万欧兰荐酒之最值得出手的名庄(十三)

文:王智慧 | 葡萄酒在线

万欧兰荐酒&带你认名庄系列又来啦!以后还陆续会有更多期,请期待~

要为你推荐的都是我们历届俱乐部活动或者趣味拍卖中曾经出现过的酒款,我们喝过之后认为这个性价比太赞了,或者确实能列入“死前必喝xx款”的list里的酒,十分有必要与你分享一下的

Lamborghini Campoleone

酒庄:Tenuta Lamborghini
产地:Umbria, Italy
年份:2010
国际均价:$44
The Wine Advocate(Robert Parker):94
James Suckling:95

从卖拖拉机发展到卖汽车再发展到卖顶级跑车,老Ferruccio Lamborghini把自己的人生演绎成一个逆袭的传奇。看下图,靠着拖拉机和靠着跑车的老头是不是气质上判若两人?

上世纪60年代末,Ferruccio开着自家跑车游山玩水的时候路过意大利翁布里亚大区背靠Trasimeno湖的中世纪古老小镇Panicale,觉得这地方美炸了,正适合我这么神仙一样的老人家颐养天年。此后,或许是如传闻所说的,时局动荡,财务困难,或许就是累了,总之Ferruccio卖掉了兰博基尼,在Trasimeno湖畔买下了100公顷的土地——32公顷葡萄园,其余为高尔夫球场和农场,从此归隐田园。顺带着为我们穷人谋了个福利:买不起兰博基尼的车,还可以喝兰博基尼的酒。

一转眼,往事如烟,兰博基尼几易其主,归属了德国大众。Ferruccio Lamborghini已于1993年辞世。老头的一子一女,儿子Tonino Lamborghini于1981年创了以公牛为标,与自己同名的时尚帝国,覆盖家具、手表、眼睛、香水、时装等等多个领域。同时也做酒,将意大利全境的各式好酒,贴上设计别致的,拥有兰博基尼名望附加值的酒标,再将这些OEM推向全球各地。你可能见过的红色陶瓷标的公牛之血便是其中经典。老头养老的那片葡萄园则是女儿在打理,勤勤恳恳,专心做酒。Campoleone Umbria IGT是她最出名的一款,帕克也为它说过好话,与Tonino Lamborghini的酒并非一回事。

↑↑↑这款酒以经典兰博基尼黄为底色,公牛图腾为标——公牛座、热爱斗牛的Ferruccio,九成以上车型的名称都是来源于历史上战功赫赫的斗牛。

Campoleone,因为使用了50%桑娇维塞+50%梅乐,只能被标记为IGT。部分葡萄种植于上世纪70年代刚买下酒庄的时候,算起来也四十多年了,严格控制产量:每公顷种植不超过5500株,每株产量不超过1公斤。浸皮长达18天,此后经苹果酸乳酸发酵,两个葡萄品种分别在100%法桶中陈年12个月后进行混合并装瓶,瓶陈六个月后上市。是一只香气丰沛,单宁柔和厚实,酒体细致,即使不顶着兰博基尼的名头也非常值得一试的葡萄酒。

Aglianico Bue Apis,Cantina del Taburno

酒庄:Cantina del Taburno
产地:Campania, Italy,
年份:2004
国际均价:$59

意大利的Campania是个很有意思的大区,在这里国际流行葡萄品种至今仍占少数,绝大多数仍为古老传统的原生品种。红葡萄多以单宁浑厚,酸度活跃,陈年实力突出的硬汉型为主。我们这里的酒庄Cantina del Taburno,建于1972年,以Aglianico del Sannio 为主要酿酒品种,也是我们这款酒的酿酒品种,姑且可被认为Aglianico的一个克隆种吧。葡萄来自于山坡之上的百岁老藤,产量极低,大约只有5000瓶,浸皮长达四十天,饱满成熟,单宁强劲但绝不粗糙,樱桃、烘烤还有一些果酱的香气,丰富美味。

Blue Apis的百年老藤

D’Oliveira Sercial 1937

酒庄:D’Oliveira
产地:Madeira, Portugal
年份:1937
国际均价:$405

距离葡萄牙里斯本约一千公里的马德拉岛,是个火山岛,盛产水果,旅游业发达,还以出产不死之酒-马德拉尤为著称。这种你们听起来可能会有点耳生的酒,与雪莉、波特相同,是加强酒的一种,源自大航海时代。虽然默默无闻,马德拉的身价却足以领跑最贵葡萄酒榜单——主要因为这些“不死之酒”的年龄大都老的吓人。Hart Davis Hart 2016年的一场拍卖上,一瓶1875年份的D’Oliveiras拍出了2400美元。。。总之你若见到马德拉记得多喝几口,一定不吃亏。

