑的不锈钢罐造价16000美元,在这样的罐中插法国橡木板,费用是6000美元,而用美国橡木板费用为5000美文 章 来 源:cnwinenews.com元(译者注:5900加仑容积≈99个225升木桶容积。由此可估算出用木桶酿造5900加仑葡萄酒在这一项上的费用。)。

此外,根据《WineBusinessMonthly》月刊杂志的调查,橡木片和橡木块一直是最受欢迎的橡木桶替代品;橡木板,无论在木桶中还是在不锈钢罐中都是第二位的替代品;橡木粉排第三位,通常它在除梗破碎和发酵过程中使用,能极大地促进色素的提取,特别是对黑比诺葡萄品种。

从2002年8%的小酒厂到现在高达16%的小酒厂在使用微氧技术;中等规模的酒厂,使用率从2002年的30%到将近50%;目前,83%的大酒厂在应用这项技术。看来,大的酒厂应用该项技术主要是为了降低成本,而中小酒厂是为了提高酒的品质。加速酒的上市是另外一种考虑,将近25%的中小酒厂以及44%的大酒厂利用这种方法节省时间。

约翰·麦凯(JohnMcKay)是微氧技术应用的倡导者之一。他在1998年至2004年间曾是那帕河谷奥克维(Oakville)的那帕葡萄酒公司的总酿酒师。麦凯先生现在是三个主要客户的顾问,他在那帕葡萄酒公司(全国最大的葡萄酒客户定制加工企业之一)为他们做酒。据他讲,该公司有25个罐在为客户做微氧酒处理。

在萨克拉门托(加州首府)葡萄及葡萄酒会议上,作为微氧技术委员会的成员,他在开场的发言中指出,他对微氧技术操作规程的介绍是严格注重实效的,暂且不论它的经济性。

“我最初涉足微氧技术与大量的带有青草味的散酒有关。(没有微氧处理以前)我们的酒最高卖到1.2美圆/加仑。微氧处理三个月后,我们卖到了1.6美圆/加仑。我服它了!”

麦凯先生从2000年起就为他客户的 MarilynMerlot商标酒做微氧处理,处理量为25%的酒。“使用微氧你得大胆些,但并不是所有人都象我一样大刀阔斧地处理酒。不是所有人每周都品尝酒的变化。如果不小心,你可能用微氧做过了头,把酒做熟了(由于过度氧化)。但在沿海地区,酒可以吸收更多的氧量。”

酿酒顾问麦克·罗兰德(MichelRolland)(在电影《美酒家族》中被描绘成一个微氧技术的热心者)最近说他不是一个“微氧迷”。而兰德尔·格勒姆(RandallGrahm)(被认为是葡萄酒界最聪明最有性格的人之一)可以说是微氧技术的支持者。

四年前他曾经说过“作为工具,微氧当然有可能被过度使用,从而使得酒好象是浸渍过度,有可能失去了酒本身的特点。”他接着说“但是我认为,如果精心使用,它确实能使酒更有表现力,更能展现它们自身的特点。”约翰·麦凯相信微氧技术可能使酒偏离它的产地特性。“产地是个很复杂的问题,我相信产地的概念,它使酒不一样。但是,在葡萄酒生产过程中有很多因素会在一定程度上削弱产地的特点”他对北美葡萄酒信息网讲“……如今在商业化的酒厂中所进行的活动削弱了葡萄酒的产地特性。”约翰·麦凯继续道“微氧解决不了你酿酒的所有问题。它可以解决酿酒中一些主要问题,但它不能保证不会出现问题。”麦克·哈文(MichaelHavens)[那帕哈文酒窖(HavensWineCellars)的酿酒师]是个非常坦率的人,他是微氧技术的支持者(但不提倡降低酒精度数)。

“微氧技术是一种工具,它能让我更精确地选择葡萄酒的演化途径”在他从新西兰发给北美葡萄酒信息网的邮件中写道“尤其,它提供了一种方法来选择葡萄酒的结构与口感特征,是更有结构性和还原性还是具有更好的口感和开放性。”你应该明白,微氧技术不仅仅是简单的工具,以使酒变得更柔和更迎合市场(这通常是酿酒者的选择),人们还可以利用微氧技术,生产硬骨架的适合长期窖存的葡萄酒。“我从1997年就开始使用微氧技术……”他继续道“我最初的想法很简单:如果能把氧引入葡萄酒中,那为什么还用把酒搬去给氧(传统的倒酒法)?”

“如今,微氧技术对我们来说已经是一个标准的工作程序,尽管每批酒根据其自身的组成和我们的目标要进行不同的处理。它使我们有机会与葡萄酒对话,开启氧气在酿酒中的新天地,根据酒的响应做出相应的调整。因此,对比简单的遵循传统的工艺过程,这种工艺要求酿酒师更多的指导,而不是更加放任。”麦凯先生最后说:“问题在于普通消费者不会知道它们之间的区别,从感官上很难区分。”

相识冰美人-冰酒

相识冰美人-冰酒

作者:陆江

有这样一个美丽的传说,大约在两个世纪前的一个深秋时节,德奥地区的某个酒庄,庄主外出,因故没能及时赶回,使得挂满枝头的成熟葡萄错过了正常的采摘时间,就在庄主想办法补救时,葡萄园又遭受了一场突如其来的大雪袭击。酒庄主人迫不得已,尝试用已被冰冻坚硬的葡萄酿酒,却意外发现酿出的酒不但酒体丰满圆润,而且风味独特,甘美芬芳异常。因此,人们就说冰酒是“上帝在寒冬无意间带给人类的礼物”。

