伊甘传奇年份 1967 Chateau D’yquem

陈微然 Sylvia CHEN

Yquem总是在我想不到的时候出现,给我未曾预料到的惊喜。没想到隔了两年之后,又见伊甘,还是67这个属于她的传奇年份。酒庄当时预测试饮期大约在50年左右,如今离当时预测的时期仅仅差了5年。光看这瓶中琥珀色的液体,就有一种按捺不住的冲动,我在猜想经历了45个年头的她,会有一副怎样的容颜。

Chateau Yquem 1967.

出乎意料的,这酒没有太多蘑菇,苔藓的味道,不出意料的是她一如既往的波澜不惊。蜂蜜,蜜瓜,椰枣干,经常出现的杏干味已经不明显,酸度已不如年轻时的活跃,不过就像那犹抱琵琶半遮面的女子,那面纱后的什么面孔总是在不经意的撩拨你的心弦。平衡感到如今真正是做到了极致,那长长的尾韵啊,让你觉得她是那貌不惊人,却让你永远忘不掉的影子。她不像托卡伊那样霸道而热烈,索坦的甜酒啊,如果用一个词来形容,我想大抵是“美好”。如果说把伊甘比作一名女子,她定是那在后院中闲庭信步,却回眸一笑百花齐败的女子。托卡伊就应该是在大漠上那策马扬鞭,泼辣娇蛮的君主 。如果托卡伊是陆小曼,那伊甘就是林徽因。陆小曼是让徐志摩耗尽心神,爱得精疲力尽的女子,而林徽因是在那康桥,将他摄魂取魄影子。

chateau yquem 1967

Yquem里面我最不能忘怀的是1988,忘不了她那酸度的曼妙摄魂。我想再过10年,我会更爱1967,爱这份素净淡雅,爱她如空谷幽兰。

以貌取酒——你所不知道的艺术酒标


部分内容已在《Zenith臻》杂志3月刊登载,转载请注明

陈微然 Sylvia CHEN

谈到艺术酒标,大家总会第一时间想到法国,想到吉伦特河畔的木桐酒庄。木桐酒庄无疑是艺术酒标的先锋和领军人物,开创了葡萄酒和艺术结合的新纪元。不过大多数法国酒标其实都十分尊重传统,以至于有时候爱好者在描述自己求之不得的一款波尔多酒时,只能无奈的说只记得酒标上有一座城堡。与法国相比,笔者认为旧世界国家当中酒标设计最有艺术和时尚气息的当属意大利酒了。

在这个文艺复兴的发源地,艺术和品位已经成为生活当中的一部分,一种习惯。对于意大利的酒庄来说,设计出一款能够表现酒庄和葡萄酒性格艺术感十足的酒标与酿造出美味动人的葡萄酒同样重要。

在许多年前,汉堡艺术家Horst Janessen曾经收到来自木桐酒庄的请求,为其设计酒标。这对于任何艺术家来说都是无上的荣耀,这意味着他们将与毕加索,瓦西里·康定斯基,乔治·布拉克等现代艺术大师站在同一高度。通常木桐庄当时的庄主菲利浦男爵会在隔天亲自打电话和艺术家确定合作意向,于是Janessen聚集了他的一众好友,共同见证这个光辉时刻。然而在当天电话响了又响,Janessen在众人疑惑的目光之下,始终没有接听电话。直到电话最后一次铃声响起,最终陷入沉默。Janessen之后开口说:“能让伟大的菲利浦男爵试图给我一个裁缝的外孙,一个私生子打电话,这感觉实在太好了!更重要的是,我没应他的电话,这种满足感是对我最大奖赏!”尽管Janessen冷落的罗斯柴尔德家族,但是在1990年他选择为意大利的知名酒庄Fattoria Nittardi绘制了这一幅充满了欲望和享乐的酒标。

1990 nittardi

Chianti Classico产区,Nittardi酒庄不光以出产高质量的葡萄酒著称,更以酒庄和艺术的完美结合而闻名。酒庄限量版的Casanuova di Nittardi葡萄酒连续30年和世界各地的艺术家合作,由这些艺术家为酒庄定制酒标,甚至连包裹葡萄酒的包装纸也一起配套定制。Nittardi酒庄本身曾属于米开朗基罗所在的Buonarroti家族,他的许多画作都是在这间酒庄当中完成。酒庄的现任庄主Peter Femfert是法兰克福知名的艺术品商人,酒庄的上上下下都摆置着他从世界各地购置的艺术品和画作,在Nittardi酒庄,艺术与葡萄酒的结合是历任庄主的生活哲学,也是自始至终的传统。

