A Visit In Chateau D’Yquem-寻访伊甘酒庄

A Visit In  Chateau D’Yquem 寻访伊甘酒庄
陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部

(感谢《艺术银行》安排此行,本文经编辑后已刊于2012年1月刊)

        伊甘酒庄这个名字,对于葡萄酒爱好者来说,绝对是耳熟能详。而“法国第一甜酒庄”的称号也是当之无愧。在法国,它也是唯一能与柏翠庄、拉图酒庄、拉菲酒庄等一线顶级庄齐名的超级甜白酒庄。在著名的波尔多1855年甜酒庄分级中,它是唯一一个超级一等酒庄。当然,也是我们这次波尔多名庄之旅中分量最重的一家。

2011年10月25日,本来安排要见的是伊甘酒庄现任总经理皮埃尔.鲁顿(Pierre LURTON)。说起皮埃尔.鲁顿,他还是波尔多另一家传奇顶尖庄白马酒庄(Chateau Cheval Blanc)的掌舵人。可惜临到访问前一两天才知道,皮埃尔.鲁顿临时有紧急要务,需要外出,很遗憾!错过了和这位世界酒界的传奇人物的交流机会。

到达伊甘酒庄,照例首先是酒庄概况介绍。在交流中我们得知,酒庄总面积为189公顷,其中在法国源产地保护体系(AOC)内的葡萄园约为125公顷,实际种植的面积是100公顷。酒庄全面采用的是有机种植。伊甘酒庄正牌酒的葡萄品种的比例约为80%的赛美容,20%的长相思。每公顷产量仅为900升,相当于其它主流顶级庄产量的五分之一!

酒庄户外,我们大致观看了伊甘酒庄的葡萄园分布。工作人员在旁,如数家珍地向我们介绍了葡萄园的显赫邻居们,伊甘酒庄葡萄园周围全是1855甜酒等级体系的一等庄,如众星捧月般环绕周围。伊甘酒庄葡萄园约有100多种不同风土条件的地块,造就了伊甘酒庄独一无二、无可比拟的复杂性和层次感,从而奠定了法国甜酒王的超然地位。难怪伊甘酒庄的庄主,也是世界第一奢侈品集团LVMH的掌门人贝纳德.阿诺(Bernard Arnault)说过,”我只要最好的“。

为了让访客更好理解贵腐甜酒,伊甘酒庄的展示厅里,专门有相关图片和文字,介绍了贵腐甜酒的大概生成原理。白葡萄随着生长季自然成长,成熟了还需挂果枝头,需要等待上天的特别“恩赐”-贵腐霉菌的到来。在特定气候和环境条件下,健康的成熟葡萄会感染贵腐霉菌,贵腐霉菌会侵蚀破坏葡萄的保水层,导致葡萄发生失水干缩,从而达到浓缩葡萄汁和提高含糖量的作用。然后将干缩的葡萄进行榨汁酿造,就可以生成含糖量较高的贵腐甜酒。

伊甘酒庄的工作人员也特别提到,贵腐甜酒产生的苛刻环境和气候条件。一般来说,葡萄园附近要有容易产生雾气潮气的地理条件,如河流山谷等,这是滋养贵腐霉菌的基础。同时还要有配合的气候,夜间清晨阴冷湿气,促使贵腐霉菌的滋生,破坏葡萄保水层;白天午后阳光充足干燥,使葡萄散失水分,抑制霉菌过度侵蚀,因为过度侵蚀会导致葡萄内部腐烂而报废。伊甘酒庄所处的位置就离河流不远,大部分年份的气候还是相当配合,有着得天独厚的先天条件。 当然也有天不遂人愿的时候。出于好奇,我询问了那些气候不配合的年份,工作人员告诉我们,从上个世纪至今,有9个年份绝收,1910, 1915, 1930, 1951, 1952, 1964, 1972, 1974和1992。所以如果有人向你兜售涉及以上9个年份的伊甘酒庄贵腐甜酒,那肯定是假酒!

