Chateau Smith Haut Lafitte: The legend by the Cathiards 40 年的相守,30年的传奇。

Chateau Smith Haut Lafitte: The legend by the Cathiards

诗密特拉菲城堡: 40 年的相守,30年的传奇

Sylvia CHEN 陈微然

因为实在喜欢诗密特拉菲城堡Smith Haut Laffite的白葡萄酒,所以波尔多期酒周期间,毫不犹豫的和酒庄定了约会,借这个机会来酒庄走访。

期酒品鉴的过程中,丹尼尔先生竟是遵从了勃艮第的传统方式,先品红,再品白。波尔多跟勃艮第之间总是有一种微妙的关系,算不上是竞争,因为谁也没觉得对方的酒比自己好。不过,波尔多期酒周当中,偶尔提起我的勃艮第出身,当地人或挑挑眉毛,或狡黠的笑笑,神情之中细微的变化让人觉得很是有趣。

Chateau Smith Haut Lafitte Rouge , Le Petite Haut Lafitte 2011  55% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot

诗密特拉菲城堡三军酒,55%赤霞珠, 45%梅洛

整体清新,饱满的酒体,酸度很高,单宁后段紧实。

Chateau Smith Haut Lafitte Rouge , 2011 64% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Cabernet Franc, 1% Petit Verdot

诗密特拉菲城堡正牌, 64%赤霞珠,30%梅洛,5% 品丽珠 1%小味儿多

香气更加出色,桑葚,烟熏的味道,更加浓缩,酒体也更加饱满,酸度相比之下更加平衡。

Chateau Smith Haut Lafitte Blanc, Les Haut de Smith 100% 长相思(Sauvignon Blanc) 

入口出奇的柔和,像棉花糖,含在口中软软糯糯,却也藏着不错的酸度,很棒的酸甜平衡,余韵很长。

Chateau Smith Haut Lafitte Blanc 90% Sauvignon Blanc, 5% Sauvignon Gris, 5% Semillon

像是走进了新鲜的水果市场,醋栗,杨桃,梨子,酸度清新而坚挺,余韵中充满了以白桃为主的淡雅回味。当之无愧的“Vin de Caudelie”(回味无穷的葡萄酒)

午餐的过程中,丹尼尔夫妇选用2009年正副牌白葡萄酒和2006年的正牌红葡萄酒佐餐。2009年的满分白葡萄酒却是实力不弱,果香加之矿物的味道充满口腔,姣好的平衡感让尤其喜欢白葡萄酒的我忍不住多喝了几口。2006年的正牌红葡萄酒全然褪去了年轻葡萄酒的果香澎湃,扑鼻的动物皮毛和肉条的味道。酒量实在不好,午餐时脑子里不断闪过新的问题。怕一时贪杯没办法好好记录,所以午餐中品饮的葡萄酒无法细细品饮,如今只能把印象最深的部分回忆起来。

午饭当中,丹尼尔夫人拿出一张详尽的日程表,耐心的和丈夫说着期酒周当中的安排。丹尼尔耐心听着,说到熟悉的老友偶尔与夫人相视一笑。如此和谐的生活伴侣,事业拍档,很难想象在他们的婚姻中,也曾经因为双方的聚少离多屡屡遇挫。正因如此,他们决定投身于两人都中意的事业——葡萄酒。

丹尼尔先生人很和蔼,只是照相的时候永远很严肃,不如夫人笑得那么开心。我问丹尼尔当年刚买下酒庄就遇到霜冻,第二年寒冷多雨,是否让他有过放弃的念头,他顿了顿然后一脸不可置信的表情对我说,没有,从来没有,一丝念头都没有。他说刚刚接手一个新的事业总会有各种的不如意,坚持着慢慢总会好。不过,几年的坏天气倒是成就了如今的蔻黛莉Spa和宾馆,丹尼尔说:“就算是春天葡萄园里有霜冻,游客们还是不会因此而止步的”

我想象着夫妻二人意气风发的买下酒庄,盼着来年有个好收成,却遇上灾害,对两人的打击可想而知。两个人自买下酒庄,一起下田,一起工作,一起摘葡萄,一起接待四方的宾客。也许是两个人的力量加在一起成就了这份前所未有的坚定吧!

