Sylvia Chen 陈微然
在博纳旅途中，第一次见到了这个叫做Marc的酒种。带着一百分的好奇和十分蹩脚的法语，缠着品鉴室的夫人一个多小时，如愿以偿要到了故事，尝到了酒。在而后的学习和旅途中，逢人就问关于这个酒种的故事，叛逆的酿酒师（当然也有温和的），农业学校的酿酒学徒，酒屋的老板，大学的教授或是在酒屋寻找心仪酒款的和善老人，都是学习的对象。
Marc de Bourgogne 由压榨后剩下的果皮，籽和部分果肉酿制，通俗的说，其实就是把压榨后剩下的果渣蒸馏，许多酿酒师喜欢用白葡萄酒的果渣酿制Marc,因为浸提和压榨几乎把红葡萄果渣中的芳香物质都摄取走了。Marc跟意大利的果渣酒差不多，BBR干脆就叫它法国的Grappa，不同的是Marc 会放置在橡木桶中陈年。于是根据不同的陈年时间，会有Vieux Marc和Tres Vieux Marc的分类，也就是老Marc和非常老的Marc。在其他产区Marc也有出产，比如香槟区，阿尔萨斯，当然勃艮第人总是认为自己的比较正宗。同时在勃艮第出产的还有Fine de bourgogne，用lees也就是酵母残渣蒸馏后酿制。另外一种Ratafia de bourgogne则是将葡萄汁与Marc de bourgogne相混合酿制的酒种，酒精度相对较低，16%左右。
Marc de Bourgogne由于出产商的不同，价格由十几欧向上递增，没有封顶。我所品尝过的Marc de Bourgogne 来自Domaine Bernard Delagrange 当地出产Marc一个中高档次的酒庄。那是一次奇妙的享受。Marc de Bourgogne中几乎只有葡萄干的香气，入口非常顺滑，但是后段直冲的酒精味道多少让没有什么烈酒品鉴经验的我有些难以承受。不过喝完以后满身的温暖，似是喝了满满一罐阳光，让我在已经日渐寒冷的勃艮第感受到了夏日阳光的和煦。有意思的体验来自于Fine de Bourgogne, 的确会比Marc口感更佳柔和，而且香气更加浓郁，一点点果香在酒中体现，喝到口中除了酒精的灼热却还有活跃的酸度冲破酒精的附着崭露头角！前面说Marc de Bourgogne价格没有封顶，是因为碰上了著名的“Made in DRC” 康帝家的Marc陈年时会在两年后换桶，经过12个月的陈年之后出售。与其他酒庄生产的Marc不同，康帝家的Marc会标注年份，并且每年出产不多于600瓶。限产加上康帝家的名号，价格可想而知。在美国的价格不低于200美金,前提是你能买的到。
按规定所有压榨后剩下的果浆都应当收归国有，并且送到指定的地点蒸馏。如果要保留果渣酿制蒸馏酒则需要特殊的执照，申请流程也很麻烦。我问了几家酒庄为什么费心做这些，他们如康帝的主人Aubert de Villaine一样回答，那是因为这是我们传统啊。
嗯，勃艮第就是这样一个酒农们世世代代遵循着传统，用心经营祖祖辈辈耕耘的结晶的地方！