由于需要在橡木桶内培养三十个月,伊甘酒庄的甜酒生产周期比波尔多其它顶级庄的生产周期普遍要多一年。所以需要有更大的库存空间。伊甘酒庄在1997年,还在前任庄主亚历山大.德吕合萨吕斯伯爵(Comte Alexandre de Lur Saluce)领导下,建成了一个庞大的酒窖。沿梯盘绕下到酒窖,看到大量正在培育”液体黄金”的橡木桶。甚至还有一套老式印标的母板。看着这些,仿佛能看到酒庄历史在现代资本作用下的历史变迁和老伯爵当年的雄心壮志。

到了品酒室,令人兴奋的时刻到了。因为在征询品尝用酒时,我选择了伊甘酒庄在市场上不多见的干白“Y”。别看伊甘酒庄是甜白酒王,其实它们也有一种特别款干白葡萄酒“Y”,最早1959年份开始酿造,品种比例为50%赛美容和50%长相思。用的是酒庄没有被贵腐霉菌侵染的“健康葡萄”酿制所成。 但由于不是每年都有合适的“健康葡萄”,所以是个特别产品。不过2004年,皮埃尔.鲁顿入主后,决定每年都出产。所以这次选择是为了满足好奇,体会这个特别产品。当然另一款自然是伊甘酒庄的主打甜白酒,以往试过6~7个年份,可始终没有尝到所谓满分酒款,久闻超级年份2001的盛名,所以这次冒昧提出品试要求。出人意料的是,酒庄竟然同意了!大户人家,出手慷慨不含糊!

【收藏投资部分】 伊甘酒庄是黄金液体,也是液体黄金,价格不菲。但由于在近年的列级庄价格追捧潮中,主要涉及的都是红葡萄酒,所以伊甘酒庄大部分时间都没有成为热点品种。从价格走势分析来说伊甘酒庄在2011年1月之前,除了有些小幅波动外,基本没有什么像样行情。而2011年1月到5月之间,伊甘酒庄才有一波上涨行情产生,大概幅度是15%左右。但进入6月,随着顶级酒整体行情的见顶回落,伊甘酒庄也随之下行。到今年初,相对拉菲酒庄一些年份45%的跌幅来说,伊甘酒庄行情还是比较坚挺,大部分仅下挫13%左右。像顶尖的2001年份基本只有5%的跌幅。并且近期整体有止跌企稳迹象。

伊甘酒庄Chateau D’Yquem近年Robert Parker评分

年份 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
RP评分 98 98 97 98 98 92 95 96 96 100

96-100:极好;       90-95:卓越;     80-89:平均之上到优秀; 
70-79:平均水准;    60-69:平均之下   Below 60: 糟糕水准

——“Y” 2010 水白微绿黄;芬芳槐花,蜂蜡,蜜,番石榴,矿物,鹅果, 杏,微甜;中重酒体,中等体态,平衡,酸度活跃中强,层次丰富,凝缩,优雅,精致;回味长,柚子,烟熏味。搭配焗龙虾,有上佳表现。

——伊甘酒庄Chateau D’Yquem 2001 金黄色;太妃糖,杏干,蜂蜜,果干,蜜饯,蜜枣,山楂花,芬芳,香气雅致;重酒体,酸度中强,贯穿始终,酸甜平衡,优雅,很凝缩,层次丰富,清新;回味长。极有实力和潜力,10个年头仍然青春不减。本身就是上等细腻甜点,无需搭配!

——伊甘酒庄Chateau D’Yquem 2008 淡金黄色;优雅,陈皮,果干,蜂蜜,纯净,芬芳;中重酒体,酸度强,凝缩,平衡雅致,清新,回味长。与01年份相比居然就显得相对略简单(先试2001,后侥幸从另一拨客人处蹭到2008年份)!本来独饮08已是上佳之作,可巅峰对决,胜负毫厘!瑜亮情节!