冰酒,在英语国家是Icewine,在德奥地区是Eiswein,顾名思义就是用冰冻葡萄酿制的酒。一般来说,冰酒指的是用采摘时已经冻硬的葡萄酿造的甜型葡萄酒。现在冰酒主要产于德国、奥地利和加拿大。冰酒的起源地可以明确的是德奥地区,但具体起源国现已无法精确考证。在有记录的文字中德国弗兰克尼(Franconia)葡萄园是较多人认为的起源地,据传早在两百多年前,1794年的弗兰克尼葡萄园遭受了突如其来的霜害,成片的葡萄被冰冻在枝头上,最后,绝望的酒农们为了减少损失,只好抱着试试看的心态,将冰冻的葡萄小心采摘压榨,并按当地传统方式发酵酿酒,孰料这被冰冻的葡萄却带给酒农们一个极大的惊喜:一款酒体饱满、风味独特的佳酿就这样戏剧性地问世了。

在德国,冰酒(Eiswein)属于葡萄酒质量分级的Qmb等级,受相关法律法规的严格控制。德国对冰酒的定义强调的是自然冰冻,德国法律规定,酿造冰酒的葡萄必须是留在枝头,在低于零下8摄氏度的自然条件下冰冻6个小时以上。

icewinegrape

在加拿大,CVA (加拿大酒商联合会)的冰酒界定主要依照的是VQA(酒商质量联盟)对冰酒(icewine)的定义:利用在-8℃以下,在葡萄树上自然冰冻的葡萄酿造的葡萄酒。葡萄在被冻成固体状时,其糖分和风味得到浓缩,此时压榨,流出少量浓缩的葡萄汁,这种葡萄汁被慢慢发酵,几个月之后装瓶,在整个压榨过程中,外界温度都必须保持在-8℃以下。

冰酒对温度的要求非常严格,恰当的采收时间对冰酒来说至关重要。最理想的采摘温度应该是-10℃到-13℃,因为葡萄在这个温度可以获得最理想的糖度和风味。也由于此,冰酒的生产对天气的要求极为苛刻,只有在恰好有适合天气的年份才能生产,所以冰酒的产量一直很低。

经过二百多年的经验积累和人类科学技术的发展,冰酒的质量在日臻完善,逐渐成为葡萄酒中的极品。由于天气的原因,真正的冰酒在德国和奥地利的酒庄经常是几年甚至十几年才有一次生产,而后崛起的加拿大,因为有着无可比拟的自然条件,几乎每一年都可以酿出冰酒来,其安大略省的尼亚加拉(Niagara)地区已成为目前世界最著名的冰酒产区。尤其要提到的是1991年6月在波尔多举行的国际葡萄酒与烈酒博览会(VinExpo)上,加拿大冰酒先驱云岭冰酒(Inniskillin)公司,酿制的1989年份威达尔冰酒(Vidal Icewine)夺得了展会的最高奖,以顶级的品质赢得了世界的瞩目。把大家的目光重新吸引到这个古老的葡萄酒品种,也为名不见经传的加拿大葡萄酒行业带来了巨大的荣誉和发展。如今,加拿大已经成为全世界最大的冰酒生产国,冰酒成了加拿大葡萄酒行业最具代表性的酒款。

冰酒的葡萄品种

要选一支相当不错的冰酒,首先要看的就是它的葡萄品种。在德国,酿制冰酒的葡萄品种通常有雷司令(Riesling)、施埃博(Scheurebe)、穆思卡得(Muskateller), 穆勒图格(Muller-Thurgau), 琼瑶浆(Gewurztraminer), 奥特加(Ortega)。 在加拿大,冰酒葡萄品种通常采用雷司令(Riesling)、威达尔(Vidal)、琼瑶浆(Gewurztraminer)、灰皮诺(Pinot Gris)、夏多内(Chardonnay)、佳美(Gamay)和梅洛(Merlot)等。

四种冰酒用葡萄:

– 雷司令(Riesling)

它是冰酒葡萄品种中的皇冠,它富于鲜花与水果香气,优雅细致,而且带有与生俱来的高酸度。但是雷司令很难种植,它需要漫长而寒凉的气候来形成它雅致的风味,并保持葡萄内较高的酸度。而这个酸度能够很好的平衡冰酒的甜度,使冰酒酒体丰满,并具有多层次的美感。

– 威达尔(Vidal)

它是加拿大冰酒采用最多的品种,果皮厚,香气浓郁,它是白于尼(Ugni-Blanc)和赛伯拉(Seyval Blanc)的杂交品种,虽然是源自法国,但是在法国几乎已绝迹,因其抗严寒能力较强,在加拿大广泛种植,已成为加拿大的标志性葡萄品种。威达尔很适应严寒,只是生产出来的冰酒香气不够丰富细腻,而且由于该品种较难保持葡萄中的酸度,通常口感容易发腻。

– 琼瑶浆(Gewurztraminer)

它起源于意大利的蒂罗尔州(Tyrol),以强劲的果香而闻名,该品种能够将土壤和收成的微妙差别体现出来。在阿尔萨斯(Alsace)经常被用来酿制优质的迟摘型甜白酒。在德国、奥地利和加拿大,也被用来酿制冰酒,只是由于琼瑶浆生产出的冰酒糖份和果香充沛,但往往缺乏足够的酸度,在冰酒生产中被采用得不如雷司令和威达尔广泛。