D’Oliveiras,最伟大的马德拉酒庄之一,始建于1850年,是少数逃过根瘤芽虫害一劫生存下来的酒庄之一,也是非常少有的没有被大财团收购的家族式马德拉酒庄。虽然产量不高,但以完美保存了诸多文物一般的老年份酒而著称,包括1850、1890等等18xx的,居然还能喝的年份!这里再普及一个年份马德拉的概念——马德拉中的极致风格,它们必须在酒标上标识出品种的名字,用贵族品种酿制,并且在橡木桶中熟化至少二十年以上。不过这个要求其实意义不大,毕竟我们这支来自1937年的马德拉距今已有81年了,七七事变的那一年。。。可以摆只酒瓶在家里提醒自己勿忘国耻!

Taylor Fladgate Vintage Port

酒庄:Taylor
产地:Douro, Portugal
年份: 1994
国际均价:$235
Wine Enthusiast:99
Wine Spectator:100
The Wine Advocate(Robert Parker):97

成立于1692年,顽强的挺过了根瘤蚜虫之灾和两次世界大战,Taylor Fladgate至今已拥有超过3个世纪的历史,只生产波特酒,没有其他。全称是Taylor Fladgate & Yeatman,酒庄就是由这三个家族拥有及管理。1744年,它成为第一家在杜罗河谷拥有葡萄园的英国波特酿造商。19世纪之后多次易手,最后为Joseph Taylor 和 John Fladgate所有,到了20世纪初Yeatman介入,才有了今天的这个名字。1893年,Taylor Fladgate收购了杜罗河谷最著名的葡萄园Quinta de Vargellas——这片梯田式的,拥有许多超过百年老藤的葡萄园的至今依然被认为是世界上最珍贵的葡萄园之一。后来又陆续收下Quinta de Terra Feita等多个名声赫赫的葡萄园,奠定了它在顶尖波特品牌的强者地位。

John Fladgate旗下各类波特都非常出色,不但是LBV(晚装瓶年份波特)的创始者,拥有全世界最大的茶色波特酒窖之一,年份波特也是它的绝对强项。酒庄只会在葡萄质量最好的年份,酿造年份波特(大概每十年中有三个)。每个年份都得到各大评分机构的盛赞,其中1992年份波特拿到罗伯特帕克的100分满分,2011年被JR盛赞。我们这里的拿到多家高分、WS满分的1994年也是它的最经典年份之一。

Domaine Rostaing, Côte Rôtie,La Landonne

酒庄:Domaine Rostaing
产地:Cote Rotie,Rhone, France
年份: 2005
国际均价:$138
Wine Spectator:95

Côte Rôtie是法国罗纳河谷的明星产区,葡萄园分布在Ampuis周围险恶的花岗岩梯田上。酿酒起源可以追溯到罗马时期,甚至更早。简希斯罗宾逊称这里的酒,“有着迷人的柔软感、果味十足的细腻感,和南部葡萄酒的温暖感,却更接近伟大的勃艮第红葡萄酒,因为它有精细的香气支持着结实的单宁,和赫米塔日的健壮感形成鲜明对照”。

Domaine Rostaing是罗纳河谷颇有名气的精品小庄,第一个生产年份是1971年,以创始人Rene Rostaing的名字为名。说起来就是媳妇儿娶对了,他的岳父Albert Dervieux先生曾担任Côte Rôtie酒农联盟理事长,是当地的大人物,妻子的叔父Marius Gentaz-Dervieux也是一位声望颇高的传奇酒农。Rene Rostaing从两位前辈那里继承了非常不错的葡萄园。虽然葡萄园面积较小,创始之时只有0.2ha,至今也不过7公顷Côte Rôtie 1公顷Condrieu,但园内多为古老而珍稀的老藤,且拥有Côte Rôtie顶尖的La Landonne和La Vialliere等葡萄园的地块。我们这里这款La Landonne(朗东园),酒庄一共拥有1.6ha,位于陡峭的坡地上,平均树龄超过60年,部分超过百年。收到过帕克超过20个满分的吉佳乐世家(Maison Guigal),以三款单一园,江湖人称三“La”的而著称,其中之一就是la Landonne。

