陈微然 Sylvia CHEN
勃艮第葡萄酒文字专题预告片，
历经三个勃艮第的夏夜，
为了2012年的记忆，
为了我爱的这片土地。
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Louis Latour Vertical Tasting-勃艮第路易乐图特级葡萄园垂直品鉴会
Louis Latour Vertical Tasting-勃艮第路易乐图特级葡萄园垂直品鉴会
陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部
上月勃艮第名厂路易乐图（Louis Latour)第七代继承人路易.付雷.乐图先生（Louis-Fabrice Latour）来访中国。2011年11月24日，我应邀参加了在上海浦东丽思卡尔顿酒店举办旗下三个特级葡萄园珍酿垂直品鉴会。当晚还有Louis Latour Wine Dinner品酒晚宴。俱是难得的了解路易乐图酒厂实力的机会。
路易乐图从1797年，由家族拥有并延续至今，路易乐图是勃艮第最大的特级葡萄园拥有者，也是现存最古老的家族经营种植者和酒商之一。路易乐图庄园在勃艮第著名的金丘（Cote d’or）拥有最大的特级葡萄园，占地28.63公顷。 当然在业界口碑，路易乐图庄园以精致细腻为风格，在布根地最引以为傲的还是其白葡萄酒，Le Montrachet， Batard-Montrachet，Corton Charlemagne都是响当当的招牌，价格也不菲，这次垂直品鉴到的白葡萄酒就是Corton Charlemagne 2009,2008,2006.
路易乐图（Louis Latour）庄主Louis-Fabrice Latour
另外这次品鉴的红葡萄酒第一批是Louis Latour Chateau Corton Grancey Grand Cru 2009,2006,2005，三个年份的垂直品鉴。 这是产自庄园所拥有的5个著名特级园的黑皮诺（Pinot noir): Les Bressandes, Les Chaumes, Les Pougets, Les Perrieres, Les Greves; 第二批红葡萄酒是Louis Latour Romanee-Saint-Vivant Grand Cru Les Quatre Journaux 2009,2008,2001三个年份的垂直品鉴。这是来自酒庄自有的0.8公顷葡萄园，与“天下第一园”-罗曼尼康帝（Romanee Conti,DRC)仅一条车道之隔（数米），也是Louis Latour的顶尖干红之一。平均每公顷产量仅3千升~3千5百升。相对而言，Louis Latour Romanee-Saint-Vivant Grand Cru会整体强于Corton Grancey。
在具体生产上，路易乐图通过产量控制，来调整酒精度，以控制在13.5%及以下。如2003酷热年份，通过提前采收，控制酿造温度等，在保证关键酸度指标的基础上控制酒精度。 像2009年份是大年份，所以少浸皮，而差的年份就多点时间浸皮，但也要避免过度萃取酚类物质。 当天品鉴会上路易.付雷.乐图（Louis-Fabrice Latour）总结了最近的三个年份的状况，对于整体来说，2008~2009~2010 都是好年份，其中2009是布根地当地公认好年份。而2010 年份有争议，有些人认为好过2009。
拉图先生还对自己酒园的Corton Charlemagne做了简单点评总结： 2009 高酒精强劲，2008 矿物风味足，2006 圆润。当然具体表现还是可以参考一下后附的我的品鉴记录。
白葡萄酒：
Louis Latour，Corton Charlemagne 2009 淡黄绿，香草，矿物，黄油，菠萝，雅致, 芬芳，少量奶油气息，还有坚果，白粉笔味道；强劲，酒精感略显，但整体平衡，中重酒体，矿物明显，层次丰富，酸度中重，饱满，回味长，余味烘烤气息。
Louis Latour，Corton Charlemagne 2008 淡黄绿，精致芬芳，矿物，烘烤，香草，坚果，火石；重酒体，略圆润，酸度强，有力贯穿，凝缩，细腻精致，平衡；回味长, 矿物余味。我个人比较喜欢这个年份的表现，整体平衡，细腻精致。
Louis Latour，Corton Charlemagne 2006 黄绿色；矿物，奶油，馥郁芳香，细致，柚子，入口微苦，圆润，凝缩，平衡，酸度中重，重酒体，酸度活跃贯穿，回味长，柚子，矿物余味。
