在勃艮第的自说自话I：哪来的皮鞋味儿？！

 陈微然 Sylvia CHEN

最近勃艮第大雨，每天见不到太阳心情真不好，于是想着办个酒会，说不准酒友们的热情能打破这整日的阴霾。这次喝的是Chambertin特级园垂直，1976,1982,1985,1988,1989年份。英国诗人Hilaire Belloc 曾经写道：“我忘了这地方的名字，我也不记得身边的姑娘姓甚名谁，我只记得那天喝的酒叫香贝天。”  （I forget the name of the place, I forget the name of the girl, but the wine was…Chambertin）

出于好奇，我选了一个勃艮第的绝版酒庄Belland Adrien，酒庄在2009年挂牌出售（附酒庄介绍）。12公顷的田产分别被Eric Rousseau, Jean-Nicolas Méo （Méo Camuzet）以及Domaine des croix买下。酒庄0.4公顷的Chambertin被Domaine Armand Rousseau收入麾下。今天喝的就是这绝版的Chambertin。

1976： 入杯香气特别诱人，完全没有老态，还是以山楂，李子干的感觉为主，香气特别开放。放置一阵很莫名的散发出了一种皮革和油的味道，和果香分离好像是存在于不同的空间。入口感觉特别清爽，酸度很跳跃，单宁依然还有些力度，整个的结构还是非常好，很平衡。让人有些不悦的是，入口以后，那股皮革的味道又出现了，而且还特别明显，就像是谁的大皮鞋掉进了发酵罐一样。酒精在入口后略有灼热感，有人不喜欢，我倒是觉得这给酒增添了几分力度。有人觉得苦，我觉着其实都是这大皮鞋味儿闹的。

1982： 尽管在波尔多是个传奇年份，在勃艮第1982绝不是那个神奇数字。1982年的夏天过于炎热，葡萄产量较大，风味不集中。没有温控设备的酒庄很难降下发酵的温度，对他们来说，这可是个相当困难的年份。成酒并不是集中饱满，力量型的勃艮第，偏优雅柔弱。看着年份报告，祈祷着这酒可千万别死掉。结果出人意料，香气非常集中，除了李子干的味道之外，还出了草莓酱和花香，当然还有这个鬼魂一般偶尔闪现的皮革味儿。入口酸度略有些高，不过相对上一款酸度的平和，这款更打动人心，单宁也还圆润带着点不服老的力度。这款酒入口的皮鞋味儿少了些，但是一样让人反感。

1985： 勃艮第80年代的优秀年份之一，一月份气温达到零下30度，平地上的村级葡园非常容易受冻害影响，导致葡萄藤死亡。春季的寒冷天气导致葡萄树花期延后，然而，夏天的风平浪静使得采收正常进行。采收期间风平浪静，没有多余的雨水，所以没有霉菌的影响。但8月中Aloxe Corton大降冰雹，出产严重受损。WS评价这是一个奇怪的年份，许多红葡萄酒在他们的第五个年头表现极佳，但是10年后老去，但是不少优秀的出产反而还未到试饮期。这酒像烟花，绽放时绚烂，可是消失的迅速，不留痕迹。香气非常开放，草莓黑樱桃加上少许花香配合，很讨喜。入口时感觉非常强壮，集中度很高，还是有些皮革味儿，但已经是正常老年份应有的皮革味道，不是那个令人生厌的大皮鞋味儿。酸度充沛活跃，不过分，单宁的结构感特别好，还很顺口。入口期间非常平衡，就是后段特别空，让人觉得有点遗憾。

1988： 同样也是80年代的优秀年份之一，被Jasper Morris评述为85年的完整版。这一年的勃艮第无比太平，没有霜冻，没有冰雹也没有霉菌。5月和6月初的大雨干扰了花期，6月至8月这个关键时期炎热干燥，采收期间也尽是好天气。皮诺的表现比霞多丽要好。红葡萄酒需要一定陈年予以柔化。这酒香气实在是诱人，让我想把脸埋进酒杯，贪婪的吸走每一分香气。大吉岭红茶，乌梅干还有浓浓的黑巧克力味，没有前面几个年份的花枝招展，但是多了几分集中和浓郁。喝到88年，我们终于挥别了莫名其妙的皮鞋味儿。酸度很高，单宁仍旧有力只是略带干涩，余韵当中的果香和黑巧克力味特别讨喜。放几年酸度和单宁能再略微柔化，肯定会平衡，更好喝。

1989：89年的5月大降冰雹，6月至9月保持炎热干燥，葡萄成熟度很高，生长期也未受干扰。8月的部分降雨使葡萄树免受干旱的困扰，是个适合陈年的好年份。1989这款Chambertin完全在走下坡路，酒一倒进杯里颜色就不太对，棕色特别明显。按道理说不应该，连76年都是宝石红偏棕。不过酒还真没氧化，烟熏和蘑菇的味道为主，不是很开放，入口更是单宁刺口，酸度失衡，89年Gevrey村的一级园都比他表现好。

在这勃艮第，一切皆有可能。差年份做出顶级酒，好年份做出劣质酒，这些都不是空谈。我觉得任何想要统一或者总结勃艮第的人都很勇敢。这几个年份，媒体评价的好坏跟我们实际品尝的结果不太一样。89公认是好年份，做出的酒如今完全在走下坡路，82公认的大差年却顺口圆润。总会有惊喜，总会出人意料，这便是难搞的勃艮第酒了！其实，决定一款勃艮第酒口感的变量有很多个，酒庄，葡萄田，酿酒师和年份，这么看来，其实年份只是影响口感的一个小变量罢了。

酒庄介绍：

Domaine Belland Adrien是位于Santenay的酒庄。Remington Norman 在其著作The Great Domaines of Burgundy中写道：“Belland的酒庄无疑是勃艮第尚未发掘的明珠，别错过，他绝对是勃艮第的顶级酒庄之一。 ”

酒庄的田产分布广泛，从Santenay一直到Gevrey Chambertin。在Corton地区更是拥有三片极好的特级园，Clos de la Vigne au Saint, Greves 以及Perrieres，树龄均在40年以上。 1996年Belland Adrien正式退休，将掌管酒庄的任务交给了儿子Jean Claude Adrien，当然，对应于勃艮第的酒农来说，老一辈即使是退休了也不会完全离开他热爱的葡萄园。从这个年份开始，父子二人开始不对葡萄酒进行最终过滤，转做更丰满，单宁略温和的葡萄酒。每天三次泵取淋汁，特级园采用50%新桶，18个月陈年。好好的酒庄，也不知道为什么就给卖了。