30 years artist label Casanuova di Nittardi

位于MonferratoScrimaglio酒庄以酿造Barbera葡萄品种而出名,同一个酒庄居然有五种风格迥异的Barbera产品。不同酒标也代表着瓶中葡萄酒迥异的性格,Ascé的酒标由庄主Francesco Scrimaglio亲自设计,Ascé在当地方言中是‘ As it is ‘ (顺其自然)的意思,背景几笔随性的勾勒加上酒标上简化的古老天枰充分表现了酒的性格,柔和平衡,没有太多人工的雕琢。另一款Barbera酒标则采用委拉斯凯兹(Velazquez)的名画《酒神》 ,这款名为RoccanivoBarbera葡萄酒简单直接却充满热情,就如同这画中农民们丰收的喜悦一般真诚而淳朴。

scrimaglio

在意大利,有些酒庄还会专门聘用设计师来打造酒标。托斯卡纳地区的生物动力名庄Queciabella, 整体的酒标设计由伦敦设计师 Alessandra Rocchetti亲力打造,酒标选用现代艺术家Bernardino Luinod的绘画作品,以及意大利摄影师Guido Morpurgo的摄影作品,酒标字体则由字体设计师John Downer把关。酒标整体风格清新自然而且现代感十足,却也未脱离意大利酒与美食相互搭配这一传统理念。这样一个全明星酒标设计团队可谓是把酒标上的每一个细节都进行精心雕琢。

葡萄酒常常是艺术家们创作的源泉,也是大文豪们灵感的启迪。因为这瓶中包含的不仅是那餐桌上的饮料,更一种文化,一种传统,一个葡萄酒原产地的故事。而葡萄酒和艺术的结合,则赋予葡萄酒本身一种想象力,一种艺术家与酒之间的情感。

 

Zenithwine label

 

 

Michel Rolland誓言要让Chateau Figeac进入St Emilion顶级酒之列

Michel Rolland誓言要让Chateau Figeac进入St Emilion顶级酒之列
– Michel Rolland受聘为飞卓酒庄(Chateau Figeac)酿酒顾问

陆江(Maxime LU)/编译                Panos Kakaviatos(Decanter)/文   周五2013年3月29日

 

国际著名的葡萄酒酿酒顾问米歇尔·罗兰(Michel Rolland)已经签署了一份合同,为Chateau Figeac提供咨询服务。 他宣称他的目标是将Chateau Figeac 从现在的premier grand cru Classe “B”升级到众人瞩目的premier grand cru Classe“A”。编者特别提一下,米歇尔·罗兰(Michel Rolland)同时也是中国的大型葡萄酒公司中粮集团(长城)的酿酒顾问。

michel rolland

michel rolland

陆江简述事件背景:

【波尔多右岸的圣艾美侬(Saint Emilion)产区分级体系分三等:由高至低依次是:Premier Grand Cru Classe A(一级A等酒庄);Premier Grand Cru Classe B(一级B等酒庄);Grand Cru Classe(列级酒庄)。】

去年2012年进行了最新一次修订,一级A等酒庄由原来的2家增加到4家。在圣艾美侬(Saint Emilion)产区,只有入列一级A等酒庄才会被认为是波尔多真正的顶级酒庄。而这次历史悠久口碑极佳的无冕之王Figeac无缘晋级,依旧是一级B等酒庄,对于酒庄的业主来说是个不小的打击。

“停留在B等不是我的目标。”罗兰说。Chateau Figeac的发言人 Cecile Routurier证实了罗兰在数天前签订了该顾问合同。

尽管Chateau Figeac没有透露合同更多细节,罗兰告诉Decanter,他是受酒庄庄主Marie-France Manoncourt的邀请来为酒庄做咨询,Marie-France Manoncourt 正是已故前任庄主Thierry Manoncourt的妻子。