– 施埃博(Scheurebe)

它是德国特有的葡萄品种,早熟易种植,经常被用来酿造精选酒(Auslese)以上级别的葡萄酒,比雷司令更能适应德国冰冻天气,所以施埃博品种冰酒的出产机率要比雷司令大。在德国,有不少冰酒是由该品种葡萄来酿制。但是无论从味道上还是精致的特性上都无法与贵族品种雷司令相媲美。

冰酒酒标

加拿大原装进口冰酒的酒标:

1.酒瓶口下方标有VQA字样。VQA(酒商质量联盟)对被认定的冰酒的葡萄品种、葡萄种植园、葡萄来源、采收标准、生产要求以及成品质量认定都有周密规范的法规条款和认定机构,只有遵循VQA才是真正的冰酒,所以在选购时尽量选择带有VQA字样的加拿大冰酒,会对品质有较好的保证。

2. 主体酒标上要认准ICEWINE字样。注意不是分开的“ICE WINE”,“ICE WINE”一般采用人工冰冻葡萄的方式来生产的,这会和自然冰冻的葡萄在糖份和风味上有差别。

3. 主体酒标上一般还有生产商名号、葡萄品种、年份、容量、酒精度、产地等信息。

德国原装进口冰酒的酒标:

1. 主体酒标上要有质量管理计划Qualitaetswein mit Praedikat(QmP)和Eiswein字样。以确保买到的是德国QmP体系里的高质量冰酒Eiswein,而不是其它等级的葡萄酒。

2. 主体酒标上一般还有酒庄名、年份、葡萄品种、葡萄采摘地、原产国、酒庄灌装说明、酒精度、政府质量控制编码、酒庄地址、酒区、装瓶容量。

Tips:

酒商质量联盟(VQA)

VQA(Vintners Quality Alliance)——酒商质量联盟。它是加拿大葡萄酒的原产地命名体系,消费者可由此判定酿造葡萄酒的葡萄是否来自加拿大。加拿大有两个最重要的葡萄酒产区:安大略省和英属哥伦比亚省。根据VQA的划分,安大略省有三个法定葡萄栽培区(DVA,Designated Viticultural Areas),英属哥伦比亚省有四个法定栽培区。

在安大略,VQA是一个独立的联盟,下面有葡萄酒厂、葡萄种植者、省烈酒控制委员会LCBO以及学术、餐饮和研究机构。其中最著名的加拿大冰酒生产地为尼亚加拉半岛。

VQA对于葡萄酒的地理和品种名称有严格的法律规定。

v 葡萄酒必须用经典欧洲葡萄品种酿造,如霞多丽、灰比诺或雷司令,或者优良杂交品种;

v 如果使用品种名称,葡萄酒必须至少含有85%该品种,葡萄酒必须展现出该品种的主要特性;

v 所有葡萄品种在收获时必须达到一个规定的最低自然糖度。不同的葡萄酒,包括甜酒和冰酒以及以葡萄园命名的酒或酒庄装瓶的酒,都有不同的糖度规定。

v 酒庄装瓶的葡萄酒必须是100%由葡萄栽培区葡萄酒厂拥有或控制的葡萄酿造。

v 如果使用葡萄园名称,葡萄园地点必须在一个认可的栽培区内,而且所有的葡萄必须100%来自该葡萄园。

另外葡萄酒必须由独立的专家小组进行品评,只有达到标准的葡萄酒才能有VQA名称。这样的葡萄酒可以在瓶子上印制VQA奖章标志。此外,经过VQA品评小组认定,质量特别优秀的葡萄酒还可获得VQA金质奖章。

德国葡萄酒的等级体系

在德国,葡萄酒被分为如下4个等级。

1.Tafelwein:普通餐酒,一般不标产地,是最普通的佐餐用酒。

2.Landwein:地区餐酒,要求注明产地的佐餐酒。

3.Qualitaetswein bestimmter Anbaugebiete:简称QbA,优质葡萄酒

4.Qualitaetswein mit Praedikat:简称QmP,特别优质酒

其中第四项QmP(Qualitaetswein mit Praedikat)是要求最高的等级。在这QmP(Qualitaetswein mit Praedikat)等级内,按照葡萄的成熟度还分为6个不同等级的产品,其中就包括了我们提到的Eiswein。

No.1 Kabinett:珍藏。这个等级是由完全成熟的葡萄酿制的。

No.2 Spatlese:晚收。顾名思义它收获的时间要比珍藏晚一些,一般是10天左右,让葡萄含有更高的糖分。

No.3 Auslese:精选。这一等级的收获时间比晚收还要晚一些,而且收获的时候要逐串的对葡萄进行选择,达到这一级的少量葡萄可能会有点轻微的贵腐感染,表面带有些贵腐霉菌。

No.4 Beerenauslese:简称BA。颗粒精选,这是由贵腐葡萄酿制的甜酒,由于收获时只选用那些经过贵腐作用的葡萄,需要对葡萄一颗一颗地进行选择,所以有颗粒精选的名字。

No.5 Trockenbeerenauslese:简称TBA。用深度贵腐的葡萄酿成,葡萄大概要失去95%的水分,酿成的酒也最甜。

No.6 Eiswein:冰酒。它在QmP的等级中有些特别,它使用没有感染过贵腐霉菌的“干净”葡萄酿造,要求手工精选采摘枝头的冰冻葡萄,德国法律要求它的糖度和BA一样。也正因为有了这样的制度,才保证了德国冰酒的超群质量。