红葡萄酒:
Louis Latour，Corton Grancey 2009 (传奇年份，强劲)
浅紫红色，草莓，蓝莓，覆盆子，芬芳果香，酒体中重，细致，清新，凝缩，酸度中等，单宁细致，力量中等，平衡，回味长，有烟熏余味。根据拉图先生介绍，水准不够的话会降级，以Aloxe Corton卖）
Louis Latour，Corton Grancey 2006
红宝石泛暗紫，黑莓，李子干，烟熏，甘草，紫罗兰，中重酒体，单宁中重，细腻，平衡，后段略热，回味长，有烘焙咖啡豆味道。
Louis Latour，Corton Grancey 2005
通透红宝石；略封闭，红玫瑰花瓣, 紫罗兰，烟草气息，香气强度中偏弱，还能捕捉到咖啡豆味道；还可发展，封闭。
Romanee Saint Vivant 2009
通透宝石红泛紫，芬芳，凋谢的红玫瑰花瓣，烟熏，枫叶糖，湿灌木丛，樱桃；中重酒体，收敛，单宁有力，强劲，细致，平衡，凝缩，酸度中强；回味长，烟熏。 土壤是粘土和石灰质。
Romanee Saint Vivant 2008
宝石红泛紫；熏肠，紫罗兰，奶酪，甘草，香料；重酒体，单宁中等偏重，收缩有力，酸度中强，细腻，活跃，整体平衡；回味长，烟熏余味。
Romanee Saint Vivant 2001
通透宝石红微暗紫色调；玫瑰花瓣，枯叶，烟熏，湿灌木，粉笔气息；单宁中重，酸度中强，层次丰富，回味长余味烟熏味道。
来自勃艮第的“生命之水”
Sylvia Chen 陈微然
在博纳旅途中，第一次见到了这个叫做Marc的酒种。带着一百分的好奇和十分蹩脚的法语，缠着品鉴室的夫人一个多小时，如愿以偿要到了故事，尝到了酒。在而后的学习和旅途中，逢人就问关于这个酒种的故事，叛逆的酿酒师（当然也有温和的），农业学校的酿酒学徒，酒屋的老板，大学的教授或是在酒屋寻找心仪酒款的和善老人，都是学习的对象。
Marc de Bourgogne 由压榨后剩下的果皮，籽和部分果肉酿制，通俗的说，其实就是把压榨后剩下的果渣蒸馏，许多酿酒师喜欢用白葡萄酒的果渣酿制Marc,因为浸提和压榨几乎把红葡萄果渣中的芳香物质都摄取走了。Marc跟意大利的果渣酒差不多，BBR干脆就叫它法国的Grappa，不同的是Marc 会放置在橡木桶中陈年。于是根据不同的陈年时间，会有Vieux Marc和Tres Vieux Marc的分类，也就是老Marc和非常老的Marc。在其他产区Marc也有出产，比如香槟区，阿尔萨斯，当然勃艮第人总是认为自己的比较正宗。同时在勃艮第出产的还有Fine de bourgogne，用lees也就是酵母残渣蒸馏后酿制。另外一种Ratafia de bourgogne则是将葡萄汁与Marc de bourgogne相混合酿制的酒种，酒精度相对较低，16%左右。
Marc de Bourgogne由于出产商的不同，价格由十几欧向上递增，没有封顶。我所品尝过的Marc de Bourgogne 来自Domaine Bernard Delagrange 当地出产Marc一个中高档次的酒庄。那是一次奇妙的享受。Marc de Bourgogne中几乎只有葡萄干的香气，入口非常顺滑，但是后段直冲的酒精味道多少让没有什么烈酒品鉴经验的我有些难以承受。不过喝完以后满身的温暖，似是喝了满满一罐阳光，让我在已经日渐寒冷的勃艮第感受到了夏日阳光的和煦。有意思的体验来自于Fine de Bourgogne, 的确会比Marc口感更佳柔和，而且香气更加浓郁，一点点果香在酒中体现，喝到口中除了酒精的灼热却还有活跃的酸度冲破酒精的附着崭露头角！前面说Marc de Bourgogne价格没有封顶，是因为碰上了著名的“Made in DRC” 康帝家的Marc陈年时会在两年后换桶，经过12个月的陈年之后出售。与其他酒庄生产的Marc不同，康帝家的Marc会标注年份，并且每年出产不多于600瓶。限产加上康帝家的名号，价格可想而知。在美国的价格不低于200美金,前提是你能买的到。
按规定所有压榨后剩下的果浆都应当收归国有，并且送到指定的地点蒸馏。如果要保留果渣酿制蒸馏酒则需要特殊的执照，申请流程也很麻烦。我问了几家酒庄为什么费心做这些，他们如康帝的主人Aubert de Villaine一样回答，那是因为这是我们传统啊。
嗯，勃艮第就是这样一个酒农们世世代代遵循着传统，用心经营祖祖辈辈耕耘的结晶的地方！