采访记者没能联系上Manoncourt夫人,而酒庄的联合庄主Manoncourt夫波尔度葡萄酒传统风格向市场低头人的女婿Eric d’Aramon,他也不想就罗兰在酒庄里担当的角色做任何评论。

罗兰说,他很高兴能和Chateau Figeac合作,在波尔多右岸做咨询,可能相对比南美或南非将“更容易些”,“如果少遇到奇特问题的话。”

他说,他的目标,是让酒庄成为一级A等。“我们将一起工作一年,看看结果如何,”他说到。关于具体的合同金额,他没有透露。

在去年就开始运作修订的最新版Saint Emilion分级体系中,Chateau Figeac没有升级为1等A级,这让大部分酒庄的业主感到失望。而Chateau Angelus 和 Chateau Pavie则成功晋级到一级A等,而这两家正是由米歇尔·罗兰(Michel Rolland)提供咨询服务。

罗兰说:“在未来几周内,他将列出具体要做的工作安排,”他还特别提到:“我们将挑选成熟的葡萄,并用最恰当的方式进行酿制。”

他说,他期待与酒庄技术总监Frederic Faye一起合作,“这是一位我很了解的年轻人。”

当被问及他将会给酒庄的酒带来哪些风格变化,罗兰说,他不喜欢用“让酒变得更好”这种表达,他更愿意用“向前发展”这个词。

在社会化媒体上,世界各地的葡萄酒爱好者表示惊讶,甚至沮丧,因为Figeac以其传统风格而著称。而即将聘用的米希尔罗兰(Michel Rolland),他是以酿造现代风格的葡萄酒而闻名。

罗兰说,“如果传统意味着停留在一级B等的话,那不会是我的目标。”

编译新闻出处:http://www.wineonline.cn/news2013-03-30.htm

 

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Rolland vows to take Figeac into St Emilion premier league

Friday 29 March 2013  by Panos Kakaviatos / Decanter

International consultant Michel Rolland has signed a contract to consult at Château Figeac – with the stated aim of promotion from premier grand cru classé “B” to the coveted “A” status.

‘Staying in B category is not my goal’: Rolland

Château Figeac spokeswoman Cécile Routurier confirmed that Rolland signed the contract ‘a few days ago’.

Although the château would not elaborate more on the nature of the contract, Rolland told Decanter.com that he was approached by owner Marie-France Manoncourt, the widow of former owner Thierry Manoncourt, to consult the estate.

Mme Manoncourt could not be reached, and co-owner Eric d’Aramon, her son-in-law, did not wish to make any comment about Rolland’s new role with the château.

Rolland says that he is ‘very excited’ about working with Château Figeac, and that it will be ‘far easier’ to consult on the Right Bank of Bordeaux than in South America or South Africa, ‘if less exotic, perhaps.’

His goal, he said, is to make the château a Grand Cru Classé A.

‘We will work together for a year and see how it goes,’ he said, without revealing any monetary details about the contract.

Much to the disappointment of the owners, Château Figeac was not promoted to premier grand cru classé A status, in the latest revision of the classification of Saint Emilion, which was carried out last year and led to A-level promotions of Château Angélus and Pavie, at both of which Rolland consults.

Rolland said that ‘in the next few weeks’ he will ‘complete an inventory of things to do,’ but he specified that ‘we will pick ripe grapes and do the best vinification possible’.

He said he is looking forward to working with the château’s technical director Frédéric Faye, ‘a young man I know well.’

Rolland also said that he does not like to talk ‘in terms of making the wine better’ but rather ‘moving forward’ when asked about any specific stylistic changes he would undertake.

On social media, wine aficionadoes around the world have been expressing surprise and even dismay that Figeac, known for its traditional style, should employ Rolland, whose reputation is for crafting wines in a more modern style.