Jane Eyre’s Story of Wine 简爱的葡萄酒故事

Jane Eyre’s Story of Wine

简爱的葡萄酒故事

Sylvia CHEN 陈微然

她不是小说的女主人公,她的生活中也没有藏着黑暗秘密的罗切斯特先生。Jane Eyre-Renard她是一位来自澳大利亚酿酒师,却扎根于勃艮第酿造她最爱的黑皮诺,她也叫Jane Eyre, 她是这神奇葡萄酒旅程中的女主角。

故事开始于墨尔本的一家理发店,当Jane听着Jeremy Oliver的太太对那餐桌上美酒的描绘,她竟一下子入了迷。厌倦了理发店千篇一律的工作,由着Jeremy的介绍,不通法语的她却径直飞往勃艮第。自1998年她来到勃艮第帮忙酿酒之后,如所有的故事中讲的一样,她爱上了片土地,这里的人和那醉人的美酒。一切是那样的顺利成章,回到澳大利亚之后,她开始了在葡萄酒世界的旅程。通过函授拿到了酿酒师的学位,并且在墨尔本一家很大的葡萄酒商店开始工作。她总是跟我说自己很幸运,连续三年和澳大利亚传奇酿酒师Stuart Andersson共同工作,而后在MeursaultThierry Matrot, Domaines des Comtes Lafon每年帮忙酿酒,最终留在美国人的勃艮第酒庄Domaine Newman做助理酿酒师。

Jane的谈话平凡而真实,她让酿酒师离人们不再那么遥远,让酿酒这件事情褪去了那层神秘的外衣。我跟她聊到很多人都认为酿酒是一件特别浪漫的事情的时候,她坦言酿酒师有80%的时间都是在各种清洗当中度过,发酵罐,橡木桶,压榨机……她说“这时候你只想好好睡一觉,什么浪漫不浪漫的全都放在一边了。”我问她说做了酿酒师以后,品酒的时候角度会不会有所不同。她的回答让我肃然起敬。她说从前在葡萄酒商店做买手,总是对各种送来的酒样评头论足,指手画脚,做酿酒师以后却更加谦逊了,因为她明白一瓶葡萄酒这背后的一切是有多么的不容易。

很难想象一个新世界背景的酿酒师能够从容的在勃艮第留住,从开始自澳大利亚每年飞来帮忙酿酒,到如今留住勃艮第独立酿制自己风格的葡萄酒,再到未来她即将要开展自己的Negociant 酒商业务。作为一个在男性主导的职业当中的女人,她曾语言不通,也没有专业背景,只因着心底那一份向往和期盼,却也有了今天的成绩。

我跟她说了我如今在法国的抉择和踯躅和面前的种种障碍,她说It’s all depends on how badly you want it, if you want it badly, you will find a way to do it. (那要看你有多想做成这件事,如果是非常想,你总会让自己找到得到方法的)

Cave de Tuckheim, a promising cooperative cellar–酿酒合作社里飘来的酒香(下)

Sylvia CHEN 陈微然

看惯了勃艮第的葡萄园,到了阿尔萨斯的小山上看着这成片的葡萄园还是相当震撼的。去的时候还是初秋,阳光晒在脸上暖暖的,真想躲在这葡萄园里懒懒的躺上一会儿。

 

阿尔萨斯的葡萄园多斜坡,而且很陡,地上还有许多散落的花岗岩,这无疑增加了采收的难度。好在因为要抵御早霜和雾气的困扰,葡萄藤都架枝很高,工人们不至于像其他产区那样要一直弯着腰。

在去Cave de Turckheim酒庄的路上分别参观了他家的三片特级田:Le Brand, Hengst和Sommerberg。随后便在酒庄体会到了三款葡萄酒各异的表现。

Cave de Turckheim Grand Cru Le Brand 2007

柑橘,柠檬和油脂的味道,非常传统的香气,入口很惊艳,姣好的酸度和部分残糖的配合默契,在口中清爽风味十足。值得一提的是Le Brand被公认为阿尔萨斯最出色的特级园之一,Turckheim占有最大的一片57公顷左右。

Cave de Turckheim Grand Cru Hengst 2008

这款果香虽不明显,但是矿物的味道很是讨喜。口中酸度很活跃,油脂,燧石的味道尽现,奶油般绵软的质感,余韵悠长。

Cave de Turckheim Grand Cru Sommerberg 2007

也许是处在向阳坡的缘故,香气以热带水果为主,熟杏和菠萝的味道把我一下子带到了菲律宾的小岛上。傲人的酸度,完美的酸甜平衡,口中万千风味的支撑让人欲罢不能。

正是这三款酒和他们细致的工作态度让我完完全全摒弃了对酿酒合作社的偏见。不到20欧元的价格,如此这般的质量,真是期待什么时候在中国也可以喝道他家的酒。如今写着文章的时候,看着这酒这图心中还会淡淡的泛起感动,想起当时的美好口感,想起这酿酒合作社里飘来的酒香。