丹尼尔夫人虽然已是两个女孩儿的母亲,两个女儿也都分别嫁人,她自己的身材却保持的尤其好,初见她的时候,她在葡萄园里骑着自行车,穿着一身米色的职业装,戴着法国贵妇人的圆顶礼帽,戴着迷人的笑容跟我打招呼。举手投足间的优雅,加上酒庄古老建筑似乎把我带到了法国那个充斥着沙龙文化的年代。

两人爱葡萄酒,也爱艺术,院子里几个大型的雕塑都很有故事和来头。最有趣的一个雕塑是一张被捏皱的2005年版《葡萄酒代言人》,恰好那一年诗密拉菲城堡的葡萄酒拿了帕克高分丹尼尔先生把这雕塑放在酒庄里,带着点戏谑。似乎是在说像这种评分,大家看看随手把它扔到一旁也就过去了。

葡萄酒的高水准品质跟酒庄的酿造技术密不可分,酒庄租用卫星来检测葡萄的成熟度,同时他们也是波尔多仅有的三家拥有自己制桶工厂的酒庄。跟注重小农手工(Artisan)的勃艮第相比,波尔多更注重科学化的管理,许多人觉得这有点小题大做,不过对于波尔多的酿酒师来说,有效精确地管理几十上百公顷的葡萄园有时不免也还是需要借助高科技的协助的。我问丹尼尔夫妇,同样也拥有一个“拉菲laffite”在酒庄的名字当中会不会总被比较或者误认,丹尼尔夫人大方的说:“诗密拉菲堡比另外一个拉菲历史更悠久,我们不怕比较”

看酒庄的详细数据,红白葡萄酒自2000年以来均在帕克90分以上,每公顷的产量也在十几年间小幅度慢慢下降。我想,能够享受恩爱四十余载的夫妻,定是能够有足够的耐心抚育如同他们孩子般的酒庄,造就一段百年的传奇。

美国加州贝灵哲Beringer晚宴品酒记录

ASC精品酒业美国加州Beringer晚宴品酒晚宴

ASC Fine Wines-Beringer Wine Dinner 

 陆江/万欧兰葡萄酒俱乐部 /2012-4-13

我应邀参加了酒业巨头Treasury Wine Estate旗下美国加州贝灵哲(Beringer)的品酒晚宴。

活动是由贝灵哲在华的总代理ASC与Treasury Wine Estate共同承办。

 

 

贝灵哲(Beringer)的酿酒师 Michael Kluczko先生也列席其中,讲解了Beringer的风格理念,也分享了每款酒的感受。

我在席间尝到包括 Private Reserve 在内的主力系列产品。分享酒评:

 

 

Beringer Founders’ Estate Chardonny 2010

淡黄绿,矿物,黄油,奶油;中等偏重酒体,酸度M,口中有柚子肉味,回味中,略简单,有点回热。

 

Beringer Founder Estate Cabernet Sauvignon 2009

深宝石红,紫丁香,糖渍水果,紫罗兰,李子,李子干,中等酒体,单宁柔和,中弱力度,酸度M-,微甜,平衡,简单,回味中等,有些李子干气息。

 

Beringer Napa Valley Merlot 2009

深紫红色,甘草,香草,黑莓,樱桃(熟),李子,肉桂,紫罗兰;重酒体,入口微甜,单宁有力,中强,平衡浓郁,酸度M,略粗,回味中长,烟熏,咖啡豆。

 