Rolland said, ‘If being traditional means staying in the B category, then that’s not my goal.’

http://www.decanter.com/news/wine-news/583758/rolland-vows-to-take-figeac-into-st-emilion-premier-league

美国加州纳帕谷夏日葡萄酒旅游指南

 美国加州纳帕谷夏日葡萄酒旅游指南
Napa Valley’s Wine tour in Summer

陆江(Jiang LU-Maxime)/图、文

(本文部分内容经编辑已刊登于《悦游-Traveler》的创刊号,转载请标明出处)

作为美国最有代表性的葡萄酒产区,加州旧金山邻近的纳帕谷,经常是国内游客前往美国西海岸自驾游的必游之地。尤其近些年国人经济实力的提升,葡萄酒在国内的风靡,又加之美国签证的大幅放松,越来越多的朋友选择纳帕作为旅游目的地。

原先因为法语是第一外语,所以我较多走访欧洲产区,不过随着欧洲申根旅游签的繁琐要求和期限的收紧。我夏日年假的安排,很自然地被“引导”到了这北美最知名葡萄酒产区-纳帕谷。

由于酒庄分布较散,大都在郊野乡里,美国又是“车轮上的国家”,路网发达,油价便宜,还有一个关键要素就是没有高速费,所以自驾游成了我的首选。发达而充分竞争的租车公司网络分布各地,便利且费用合理。

飞机降落旧金山机场,大部分租车公司在机场有分店,我直接约在机场提车,设置好事先在国内购买的带美国地图的中文GPS,直奔旅店。由于来访纳帕谷的游客众多,当地旅店价格偏高,所以紧邻的索诺马郡(Sonoma County)成了我的住店选择区。

说到交通,在顺畅情况下,驾车一小时左右就能从旧金山市区开到纳帕谷。不过一些高峰时段,旧金山出来的道路堵车也是常见,所以在时间上要准备好提前量。

旧金山的唐人街(San Francisco's Chinatown)
旧金山的唐人街(San Francisco’s Chinatown)

纳帕产区,作为美国最著名产区,在世界葡萄酒版图中,是公认的新世界顶尖产区,近年来整体品质和价格都在继续上行,有精品化趋势。纳帕谷销售额占加州的百分之二十,不过产量仅占加州的百分之四。

纳帕谷东面是瓦卡山(Vaca Mountains),南面是圣帕布罗湾(San Pablo bay),西面和北面是梅亚卡玛斯山(Mayacamas Mountains), 整个谷地从南到北长约四十八公里。

酒庄在纳帕谷分布众多,时间有限,选择酒庄就成了很多游客较为茫然的问题。我这次出行因为也是首次走访纳帕,所以事先安排时选了较有代表性的三家,当地的标杆酒庄-罗伯特蒙大维,历史悠久的酒庄-Beringer,还有带领纳帕扬名世界的高端酒庄-鹿跃酒庄。纳帕的酒庄有些需要预约,而这三家在开放时间内,对无预约的散客也是正常接待。

1.罗伯特. 蒙达维酒庄(Robert Mondavi Winery)的创始人罗伯特. 蒙达维,是纳帕谷酒界的“教父”,他对加州,乃至美国葡萄酒行业的推动以及国际声誉的建立,都做出了巨大的贡献,四年前他虽已过世,可酒庄在加州依然有着标杆地位。

酒庄建筑采用的是Misson style的建筑风格,极具设计感,细节也颇为讲究,是典型的加州北部风格。

酒庄给我安排的参观路线,依旧是葡萄园,再是酿酒区,然后是酒窖和品酒室,最后是纪念品区,品尝后有兴趣的话,还可直接购买葡萄酒,当然还有丰富的葡萄酒周边产品,适合作为酒庄旅游的纪念礼物。

酒庄人员的待人接物,让我能明显感觉到专业和热情。而且酒庄在葡萄酒旅游方面的开发做得非常成熟,很值得国内酒庄的借鉴。

罗伯特. 蒙达维酒庄为我准备了4款能代表酒庄实力和风格的酒。品鉴后,很明显还是新世界主导风格,

不过能感受到,在向细腻路线发展的趋势,而且橡木桶的使用也越发恰当。自从现任酿酒师吉娜维芙. 詹森入驻酒庄后,酿酒风格有了明显转变。

罗伯特. 蒙达维酒庄(Robert Mondavi Winery)的酒窖

2.贝灵哲酒园(Beringer Vineyards)作为纳帕谷最早的还在继续运营的酒庄之一,历史可追溯至130多年前。2001年,酒园成功入列受美国政府保护的《国家历史遗迹》(National Register of Historic Places)。建于19世纪70年代到80年代的地下酒窖,长约1200英尺,是当年华工手工凿挖出来的,这也是华工为当时纳帕葡萄酒产业发展,做出贡献的佐证。