冰酒种类

冰酒在德国奥地利的主要的种类,就是常见的冰白酒,是静止酒(非起泡酒)。是以最传统的冰酒生产方式用冰冻的白葡萄酿制。冰白酒在加拿大也是占主导地位。

由于加拿大冰酒没有传统的束缚,冰酒的种类在加拿大酒厂的锐意进取中不断地增多。用红葡萄酿的红冰酒这几年在加拿大逐渐兴起,但数量不多,据说是为了顺应亚洲市场对红葡萄酒偏好的消费心理而特意开发的。由于红冰酒比较有喜庆气氛,市场反应良好。红冰酒主要以Cabernet Franc和Merlot品种居多,玫瑰红色的汁液,红莓果香,酸甜可口。
同样在生产工艺的日新月异发展下,云岭冰酒(Inniskillin)公司在千禧年,推出了汽泡冰酒(Sparkling Icewine)。针对东亚市场,还开发了橡木桶陈酿的冰酒(oak aged icewine),融合了果香和橡木桶的气息,香甜袭人!

此外还有别出心裁的巧克力冰酒(用巧克力烈酒和冰酒一起发酵酿制)和令人生畏的辣冰酒(Hot icewine,冰酒和墨西哥辣椒一起酿制所得)。

冰酒工艺—— 一场“听天由命”的赌博

冰酒从采摘到酿制都有它特定的气温条件。德国法律规定,酿造冰酒的葡萄必须是留在枝头,在低于摄氏零下8度的自然条件下冰冻6个小时以上。这样的葡萄通常要到每年12月中下旬或第二年的1月份才能收获。为了保证采摘、压榨都在摄氏零下8度左右的温度下完成,一般葡萄的采摘要从凌晨3点钟开始,赶在太阳出来前采摘完毕,采摘下来的葡萄要很快地送往酿酒房,进行压榨,将水分还保持在结冰状态而将葡萄内更为浓缩的果汁压榨出来。榨出来的果汁如蜂蜜般粘稠,缓缓流淌到小发酵罐里进行低温发酵。由于糖度高、温度低,这个发酵的过程是十分缓慢的,经常是长达数月之久。

用这种传统的方式生产冰酒基本就是一场“听天由命”的赌博,因为突如其来的寒冷天气并不是年年都有的,而成熟后的葡萄必须始终留在枝头,并要保持它不被破损和腐烂,而秋天季节,随时可能降临的一场秋雨或是鸟类偷食都有可能让酿制冰酒的美好愿望化为泡影。此外,即使是寒流能如愿而至,可在等待最佳采收时刻到来的几个小时或是几十个小时中,一场暴风雪也会前功尽弃!在如此难以掌握的条件下,即便是适宜生产冰酒的年份,其产量也少得可怜,不少德国酒庄每公顷土地只能生产100瓶左右的优质冰酒(一般优质葡萄酒每公顷产量为6000瓶酒左右),真乃弥足珍贵!

因冰酒酿造工艺的特殊性和葡萄在低温下的特点,恰当的采收时机对冰酒来说至关重要。最理想的采摘温度应该是-10℃到-13℃,因为葡萄的温度越低,糖度和风味的浓缩越好,但温度过低就会影响葡萄汁的压榨,所以在这个温度范围可以获得具有相对最佳的糖度和风味的葡萄汁。当酒农们怀着期待,在严寒里等待,一直等到日出前,葡萄最佳的一刹那,迅速手工采下浓缩精华的冻葡萄,这时酒农们兴奋得红光满面,因为他们已经看到自己的冰酒,甘甜浓香,或是甜酸平衡细腻优雅。在收获的同时,现场的温度,葡萄的状态,几乎已经决定了这个上帝礼物的风格和质量。

糖分随温度的变化而变化

温度℃
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14

糖分%
29
33
36
39
43
46
49
52
56

品味冰酒

冰酒的酒液呈黄玉色、金黄色或深琥珀色,口感浓甜。在年轻的时候也适合饮用,一般以新鲜水果香气为主,口感生脆干净。而稍微陈年后的冰酒往往有更好的深度、复杂度和果香强度。如果继续陈年,自然集中的酸度呈现出贯穿持久的平衡,独特而又和谐。上等冰酒的主要葡萄品种多为雷司令。在成长过程中雷司令能较好保持酸度,从而将冰酒的甜度进行相应地平衡,使得酒体丰满而均衡,从而具有很好的潜力。冰酒既可单独饮用,也可以搭配新鲜水果、较强的乳酪、巧克力、鹅肝酱和水果干等。在西餐时,冰酒是甜点的最佳搭配。

冰酒的侍酒温度一般为4~8℃。饮用前将冰酒放入冰桶十五分钟或放入冰箱冷藏两个小时。打开饮用后,如果还有剩余,可将酒瓶密封放入冰箱,一般最好在3~5天内能饮用完,因为接触空气后会使冰酒逐渐氧化,会比较明显地影响冰酒的香气和口感。不过不太讲究的话,最长可保留1~2周时间。

芳香怡人的冰酒也具贮藏潜力。加拿大VQA标识的冰葡萄酒购买后即可享受,也能贮藏5~8年时间,一些较好品质的冰酒甚至有10年乃至超过20年的陈年实力,而顶级冰酒往往具有贮藏50年以上的能力。冰酒的贮藏方法和其它葡萄酒一样,适宜在阴凉、恒温、避光、避震等条件下贮藏,在热带及亚热带国家须冷藏。