Rostaing的这款La Landonne追求天然,求忠实表现风土,故而用桶不重,依情况采用15%-25%的新桶,酒体扎实优雅,单宁细致有力,表现出了罗第丘的典型特质。

图片来自网络

微信号:WINECLOS

美食 | 美酒 | 旅游| 八卦| 分享,欢迎关注我们

酒杯都喝懂了,你才算脱离萌新了

文:王智慧 | 葡萄酒在线

一千个酒杯里藏着我一千零一个未眠的夜

《笑傲江湖》第十四回,祖千秋论酒杯的珍贵性,说“百年美酒一饮之下就没有了。 而一只酒杯却可用上千次万次。若无佳器,一杯酒都不能饮得,只是糟蹋。”

——没有好杯子,酒都喝瞎了。话说这么极端是矫情了些,可道理是这么个道理,不仅仅是酒,喝酒的家伙事儿也很很很重要!

你要说自己没那么多穷讲究,管它陶杯瓷杯水晶杯,还是一年没刷过的塑料杯,有一个能喝进嘴就行,没有杯子对瓶直接吹也无所谓。。。随你便啊你开心就好。

但也不妨洗耳听听酒友里头那些玄学范畴的爱好者的看法,听听他们对“酒器的材质与形状对酒可产生深远影响”的论断。本文先按下其它以后再表,单讲清酒酒器:为了三倍享受清酒的饮用乐趣,爱好者们对容器的三百回合辩论大赛从未停战。

在岛国这样一个顶顶事儿逼,摆盘噱头众多,容器丰富多样种类繁多的国度里,日料界有以材料区分季节(比如夏天用玻璃,冬天用陶器等),以及根据客人身份、地位等的不同使用不同器具的做法。甚至有“容器乃为食物衣装”这个说法。那意思,食器就是食物的衣服,就算你这个人穿红戴绿香奈儿配古奇的,不给它们配身好衣服,还是档次不到位。

饮用清酒的主要容器分为端在手里喝酒用的猪口杯(お猪口),吞杯(ぐい呑み),和放在桌上用来倒酒的徳利,片口。

猪口与吞杯的区别
猪口杯略小,基本上一口干杯。对味道的影响相对较小,选择时往往更重于材质与设计。(类似功夫茶杯大小,如图)

吞杯较猪口杯稍大,并没有明确的尺寸规格,深度介于猪口杯与普通的日式饭碗之间。(如下图)

德利与片口的区别
日本酒购买时大多为规格为1.8L的“一升瓶”(旧式升单位,相当于64827立方分,容量,相当于1.80386升)。大多会先倒在小瓶里头(德利或片口)后再使用酒杯饮用。

瓶颈处突然变细的容器即为德利,关于这个名称由来有很多种说法,比较主流的是说因为瓶身独特的形状造成倒酒时的声音(tokkuri)而来的。

片口则较为罕见,是从酒器的一侧边缘向外倒酒的。

片口容量大于得利,因为开口直径较大,可以充分享受酒香,官方说法比较适合用来喝梅酒。

容器的大小和形状
容器大小和形状会影响到口感,想想肚大口小的勃艮第杯和郁金香型口大些的波尔多杯,这个应该很好理解。

看上图可以说复杂的不想再多看第二眼了,我们简单的,从大小和形状两个方面去总结它。先说大小,对于清酒来说,一般开口小的酒器饮用时口感较清爽,开口大则口感醇厚。这是由于倾倒时液体表面积的大小不同而造成的。当口大,倾倒表面积较大时,华丽的香气就会浓郁而迅速的散发出来。

此外,小杯子一口干,大杯子则一口一口抿的够你喝上半小时,这时就要考虑到温度了。一般夏天想饮用恰到好处的冰镇冷酒时,就推荐使用容积较小的酒器。大杯子就放热了。

再说形状。如果口径宽,向下变窄,会带出清酒的香气和清爽的口感,原理跟刚才讲的差不多。如果是内径比开口更宽或相似的上窄下宽形状,酒体更浓郁,口感更甘美,因此后者更为推荐饮用热酒时使用。