Beringer Knights Valley Cabernet Sauvignon 2009

深紫红色,桑椹,李子,红醋栗,清新,果味,clove;重酒体,酸度M+,delicate,单宁细腻,中强力度,回味长,活跃,李子干,烟熏,咖啡豆

 

Beringer Private Reserve Cabernet Sauvignon 2007

深宝石红不透光,雪茄盒,雪松,皮革,丁香,肉桂,橡木香突出,浓郁不失清新,紫罗兰,黑醋栗,熟樱桃,重酒体,单宁强劲,酸度充沛M+,李子干,收敛有力,庞大结构,浓郁,凝缩,充沛,平衡,回味长,烘烤,重度烘焙咖啡豆,雄浑有力的风格,烟熏,后段有动物皮毛气息。

 

 

Under the white and blue: Wine of Santorini【白蓝勾勒出的圣境】圣托里尼葡萄酒篇(下)

Under the white and blue: Wine of Santorini

【白蓝勾勒出的圣境】圣托里尼葡萄酒篇(下)

Sylvia CHEN 陈微然

思绪还停留在令人神往的Vinsanto之中,一阵急促的停车声突然将我叫醒。Argyros的酿酒师风风火火的赶过来接我,免除了不少烈日炎炎之下旅途劳顿的辛苦。

Argros的酿酒师在Gaia依雅酒庄酿酒6年,难怪两家那样的熟识。Argyros 在圣托里尼为数不多拥有自家葡萄园的酒庄,在这个寸土寸金的蜜月胜地,很多酒农因为做酒没有效益,把葡萄园改建成了餐厅和酒店。在每家餐厅几乎都能看到他家的产品,葡萄酒专卖店的店员们说起他家的甜酒Vinsanto更是情不自禁的提高了声调。

酒窖里堆砌着一个个飘香的小型法国橡木桶,酒窖里的灯还是用葡萄的藤蔓编制而成。办公室里高高悬挂着各种国际大奖的名单和各国媒体的报道。酒庄的全线产品都很有特色,所以忍不住在这里一一赘述。

Atlantis 95% Assyrtiko 5% Aidani , Athiri

亚特兰蒂斯系列95% 阿西利提科 5% 艾达尼, 阿西里混酿

圣岛以生产白葡萄酒见长,Assyrtiko(读作Assi-li-ti-ko,阿西利提科)便是圣岛上最常见的葡萄品种,这是一个高酸度,丰满酒体但是香气上表现力不强的葡萄品种。所以亚特兰蒂斯(Atlantis)这个系列将他和其他两种芳香略强的葡萄品种混合,这款葡萄酒充满了野性的味道,野花,野草,总之不是温室花朵的甜美 芳香。混酿之后,阿西利提科的特质收敛了不少,成酒更柔和。

Argyros single vinyard Episkopi 100% Assyritiko

阿力西罗酒庄 单一葡萄园 Episkopi 100% 阿西利提科

100%的阿西利提科(Assyritko) 香气上就要闭塞的多,以白花和矿物质的味道为主,酸度很高, 但辅以口中浓郁的青柠矿物的风味,倒也不觉得难受。圣岛上的白葡萄酒由于扎根在火山土中,很多都散发出非常明显的矿物味。葡萄出自年龄在50-60年的阿西利提科“老藤”,不过在圣托里尼,尤其是酿酒世家阿力西罗酒庄,150年左右才算真正的老藤!

Argyros 100% Assyritiko 20% French Oak 80% Stainless Still

阿力西罗酒庄 100% 阿西利提科 20% 法国橡木桶发酵 80% 不锈钢桶发酵

烟熏,矿物和烟草的味道,非常棒的凝缩度,高酸度丰满的酒体,余韵悠长。绝佳的橡木桶及不锈钢桶发酵的配合,香气不论是从口中,如同涓流的小溪,汩汩涌出。令人不可思议的150年的老藤,绝对名副其实的Old Vines!