酒瓶秘密

冰酒因为产量少,一般瓶装量为500ml、375ml、200ml或50ml,不过最常见的是375毫升,只有普通标准葡萄酒瓶的一半容量,这样相对而言,每瓶的售价会较低,更容易被市场所接受。鉴于此,小容量瓶装成为冰酒生产商的普遍选择。当然,尽管是半瓶装,价格仍比一般葡萄酒高出许多。375毫升装冰酒在安大略的平均价为45美元,在我国的批发价通常能达到350元~420元。低于一定价格的冰酒就很难保证它的质量。目前,世界上最昂贵的冰酒应该算是安大略省的皇家德马里亚(Royal DeMaria)葡萄酒厂出品的首批麦瑞泰基(Meritage)冰酒,每半瓶装(375ml)的价格大约是395加元。

另外,冰酒瓶一般比较修长,采用这种造型从视觉效果来说,375ml看起来就不会偏少。常见的有两种瓶型,一款是类似于阿尔萨斯瓶型的伸长版,就是瓶身平滑过渡到瓶脖子,呈椎体状;另一种是波尔多(Bordeaux)瓶型的伸长版,瓶身和瓶脖子都是圆柱体,有个明显的瓶肩。

Icewine Riedel vinum extreme

Icewine Riedel vinum extreme


搭配酒杯

品饮冰酒,一般可以使用普通白葡萄酒杯、长相思(Sauvignon Blanc)酒杯、普通甜点酒杯、苏玳贵腐甜白酒杯、年份波特酒杯。然而最适用的酒杯,是2000年诞生的奥地利RIEDEL公司出品的宫廷特级(Vinum Extreme)系列里的冰酒专用酒杯。奥地利RIEDEL公司是世界水晶酒杯的顶级制造商。这款酒杯是在加拿大最杰出的冰酒生产商云岭冰酒(Inniskillin)公司的创始人之一Donald Ziraldo,和奥地利RIEDEL公司的第10代传人George Riedel密切合作下设计生产出的。正如Karl Kaiser说,这位把奥地利冰酒理念带到加拿大的加国葡萄酒行业的先驱所说:“这只杯子能完美地体现云岭(Inniskillin)冰酒的内涵和风格”。

版权所有者 陆江

转载请标明出处为“WineOnline.Cn-万欧兰葡萄酒俱乐部”

作者 陆江(Maxime LU)简介:

法国国立巴黎第一大学企业管理硕士,法国波尔多葡萄酒学校(L’Ecole du Vin de Bordeaux)/波尔多葡萄酒行业协会(CIVB)认证国际葡萄酒讲师,著名葡萄酒文化研究者,主流时尚媒体及业内杂志撰稿人;北京万欧兰葡萄酒俱乐部创始人和首席葡萄酒顾问,为多家法国顶级酒庄、香槟庄担当翻译和在华咨询顾问,以及数家国内顶尖私人酒窖顾问;在策划、组织品酒会、 晚宴、沙龙、讲座、培训和年会方面有丰富的经验。现创办葡萄酒专业网站-北京葡萄酒在线-WineOnline.CN,致力于葡萄酒文化推广、葡萄酒顾问和商业服务等领域。

罗曼尼.康帝Romanee Conti:天下第一酒园

罗曼尼.康帝:天下第一酒园
La Romanee-Conti:The holy Grail of winemaking
 
作者:陆江/万欧兰葡萄酒俱乐部
文章来源:《当代金融家》2007年第5期/总第23期

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝


 
 法国葡萄酒著名的产区中,最耳熟能详的是 波尔多,以柏翠酒园(Chateau Petrus)和拉菲酒园(Chateau Lafite Rothschild)为代表的顶级波尔多酒园,近年来受到东南亚富豪的追捧,价格节节攀升。但当谈到罗曼尼.康帝(La Romanee Conti)酒园时,即使是顶级波尔多酒园的主人也会表达崇高的敬意。曾掌舵波尔多顶级酒园之一的伊甘酒园(Chateau d’Yquem)长达30余载的老贵族亚历山大·德·吕合萨吕斯伯爵就曾经提到过,在他家里,只能轻声而富有敬意地谈论罗曼尼.康帝这款梦幻之酒。
 
  荣耀与优雅
 
  罗曼尼.康帝酒园是法国最古老的葡萄酒园之一。这里最早可以追溯到11个世纪之前的圣维旺·德·维吉(Saint Vivant de Vergy)修道院。
 
  圣维旺·德·维吉修道院建于公元900年左右,由维吉(Vergy)的领主马纳赛一世所建,被德维吉城堡保护着。城堡建于7 世纪,位于维吉山的峰顶上,在夜丘的前沿。在西多会教士(Cisterciens)的建设之下,12 世纪开始,区域内的葡萄种植和酿酒已在当地有一定声誉。1232年,维吉(Vergy)家族的艾利克丝德维吉(Alix de Vergy),也是布根地女公爵,以证明的形式确保圣维旺·德·维吉修道院在那个时期在相关地块上的所有权,以及种植葡萄和收获葡萄的权益。13 世纪时圣维旺修道院陆续又购买或接受捐赠一些园区。1276年10月的某一天,时任修道院院长的伊夫·德夏桑(Yves de Chasans)买下了一块园区,其中就包含现在的罗曼尼.康帝酒园。
 
drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝

  到1512年,圣维旺修道院一共拥有4块园区,也即4个“克洛(Cloux)”(现代法语中为“Clos”)。1512~1584年,含有罗曼尼.康帝酒园的那个克洛(Cloux)更名为Cros des Cloux。1584年2月19日,Cros des Cloux酒园被售出。几经易手,在1631年8月28日被出售给克伦堡家族,当时酒园还是在领主所在的梧玖(Vougeot)村酿酒。1651年Cros des Cloux更名为罗曼尼(La Romanée)酒园。克伦堡家族管理时代,罗曼尼酒园声誉日增,价格也扶摇直上。除了梦特拉谢(Montrachet)产区以外,罗曼尼酒园的酒要比周边优质酒园的贵五六倍。
 