清爽vs柔润

酒器的材质,厚度
材质以及酒杯厚度都会对口感产生影响。玻璃和金属疏离冰冷,而陶器则让人感觉温暖。漆器的温感比陶器更高,瓷器则大约介于两者中间。

可说,陶器圆润,漆器温暖,玻璃轻柔,磁器清爽。

插播一则最近流行的酒器。

上图玻璃杯怎么看都是葡萄酒杯,然而实际上这三只都是实打实童叟无欺纯正传统的日本酒酒器。左边的“KAORI”用于大吟醸及吟醸酒。中间的“UMAKUCHI”则适用古酒或熟成酒。右边的“KARAKUCHI”适合饮用纯米酒。

顺带一提这几款玻璃杯都带有生产商的终身补偿制度,无论购买后多少岁月经过也不论损坏的原因都可随时换新。(不是强行插入的广告啦……类似的杯子田島硝子石塚硝子或者廣田硝子都有制造,随便搜都有)

鉴于真要深入材质(玻璃 陶瓷 锡器 漆器等)是一个更深层次的玄学范畴,有机会再聊。

总之,清酒也有很多样子,有的香气华美艳丽,有的口感轻柔跳跃,有的坚实鲜明。使用不同的容器会更能让你辨别和体味不同清酒的各种的微妙差异。当然理论说再多也是理论,欢迎大家积极实践起来,分享你的体会给我们。

微信号:WINECLOS

美食 | 美酒 | 旅游| 八卦| 分享,欢迎关注我们

万欧兰荐酒之最值得出手的名庄(十二)

文:王智慧 | 葡萄酒在线

万欧兰荐酒&带你认名庄系列又来啦!以后还陆续会有更多期,请期待~

要为你推荐的都是我们,历届俱乐部活动或者趣味拍卖中曾经出现过的酒款,我们喝过之后认为这个性价比太赞了,或者确实能列入“死前必喝xx款”的list里的酒,十分有必要与你分享一下的

Nuits St. Georges Les Vignes-Rondes, Confuron-Cotetidot(一级园)
——坚持自我道路的夜丘名家

产地:Nuits St. Georges,Burgundy
酒庄:Domaine Confuron-Cotetidot
年份:2012
国际均价:$111

勃艮第资深名庄,Confuron-Cotétidot,1964年建立。这个不太好记有点长的名字,其实是当年庄主夫妇Jacky Confuron 和Bernadette Cotétidot名字的组合。如今维护庄内日常运转的是他们的两个儿子Yves 和Jean-Pierre。酒庄坐落于Vosne-Romanée村,在Gevrey Chambertin,Vosne Romanee及Nuits St Georges都拥有葡萄园,从村级到特级园都有涵括。我们这款来自位于夜丘的一级园Les Vignes-Rondes。

关于这个庄要记住他们的两个特点:一是做整串发酵不除梗,单宁更丰富更有层次感。二是一定要等到葡萄完全熟透之后才采收,比别家的采收时间通常要晚一些,因此拥有丰腴的质感。桶用的很节制,不经过滤和澄清,且是勃艮第少有的,从来没用过杀虫剂和除草剂的一家。总体来说并不是传统的勃艮第,是不管别人怎么说,坚持做自己的酒庄,酒丰富、精致、感性、富有表现力。

Brunello di Montalcino Pian Delle Vigne Antinori
——土豪家的经典款

产地:Brunello di Montalcino,Italy
酒庄:Pian delle Vigne
年份:1998
国际均价:$66

Pian delle Vigne , 平安园酒庄,得名于酒庄旁一座建于十九世纪的名为“Pian”的火车站。1995年为安东尼世家(Marchesi Antinori)所得。安东尼世家是意大利托斯卡纳地区名声显赫的土豪家族,自1385年加入佛罗伦萨酿酒师公会至今,历经26代,涉足葡萄酒行业已有长达600年的历史,对整个托斯卡纳产区的发展和推广也有卓越贡献。

↑↑↑1506年,尼可洛·安东尼花重金买下了位于圣马可广场的宽广宫殿并搬了进去,如今这座文艺复兴时期的建筑瑰宝“安东尼宫殿”正是这个土豪公司的总部。

我们这款Brunello di Montalcino,为100 % 的Sangiovese,首个酿造年份为1995年,不锈钢罐发酵15-20天,3000-10000L大桶中熟化两年。有非常典型的产区特征,均衡典雅,大家风范,2000年首次市场亮相时,便广受好评。