Argyros 100% Assyritiko 100% French Oak

阿力西罗酒庄 100% 阿西利提科100%橡木桶发酵

这款葡萄酒和上款采用同样为150年高龄的老藤,6个月橡木桶的发酵让酒体更加丰满,增添了许多黄油的味道和奶油的质感。但不知道为什么,阿西利提科葡萄让人满足的酸度没有了,整个酒的感觉有些软绵绵的,酒中的风味也像吹来一阵风,转瞬即逝。

Atlantis Rose 80% Assyritiko 20% Mandilaria

亚特兰蒂斯系列 桃红葡萄酒 80% 阿西利提科 20% 蔓迪拉利亚

香气扑鼻如同香水一般的桃红葡萄酒,黄水仙,罗汉果和玫瑰的味道,配上丰满的酒体以及中度令人满足的酸度。质量不亚于任何一款普罗旺斯的桃红葡萄酒,却还带着葡萄在沙土之中挣扎存货的一丝坚韧的力度。

Argyros 100% Mavrotragano

阿力西罗酒庄 100% 马乌罗塔噶诺

慢慢过渡到了红葡萄酒,香气还是略微简单,以动物皮毛和李子的味道为主,单宁很厚重,但是后端风味有些空洞。果然圣岛还是适合白葡萄的产区。

作为生产Vinsanto最出色的酒庄,不同年份的Vinsanto品鉴最让人心跳加速。从4年陈酿到12年陈酿再到最后的20年陈酿,令人惊奇的是,这酒却没有日渐迟暮,亦或者20年陈酿的Vinsanto竟如同老顽童周伯通一般鹤发童颜。4年陈酿的Vinsanto像未涉世事的孩子,香气奔放,甜美娇艳,简单透彻。12年陈酿后,香气骤然集中,深厚的甜枣,糖浆和樱桃的味道,口中果脯的味道萦绕不断,酸度竟慢慢升了上来。到了陈酿20年的时候,已经可以感觉到焦糖的气息,更加的深厚。奇妙的是果香居然随着陈酿时间的变化越来越明显,原来单纯的甜枣味已经转化出更多的李子和黑樱桃的味道,整个酒的感觉也变得越来越清新,真像是返老还童了一般。

 

令人感到惊奇的是,整个希腊的葡萄酒产业在近20年来的发展及其迅速,横扫国际大奖,并且在各大酒展上都有他们的身影。值得一提的是希腊葡萄酒从业人员整体葡萄酒知识程度非常高。在依雅(Gaia)酒庄工作的是WSET Diploma, 阿力西罗酒庄(Argyros)的出口经理更是从种植酿造到整个产业的发展都讲解得头头是道。有着这样高素质的从业者,开放的心态和无比受眷顾的风土,希腊葡萄酒这颗冉冉升起的新星肯定还会在世界舞台上发出更耀眼的光芒!

Under the white and blue: Wine of Santorini【白蓝勾勒出的圣境】圣托里尼葡萄酒篇(上)

Under the white and blue: Wine of Santorini

【白蓝勾勒出的圣境】圣托里尼葡萄酒篇(上)

Sylvia CHEN 陈微然

作为一名当之无愧的Wine Geek (葡萄酒怪咖),到了产酒国一整天的酒庄行程是必须的。早早约好了岛上最知名的酒庄Gaia(希腊文发音为:依雅),查好了谷歌地图上的地址,问好了公车路线,兴高采烈的出了门。

探索一切美好事物的旅程似乎总会带着些坎坷,谷歌地图上的地址是错的,当地人的英文词库里居然是没有Winery(酒庄)这个词的,因为当地叫做Canava,圣托里尼岛上的葡萄酒博物馆实在有名,如果你询问当地人关于葡萄酒的事情,他们几乎都会把你最终导览到葡萄酒博物馆去。

虽然岛上有对各个酒庄的导览指示牌,但是同一酒庄的指示牌相隔太远,按照标牌指示走了半个小时都没有看到下一个标牌或者像酒庄的建筑。好在路上遇到了酒庄的出口部经理,这才得以顺利到达。