  1760年,克伦堡家族由于债务缠身,被迫出售罗曼尼酒园,此时酒园已被公认为布根地(Bourgogne)产区最顶尖的酒园。而竞争酒园的是当时两位赫赫有名的人物。一位是当时法国国王路易十五的堂兄弟、波旁王朝的亲王路易~弗朗索瓦·德波旁(Louis Francois de Bourbon),或者被称为康帝亲王(Prince de Conti);另一位则是在朝野影响力极大,法王宠爱的情妇,庞巴杜(Mme de Pompadour)夫人。
 
  康帝亲王和路易十五关系甚好,商量的很多政务或是机密甚至连庞巴杜夫人都不知道。因为都是和路易十五关系密切的人,这场竞争令人瞩目。另外,康帝亲王和庞巴杜夫人之间一直以来交恶甚多,猜忌和倾轧也不少。这场竞争也成了积怨的爆发。最后康帝亲王于1760年7月18日以令人难以置信的高价80000里弗尔(Livre,法国古时候的重量单位,斤,约490克,巴黎制)购入罗曼尼酒园,另外还支付12400里弗尔买下窖藏的成品酒(当时的交易惯例)。平均每乌武荷(Ouvrée,勃艮第土地面积单位,相当于0.0428公顷)2310里弗尔,而周边上等酒园价格每乌武荷还不到200里弗尔!从而使罗曼尼酒园成为当时世界上最昂贵的酒园,至高无上的地位开始确立。而庞巴杜夫人因为此事,从此不再青睐布根地产区的葡萄酒,转而在宫廷里推广唐·佩里农(Dom Perignon,香槟之父)发明的香槟酒。
 
  罗曼尼酒园到了康帝亲王手中之后,酒园才有了现在的名号:罗曼尼.康帝(La Romanee Conti)。其后,1789年法国大革命到来,康帝家族被逐,葡萄园充公。1794年后,罗曼尼.康帝酒园经多次转手,1819年被于连·欧瓦(Julien jules Ouvrard)收入囊中,1869年则由葡萄酒领域非常专业的雅克.玛利·迪沃.布洛谢(Jacques Marie Duvault Blochet)以260000法郎购入。至此钻石又重新闪耀世间!
 
  迪沃~布洛谢家族经不懈努力,罗曼尼.康帝酒园终于名至实归,真正达到了布根地,乃至世界最顶级酒园的水准。1942年,亨利·勒华(Henri Leroy)从迪沃~布洛谢家族手中购得罗曼尼.康帝酒园一半股权。延续至今,罗曼尼.康帝酒园一直为两个家族共同拥有。
 
  “天神遗珠”
 
  如今的罗曼尼.康帝(La Romanee Conti)是法国最顶尖的酒园,甚至被广泛认为世界最顶级的红葡萄酒园。这座位于布根地产区夜丘(Cote de nuits)子产区核心位置的超级酒园,光凭一己之力就足以将布根地产区提升到与波尔多并驾齐驱的地位。
 
  罗曼尼.康帝酒园所属的沃恩.罗曼尼村(Vosne Romanee)里共有7座顶级佳酿(GrandCru)等级酒园,其中,康帝酒园独立拥有两个完整顶级佳酿等级园区:1.805公顷的罗曼尼.康帝酒园与6.06公顷的拉塔希(LaTache)酒园,所以在这两款酒的瓶子上会标着“MONOPOLE”字样,表示独家拥有;另外还拥有约3.51公顷的李其堡(Richebourg)酒园、5.29公顷的罗曼尼圣维旺(Romanee Saint Vivant)酒园、3.53公顷的大艾希索(Grand Echezeaux)酒园、4.67公顷的艾希索(Echezeaux)酒园及不到0.6759公顷的顶级白葡萄酒园梦特拉谢(Montrachet)。
 

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝 1987

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝 1987

  这里出产的酒俱为精品,尤以罗曼尼·康帝酒园为最。罗曼尼.康帝酒园占地约1.805公顷,精耕细作下,酒园产量极低,每公顷平均种植葡萄约10000株,年产量控制在2500公升,几乎平均每3株葡萄才能出一瓶酒,平均每年产量仅约6000瓶,还不及拉菲酒园产量的1/50。柏翠酒园面积是罗曼尼.康帝酒园的6倍,产量却是其10倍。罗曼尼.康帝酒园于1936年9月11日被法国官方定为顶级佳酿(Grand Cru)等级。另外,酒园的葡萄为贵族品种黑皮诺(Pinot Noir),罗曼尼.康帝将黑皮诺的各项迷人特质完美地呈现出来~馥郁持久的香气,精致醇厚,单宁细腻而有力,平衡而又凝缩,丝绒般的质地柔滑优雅,几乎将顶级黑皮诺的优点集于一身。
 