Barbera D`Asti Braida Ai Suma Giacomo Bologna
——此生只喝一瓶Barbera那就是它了

产地:Barbera d’Asti,Italy
酒庄:Braida di Bologna Giacomo
年份:1998
国际均价:$70
Wine Advocate(Robert Parker):96

Barbera是意大利北部皮埃蒙特产区种植最广泛的葡萄品种,最重要的法定产区为Barbera d’Asti和Barbera d’Alba。这个葡萄品种给大家的印象一般是香气浓郁、柔和易饮的普通的亲民类型,少有人拿来做高端。Braida酒庄却打破常规,通过控制种植密度,使用法国小型橡木桶等做法,酿出了一系列品质出众的Barbera,旗舰酒Bricco dell’Uccellone更是将酒庄进入了国际顶级强庄的队伍。

Braida成立于1961年,如今由家族第三代经营,共有五个葡萄园,集中于 Monferrato和 Langh地区。我们这款Ai Suma,带皮浸渍20天,225L小橡木桶熟化15个月。葡萄酒在线的陆江老师评价“它的细腻有点像黑皮诺。意大利Piemonte地区的Barbera被认为是不太能陈年的品种,但这款另类葡萄酒却是最具陈年能力的Barbera,近20年岁月却依旧像一款年轻酒。”

Arnoux-Lachaux Echezeaux
——Vosne-Romanée村的名庄特级园

产地:Echezeaux,Burgundy
酒庄:Domaine Arnoux-Lachaux
年份:2013
国际均价:$198

始建于1858年,老庄主Robert Arnoux1995年去世后,由女儿Florence Lachaux和女婿Pascal Lachaux共同打理,也因此酒庄在2008年从之前的名字,Domaine Robert Arnoux,正式更名为Domaine Arnoux-Lachaux。在Vosne-Romanée村的几个大家中口碑极好。勃艮第权威Allen Meadows对它的评价甚至超过三星名家Sylvain Cathiard及Jean Grivot。

目前酒庄总共拥有14.5ha的葡萄园,15个AOC。Echezeaux是它的四款特级园之一,葡萄园平均树龄60年,酿造中全部除梗,经3-7天的低温浸渍,全部使用法国新桶,经重力入桶做苹果酸乳酸发酵。是一款严肃、优雅、饱满、深邃、完美诠释风土的勃艮第葡萄酒。

微信号:WINECLOS

美食 | 美酒 | 旅游| 八卦| 分享,欢迎关注我们

风土大师眼中的波尔多和勃艮第

文: 王智慧 | 葡萄酒在线

Etienne de Montille于1990年子承父业,接受了勃艮第博恩丘首屈一指的酒庄Domaine de Montille。其父Hubert在勃根地深受敬重,曾在颇受争议的纪录片Mondovino中留下了守护风土、对抗全球化和商业化的倔强身影,和“酒是一种文明,人类有了葡萄酒就不再是蛮夷之邦”等诸多金句,已于前些年仙逝。

如今Etienne已成为Domaine de Montille的当家人,并不断扩大酒庄规模,还与“Pont des Arts”推出了一款Corton特级园的黑皮诺,和一款Chassagne Montrachet的一级园霞多丽。在本周北京TRB举行,“Pont des Arts”新品发布的午宴上,葡萄酒在线小编见到了Etienne de Montille,并有幸与他一同探讨了有关酒和人生。

*关于Pont des Arts
这一系列的名字来源于1802至1804年间拿破仑时代建成的“Pont des Arts”(直译艺术之桥),这是巴黎市中心其中一条最著名的桥梁,横越塞纳河,连接法兰西学会与罗浮宫。酿酒师庞天宝出身酿酒世家,其父Paul Pontallier,在玛歌酒庄工作超过30年,是玛哥酒庄的现任总经理,是法国葡萄酒界的传奇人物。除去精品、出色品质,Pont des Arts的独特之处还在于每款葡萄酒都与艺术大师合作,之前与赵无极和岳敏君合作过,此次新品系列一共五款,选择了严培明大师的不同画作作为酒标。

新品系列:
Corton Grand Cru“les Marechaudes”
歌桐特级马赫索
Chassagne Montrachet Premier Cru Abbaye de Morgeot
沙萨尼蒙特拉榭一级墨矶修道院
Lalande de Pomerol
拉朗德波美侯
Cuvee Speciale Pomerol
波美侯特选珍藏
Scotland Single Malt Whisky 41 year
苏格兰41年单麦威士忌