 

Zinfandel vs. Primitivo-关于仙芬黛与普里米蒂沃

Zinfandel vs. Primitivo-关于仙芬黛与普里米蒂沃

陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部

刚在微博上与酒友讨论了,关于加州仙芬黛(Zinfandel)与意大利普里米蒂沃(Primitivo)两个葡萄品种的关系。

很多资料中,仙芬黛(Zinfandel)与意大利普里米蒂沃(Primitivo)被认为是同义词。而事实上是有所区别的,是Crljenak Kastelanski葡萄的不同的克隆。

根据UC Davis的Carole Meredith博士的研究,仙芬黛(Zinfandel)与意大利的普里米蒂沃(Primitivo)来自于克罗地亚Croatia,两个品种都可以称为Crljenak Kastelanski,只是各自在漫长岁月里繁衍变化,已经形成不同表现的克隆。为了能了解更多知识,我翻阅了一些相关资料,得到一些信息和大家分享。为了避免翻译中的误会,我把原文也会对照附上:
(来源:UC Davis 的 FPS GRAPE PROGRAM NEWSLETTER – November 2007 http://fps.ucdavis.edu

最终在2003年的基因分析中,终于确定了它们三者之间的重要关联。这证明了加州的仙芬黛Zinfandel,意大利普里米蒂沃 Primitivo和克罗地亚的Crljenak/ Pribidrag都有着相同的DNA图谱。 (Maletić等,2003年,2004年)

Definitive genetic analysis in 2003 ultimately made a crucial link when it proved  that California’s Zinfandel, Italy’s Primitivo and Croatia’s Crljenak/Pribidrag all share the same DNA profile. (Maletić et al. 2003, 2004)

虽然DNA图谱擅长区分葡萄种类,但不能用于识别不同的克隆。

DNA profiles are excellent for distinguishing between grapevine varieties but cannot be used to identify clones.

-加州大学戴维斯分校(UC Davis)的Carole Meredith博士,她的实验室是最先对仙粉黛Zinfandel和普里米蒂沃Primitivo进行基因比对研究的。她与美国财政部酒精和烟草税收贸易局(TTB)沟通,关于<是否在酒标标识中,把仙粉黛Zinfandel和普里米蒂沃Primitivo作为同一品种对待>这一主题时,指出这两个品种在各自独立的繁殖遗传中已经形成一些小的不同,像果实大小,或是果实成分等。她认为这些不同,对于做酒来说是非常重要,不可忽略的。 因此,尽管欧盟把仙粉黛Zinfandel作为普里米蒂沃Primitivo的同义词,美国酒精和烟草税收贸易局(TTB)还是将它们作为不同的品种应用在美国酒中。

In a communication to the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) of the U.S. Treasury Department on the issue of whether or not Zinfandel and Primitivo should be treated as synonyms for purposes of wine labeling, Dr. Carole Meredith of the University of California, Davis, whose lab was the first to make a genetic comparison of the two grapes, noted that the independent propagation of the two varieties has resulted in small differences, such as berry size or fruit composition, that she believed could be significant for wine-making. Although the European Union recognizes the name Zinfandel as a synonym for the Primitivo grape, TTB continues to maintain them as separate prime grape variety names used to designate American wines. Consequently, Zinfandel and Primitivo may not be used as synonyms on wine labels for wines made, in the United States.
-最终结果:2007年12月美国酒精和烟草税收贸易局(TTB)批准把两个品种都入列美国葡萄酒的葡萄品种列表,但两个名称并不作为同义词入列。 美国生产者必须根据具体品种在酒标上对应标识。

(来源http://en.wikipedia.org/wiki/ZinfandelAs of December 2007, the TTB lists both Zinfandel and Primitivo as approved grape varieties for American wines, but they are not listed as synonyms.U.S. producers, therefore, must label a wine according to whether it is Zinfandel or Primitivo。