  罗曼尼.康帝酒园在19 和 20 世纪经历了2次劫难。
 
  第一次是在1866年,法国遭受根瘤蚜虫灾害,来自北美的根瘤蚜虫将法国大部分葡萄园毁了,酒园以高昂的代价和不计成本的方法(如用当时昂贵的化肥取代可能会传染根瘤蚜虫的天然堆肥),终于奇迹般地躲过了劫难。
 
  第二次是在1945年,在春天的冰雹和二战导致的人工短缺的夹击下,酒园的葡萄老藤最终难逃一劫,只能次年从兄弟酒园拉塔希引入葡萄树。当然,拉塔希酒园的葡萄本身也是根瘤蚜虫灾害后从罗曼尼.康帝酒园里引种过来的,这样的方式很好地保证了罗曼尼.康帝酒园葡萄树的纯正“血统”。引种后的6个年头(1946~1951年)里,为保证质量,罗曼尼.康帝酒园未出产葡萄酒。另外,酒园陈年所用均为全新的橡木桶,桶的原材料均由酒园统一采购,风干3年后才制桶使用。
 
  在葡萄种植、采收酿酒、土壤研究、园区管理等方面,罗曼尼.康帝酒园都采取极其严格严密却又有条不紊的制度和措施,尽量遵循自然的均衡和传统的特色,力争完美。在宗教般极致理念的打造之下,罗曼尼·康帝葡萄酒成为众多葡萄酒爱好者的梦想之物,酒园主管奥贝尔·德·维兰Aubert de Villaine将其形容为“带有即将凋零之玫瑰花的幽香,令人流连忘返,天神回返天堂时的人间遗珠”。
 
  极致品质、承载的深远历史和稀少的产量造就了罗曼尼.康帝在葡萄酒世界中的至高地位,同时也造就了其高昂的价格。世界最具影响力的酒评人罗伯特·帕克(Robert Parker)称其为“百万富翁的酒,却是亿万富翁才能消费得起!”现在罗曼尼.康帝酒园还采取搭售的销售方式,买一箱12瓶同属康帝酒园其它园区的酒,才能获得一瓶罗曼尼.康帝。现在市场上罗曼尼.康帝很难得一见,即使有也是少则数千欧元多则上万欧元,基本为收藏者的镇宅或镇窖之宝。
 
罗曼尼.康帝,天下第一酒园,一个不断延续的酒界传奇!

  品试点评
  Tasting Notes of Selected Vintages
 

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝 1987 krug

drc Romanee Conti 罗曼尼 康帝 1987 krug


  2002:产量约6100瓶。第一次除渣后在橡木桶中取出的样品:精致的光晕,和常见染料完全不同的亮黑;美妙的花香,细致自然,清澈的质地;轻盈的外观,没有一丝新橡木桶的痕迹,葡萄很好的成熟度已明显展示出来(好于2001年份);草莓般柔软的味道,悠长的回味,是个极为优雅的年份!葡萄采收时间为9月21日。
 
  2001:产量约6960瓶。纯净明亮的上等色泽;入口强劲、致密、有复杂度;依旧年轻,我们能强烈地感受到产地的特质,香料、黑 色水果、李子和甜软的土壤气息;充盈在口中,要求聚精会神和充满敬意,单宁平衡细致;肯定有很长的生命周期,顶峰期至少 15年,甚至超过20年;葡萄采收时间为9月29日。
 
  1998:产量约5600瓶。美妙的颜色,保持着紫红的色调;花香和辛香的融合,优雅愉悦;口中显现出惊人的流动性和和谐,红果和樱桃气息,丰富细腻的单宁;这款酒的精巧和存在,对我们来说是一种惊喜!葡萄采收时间为9月24日。
 
  1995:产量约6000瓶。这个年份展现出的是罗曼尼•康帝女性化的一面,芬芳优雅的美妙香气,带着玫瑰、皮革和香料的气息,在宽松中自如地发展,尽管还是款相当年轻的酒;柔丝般的质地,单宁感像真正温柔抚摩的感觉。这款佳酿将强劲和饱满隐藏在细致和所有我们能体会到的美妙感受后面。我们可以在后续几个年份前饮用这款酒,但事 实上它有着比后续年份更好的陈年能力。葡萄采收时间为10月1日。
 
  1992:产量约4800瓶。石榴红的光晕,层次明显;典型的罗曼尼•康帝的香气,甜椒和玫瑰花瓣的气息;轻巧和谐,口中感觉强度比较收敛;这款酒的酸度要比1995年份高点,回味也比1995年份短点,不过还是相同的神韵;已经到适饮期了!葡萄采收 时间为10月2日。
 
  1990:产量约7440瓶。石榴红色带着一丝微微的棕色;成熟甜椒、香料和皮革的气息,华丽的酒体,极为悠长的回味。太过年轻,离顶峰期还远,估计应该在2010/2015,但我们依然可以感受到这个超级好年份的实力,尤其是宏大的收尾阶段的质感!葡萄采 收时间为9月28日。
 
1987:
细散适量偏少的沉淀,醒了约30分钟左右,通透清浅的橘褐色泽; 主导的干蘑菇气息,融合着泥土和皮革的味道, 还有松露, 以及天目笋干的香气,干净清晰,很好的复杂性,而且富有变化,持久; 中等酒体,细腻如丝绒般的单宁,温柔却有力地在口中撑起了独特中等的矩形”空间”. 前中后段的力度持续贯穿,但又不失温文尔雅的气度, 很好的平衡,适当酸度带来的活跃口感,宛如口中充盈着盛开的花瓣; 回味悠长,酸度略微凸现.
这是一款逐渐进入顶峰期的罗曼尼康帝(Romanee Conti), 1987年份感觉属于一般年份, 但还是很好的体现了上等布根地典型特质和罗曼尼康帝(Romanee Conti)作为顶尖酒园的实力.