Q:您认为勃艮第和波尔多葡萄酒的区别是什么,刚才主持在介绍酒款时提到,产区和产区之间,没有谁比谁好,只不过是土地的不同,风格的不同,您也是这样认为的么?
Etienne :我完全认同他的观念,我是一个波尔多爱好者。世界上有很多杰出的产区,波尔多毫无疑问是这些产区里面最出色的之一。这就好像你喜欢这个画家,也喜欢那个,喜欢上一个作家,又喜欢上一个文风跟他完全不同的。谁更厉害不重要,重要的是保持各自的特点和个性。

Q:就我个人对中国葡萄酒市场目前的感受哈,知道波尔多的普通消费者更多,勃艮第是在爱好者之间更出名。有朋友讲过,出去吃饭还是带波尔多,因为得带他的朋友知道的酒。感觉这两个产区在商业模式上还是有很大区别的?在您的心里,在酒标上,地名和人名,哪个更重要呢?
Etienne :我是一个勃艮第的农民,从我的角度,很简单,勤恳的耕作土地,精心照料葡萄,才是收获一瓶好酒的方式。波尔多本身有伟大的“terrior”(风土),但是他们没有将自己的酒和风土建立起直接的联系,它的分级是对不同品牌的划分,所以我们记住了很多酒庄的名字。勃艮第是依照不同土地和葡萄园分类的,弱化了单个酒庄的明星效应,突出了土地的意义,当你记住La Tache,Richebourg,你记住的是养育它们的这方土地。我们不能再扩大La Tache和Richebourg了,它们始终如一,但是酒庄本身是可以不断扩张的。举个例子,波尔多的二级庄力士金,面积是1855年波尔多确立分级时葡萄园面积的三倍,它已经不是当时的力士金了。

但是我说这些,并不是抱着批判的心态的。大家虽然选择不同,但是波尔多同样尊重风土,同样酿出了很多伟大的酒,这是最重要的。我们勃艮第人就是些农民啦,所以跟土地更亲,这是很自然的。


Q:我觉得您比您的父亲温和很多,我是说,比从电影Mondovino了解到的您父亲温和很多,他对于勃艮第和风土概念非常维护,会强烈谴责很多酒庄为了追逐商业模式,忘记了葡萄酒只是一种农产品,不再保持人与土地的单纯关系。
Etienne :在电影Mondovino里,我父亲是明星,他捍卫着最真诚纯粹的理念,也因此而打动人心。我百分之百的认可他,支持他,也会将他的精神继续传承下去。至于我,不是明星,电影里不是,生活里也不是。我很普通,希望自己做个谨慎温和的人。现在年纪大了,脾气就更好了,更愿意去多听听不一样的声音了。

但我父亲从来没想要攻击谁的,他只是对于诠释和守护风土一事充满骄傲。我觉得波尔多算不上商业,它重视风土的程度可能比勃艮第少些,但仍然是非常非常重视的。 在美国,在澳洲,比如奔富吧,大企业,也有些很不错的酒,不过讲真,我觉得风土对于他们来说重要度为0,他们把更多心思花在了技术和市场上。当然对我来说,也OK啊,这个世界就该有各种不一样嘛。

Q:所以尊重土地的具体做法是什么呢?
Etienne :每一寸土地都是不同的,尽量不干预,放开手让它自己来。我们坚持有机和生物动力,并不是一个噱头,而是对我来说,最好的尊重自己土地的方式。

Q:顺其自然有个很大的问题是不好控制,对吧,如果让它自己来的过程中失败了怎么办?
Etienne:十有八九最后能成,但是当然也确实还有10%的可能性它跑偏了,比如酸度太高了,发酵中止啦,香气不太对啦,这时候当然要出手把它拉回来。我们不是说完全不管,而是不要操控它,用天然温和的方式去帮助它,比如不用化学药剂而是用植物成分的试剂在园中喷洒,这个理念我觉得我跟你们中国的中医是很像的。

Q:你们是什么时候取得生物动力认证的呢?
Etienne:1995年开始实施有机,2012年获得认证,2005年开始做生物动力,2015年得到认证。其实获得认证也不需要那么久,只是我觉得证书只是市场营销的一部分,所以也没太上心。我们认真、严格的坚持生物动力多年,了解我的人自然会了解。在勃艮第,很多有机或者生物动力的酒庄,都是没有特意去找认证来证明自己的。