到达酒庄后,因为烈日当头,在室外快速参观了建于1848年的Jacob Beringer的故居Hudson House,这栋二层简约风格的老式建筑,现在是酒庄的美食烹饪艺术中心。还有,沿路前方的酒庄接待和品酒中心,也是酒庄的另一重要历史建筑Rhine House,建筑中复杂的木雕制品,石制品和新艺术(Art Nouveau)风格的彩绘玻璃,完好依旧。

到了品酒中心,惯例品酒,不过酒庄为我特意准备了,一个从味觉角度进行酒食搭配的品鉴尝试,颇有新意,甚至挑战了一些传统的搭菜理论。

贝灵哲酒园Beringer Hudson House

 

3. 鹿跃酒庄,就是在1976年那场载入史册的巴黎品评中,一举夺魁,为美国葡萄酒扬名世界的传奇酒庄,也是现在公认的世界顶级酒庄之一。

不过在纳帕谷旅游要特别注意,“鹿跃”为名的酒庄有两家。我们平时提到的“鹿跃酒庄”,英文是【Stag’s leap Wine Cellar】;而另一家“鹿跃酒园”是同在纳帕谷的【Stags’ leap winery】,是家实力中上的酒庄。查询网站资讯时,要特别注意,鹿跃酒庄Stag’s leap Wine Cellar是Cask23.com;而鹿跃酒园Stags’ leap winery是Stagsleap.com。

在品酒室经理Mel Borbolla的带领下,参观了“岁月手迹”(Hands of Time)那面满是酒庄贡献者们手印的纪念墙。还有颇为壮观的山丘里凿出的酒窖,穿过入口的宴会厅,走进有弧度的隧道储酒区,灯光和向里无尽延伸的橡木桶,带来很强的视觉冲击。

传说中的【鹿跃之处】Stag's leap

传说中的【鹿跃之处】Stag’s leap

出了酒窖,行走数十米就能看到鹿跃酒庄的葡萄园,远眺山尖,起伏之处就是大名鼎鼎的【鹿跃之处】。

Mel Borbolla为我的品鉴准备了一款干白,以及2008年份,酒庄实力最好的3款酒的比较品鉴。我也难得直观体会了赤霞珠在鹿跃不同风土条件下的不同表现,以及调配后的均衡和细腻。

鹿跃酒庄(Stag's Leap Wine Cellar)的主力佳酿

鹿跃酒庄(Stag’s Leap Wine Cellar)的主力佳酿

 

纳帕有美酒,也有美食可觅,我开车驶离鹿跃酒庄数英里,就遇到有超级大厨Thomas Keller领衔的米其林三星餐厅-法国洗衣房(French Laundry)(6640 Washington Street,Yountville),卓越的品质使之从2006年至今一直保持着米其林三星的称号。每天他们提供两套,各9道菜的套餐,100多页的酒单也选得颇有功底,满目佳酿,绝不比其精美菜式逊色!当然如果有酒单上没有的特殊酒款,也可自带,餐厅会每瓶及两位的服务收75美金的“开瓶费”。

纳帕除了葡萄酒,与我一路相陪的还有当地出产的上好橄榄油。度假夏日,纳帕地界往往还有黑樱桃、蓝莓、黑莓、覆盆子、草莓等水果供应,价格低廉,当地超市黑樱桃折成人民币最低才10多元一斤,是我这个水果控的天堂。

加州纳帕一带,经常举办大大小小的农夫集市,是当地土产的集中品尝购买的好时机。当地居民往往会携家带口,在集市或附近空地野餐交流,享受天伦。我也掺合其中,体验了一把纳帕乡民的休闲生活。纳帕的农夫集市在某种意义上说,是旅人在短时间内了解当地风土人情的上佳机会。此外音乐,艺术,园艺,SPA,购物,户外运动也都是纳帕谷旅游的可选项。

农夫集市(Farmer's Market)

 

Tips:

由于旧金山多华人,从北京到旧金山的航班不少,除比较不同航空公司的价格和时刻之外,是否转机、以及如何转机也是可以小思量的。以我经验来说转机相对便宜,而转机的方案中,如果希望较为安静的乘机环境,可以选择从日本转机去旧金山,因为国人喜热闹,而日本人相对安静,在日本转机后的航段,整体会适合喜静人士。

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