  1977:产量约9360瓶。棕色泛出微黄,就像冬天的天空;精致的香气,惊人的纯净,幽幽的玫瑰花香;口感柔和,有点像“潮湿的抹布”!但也很是平易近人,有点果香。很好的持久力!葡萄采收时间为10月19日。
 
  1965:产量约5760瓶。颜色非常深邃;干蘑菇的气息;令人吃惊的不太传统的复杂度,但充满激情。葡萄采收时间为10月23日。
 
  1952:产量约5760瓶。深色泛出些许黄色;美妙的香气,紫罗兰、麝香、灌木、香子兰果实和烟熏的气息,夜丘产区典型的上等佳酿!入口依旧佳酿风范,展现出野性的一面,野禽味道尤其是松鸡那种;令人惊讶的酒体,完全不像出自年轻的葡萄藤,柔和的质感,非常复杂的醇香;作为葡萄园重建后年轻葡萄藤出产的第一批酒,已经出色地显露和继承了罗曼尼•康帝的风格和水准!葡萄采收时间为9月29日。
 
  1945:产量约600瓶。保存极佳的状态,1990年时的品尝记录:深邃的颜色,令人赞叹的东方香料的气息,透出李子和异域浆果的芳香,口中果香充盈,持续极长,以辛香收尾,完美的平衡。是布根地百年难遇的完美佳酿。由于春天的冰雹和战争导致的人工短缺,这年仅产 600瓶,品质却是极限佳酿!葡萄采收时间为10月2日。

白葡萄酒的口中品尝(译自WS)

白葡萄酒的口中品尝(译自WS)

译者:陆江/万欧兰葡萄酒俱乐部

1. 直观感受部分:这部分包括味道,酒体和风味。

主要涉及的是用你口中的味觉、触觉和嗅觉来感知葡萄酒的味道,酒体和风味。

– 味道:在白葡萄酒里通常比较容易出现甜和酸的味道。

白葡萄酒里含有甜味,一般来自于酒中的残糖。主要是由于葡萄发酵时没有把葡萄里的糖份完全转化为酒精造成的。保留的甜度对品尝者来说,有可能很明显,也有可能感觉不到,这主要取决于浓度和每个人对糖的敏感度。

l 糖份能够增加口中粘稠、腻的感觉;

l 酒精能减弱甜的感觉;

l 成熟的水果香气会带来甜的感觉;

白葡萄酒里含有多种酸,象醋酸、柠檬酸、乳酸和苹果酸。酸能增加清新尖脆的口感;酸也能使酒中的果香感觉更新鲜活跃。

– 酒体:指的是酒在口中的重量和浓稠感觉。酒的成分组成了酒体,包括酒精、萃取物、糖分和单宁。

我们可以通过对牛奶的形容,使酒体的概念能比较容易地理解。脱脂牛奶在口中的清淡和水感,可以表述为“轻酒体”;全脂牛奶的略微浓稠,可以说是“中等酒体”;奶油的浓郁,可以被认为是“厚重酒体”。

– 风味:酒的风味通常就是指葡萄酒在口中的香气。有时你可以在口中感觉到的香气种类比鼻子闻的会更多,有时候却要少些。

2. 总结部分:这部分包括收尾,平衡和复杂性。

– 收尾:指的是葡萄酒风味在咽下后在口中停留的时间。收尾有短暂、中等和长。一般认为收尾越长,酒质越好(当和味道是令人愉悦时)。回味指的是在较长收尾时反映出来的风味。

– 平衡:说一款葡萄酒是平衡,或和谐,指的是这款酒不是某项结构组成(酸度、酒精感、甜度或者单宁感)突显,而是各项均衡。想一想在交响乐中各种乐器的演奏,追求的就是和谐,而不是单一用喇叭或小军鼓突出的吵闹。所以如果一项或是几项(非全部)为主导,这酒就会被描述为“不平衡”、“生硬”或“散乱”。在白葡萄酒中,主要的因素是酸、酒精和甜度或者果味(甜度反映的是糖在酒中的味道;果味主要是成熟水果的风味)。这些因素有以下的关系:

l 酸度是靠酒精和甜度和果味来平衡的;

l 一款平衡的白葡萄酒应该是在口中感觉清新活跃,而不是太尖酸,或是太腻,或是来自酒精的热感;

l 一款酸度过高的白葡萄酒,会让人感觉尖酸甚至酸败;

l 一款酒精过多的白葡萄酒,会使口中、咽喉有明显热感,就象白兰地或干邑等蒸馏酒在口中的感觉一般;

l 一款糖份过多的白葡萄酒,会使口中感觉发腻和粗重;

所以可以说,较长的收尾和平衡是葡萄酒优质的一个标志。

– 复杂性:所有伟大的葡萄酒都是复杂的。复杂特质的葡萄酒有着多种不同的酒香和风味。一款酒如果是特别复杂的话,每次你尝的时候,都会发现不同的风味或微妙的差别;风味在你的杯子里不断发展变化。对应的来说,一款带有很少香气和风味的葡萄酒,我们称之为“简单”。当然葡萄酒并不是说一定要复杂才能令人愉悦的;很多简单易饮的葡萄酒也能带给我们不少快乐。