Q:聊聊和Pont Des Art的合作吧,这是你第一次和其他品牌进行合作么?
Etienne :事实上有很多很多人找过我提出过类似的合作,但Pont Des Art是我第一次点头同意,也很有可能是最后一次。他们对于艺术的理解让我敬佩,对于酒的品质的坚持让我于心有戚戚焉。Pont Des Art是艺术之桥的意思,他们用一座桥梁连接酒与艺术,连接东西方文化的理念打动了我。我们已经合作了15年、16年和17年份,未来也希望愉快的继续合作下去。

Q:他们有对你提出任何要求么?比如要求酒的风格和他们品牌风格相符合之类的?
Etienne :没有,酿酒一事上我有绝对的自由,我不会接受对酒的风格有固定要求的合作。

Q:Pont Des Art这次新酒的酒标都是来自严培明大师的画作,您认为他的画是否诠释出了您在酒中想要表达的感觉?
Etienne :当然,画家和作品都是我们一起选的。无惧冰雪的东北虎先定下,我们都非常喜欢它。在选用另外一幅猛禽上也很快达成共识,它兼具力量和敏捷,在凛冽的环境中展开双翅,意义深刻。

Q:这次新品单麦威士忌上的画作是一个中国功夫明星,李小龙,您听说过这个人么?
Etienne :我当然知道了,看过70-80年代电影的都知道李小龙,他可是国际偶像啊。

Q:如果有个消费者因为酒标好看,因为是严培明的粉丝,因为觉得这个酒十年之后可能会升值买这个酒,而不是因为觉得它好喝,买回去之后估计也不会喝,您能接受么?
Etienne :我认为酒需要大家一起分享,喝下去,然后一起开心。如果有人是把酒当艺术品买回去收藏的,也没关系。我不这么想,但是如果我的客人里有人是这么想的,我表示尊重和理解。你把酒买回去想要怎么处置,那是你的自由。

Q:最后能聊聊您自己么?我有注意到,您在酿酒之前学的是法律是吧,您的妹妹和您的父亲,都是学法律的出身,为什么你们都选择这个专业呢,对于酒庄运作,或者在酿酒的理解上,有什么帮助么?
Etienne :啊被你发现了,不止我的父亲,我祖父学的也是法律,这好像是个家庭传统。在管理、法务、财务方面对我都有很多帮助,在酿酒方面当然没什么帮助啦。

Q:所以你为什么要遵循这个家庭传统呢,是您父亲要求的吗?
Etienne :没有,我父亲从来没要求过我任何事。我一开始并没想要酿酒,认为父亲有他的人生,我有我的。但也不确定我的人生应该是什么,就各种做做这个,试试那个,多经历经历总是没错的。19岁那年在美国做了一年国际志愿者,做过餐厅的侍者,也做过侍酒师,在那里遇到了很多对酒充满热情的人,我才意识到,出生在勃艮第拥有一片这么好的葡萄园是多么幸运的一件事,意识到自己的酒的喜欢,然后就回去做酒了。

Q:我听说您在北海道买下了一片葡萄园是吧?
Etienne : 不,我是买下了一片土地,葡萄得自己种。现在还在准备阶段,预计2019开始栽种,2023年开始酿造第一个年份。

Q:会不会太年轻啊,感觉我们中国的葡萄园也会有这个问题,太年轻的葡萄藤不太能酿造出有深度的酒?
Etienne :不过是法国意大利,还是美国、澳洲年轻的葡萄藤一样酿好酒,我认为对于老藤的吹捧只是一种销售策略,完全是扯淡的。那些把老藤整天挂在嘴边的,说不定只是没有其他的可以聊吧。

Q:所以 Domaine de Monitlle葡萄园的平均树龄是?
Etienne :4年-85年之间,平均树龄30-40年吧。

Q:所以您觉得4年的葡萄园和85年的葡萄园的葡萄,酿的酒没什么太大差别咯?
Etienne :这么极端当然有,你不要举这么极端的例子嘛。比如10年到40、50年的藤,我认为只有很微小的差别。

微信号:WINECLOS

美食 | 美酒 | 旅游| 八卦| 分享,欢迎关注我们