酒庄的主基地在Nemea产区,圣岛的这个展示区是最近才买下的。酒庄的位置就在海滩边上,看着浪花起伏,嗅着大海的气息,偶尔还有猫儿凑过来打搅,这样的品酒经历还真是第一次。酒庄的设备也很先进,采用时下白葡萄酒最流行的蛋形发酵罐,使得酒液和皮渣更好的融合,达到最好的萃取效果。

圣托里尼的葡萄种植非常特别,因为岛的四面没有高山,所以到冬天非常容易受到强烈的海风影响。于是这里的葡萄在架枝时会将葡萄自己的藤蔓卷到葡萄的四周,变成一个环形,一圈接一圈于是变成了鸟巢一般的保护框,保护葡萄免受大风的影响。

依雅酒庄的葡萄酒酒标普遍设计的很简洁却又不失美感。

Gaia Notioz Moschofilero, Roditis Blend 2011

Notioz 意为从南方来,是酒庄的基本款。白葡萄酒是Moschofilero, Roditis的混酿,香气突出,以白桃和水晶葡萄的味道为主,凝缩度做的也不错。

Gaia Thalassitis Assyrtiko 2011

第二款Thalassitis意为从大海中来,汲取自海边飘来的浓雾中的水汽,据说会带给成酒矿物和咸鲜的感觉,虽然我没感觉到。这是一款各方面指标都很高的葡萄酒,100% 阿西利提科Assyrtiko不过桶还是有些尖锐。

Gaia Assyptiko wild fermented 2011

Assyptiko 由葡萄自带野生酵母发酵,增添了更多燧石,坚果的味道,更加圆润,酸度也更清爽坚挺。自然发酵果然还是会给成酒增添更多奇妙的风味。

Gaia Rose 14h-18h 2011

14h-18h 很有意思的一款桃红,采用100% Agiorgitiko(被简称为t George 圣乔治)名字取自浸皮的时间,透明的玻璃瓶现代感十足,口中充满了水果糖的味道,清新爽口,酸度很高,美中不足就是后段有些回苦。

Gaia Agiorgitiko 2009

12个月的橡木桶陈酿,香气以小红梅干为主,单宁坚挺,酸度适中,后段回味很甜。

Gaia 2009 Agiorgitiko Syrah blend

18个月的橡木桶陈酿,加上强壮的西拉葡萄,香气中以果酱,甘草为主。口中更加柔和,以及凝缩,单宁坚实而且柔和。表现力比单独的圣乔治葡萄强许多。这样的混酿尤其是和西拉的混酿在希腊有很多,是保持本国特色还是顺从大众口味,这又是一个经典的难题。

Gaia Estate 2007 Agiorgitiko

来自依雅单一葡萄园,18个月225L法国小橡木桶发酵,100%全新。李子,肉桂,果干还夹带着少许的烟熏味,单宁柔和,密密麻麻布满口腔后端带着香草的余韵。这就是那款在国际上屡获嘉奖的葡萄酒,实力确实不凡,价格也只在20欧元左右。不过纯新橡木桶的香气大部分掩盖了葡萄的特质,有些可惜。

还有一款没有能进入镜头的是依雅庄园的Vinsanto, 经过十年陈酿,2002年的Vinsanto极大证实了这片白蓝交融的领域中的悖论,高糖度的同时保有高酸度。无花果,葡萄干,杏干,焦糖和少许汽油的味道,极好的糖度配以相当令人满意的酸度,充满了蜜枣的回味。可惜的是因为希腊经济危机,装瓶的费用现在极高,于是这份宝藏如今还藏在酒庄的地窖里无法见世。我完全可以想象这酒装瓶之后,横扫国际大奖震惊世人的华丽登台,不过在这之前,我一定会给酒庄打电话定上一箱。