婷芭克世家品鉴记录

文:陆江 | 葡萄酒在线

2017年11月30日下午参加了ASC精品酒业在瑜舍京雅堂举办的阿尔萨斯标杆酒庄婷芭克世家Trimbach品酒会。酒庄负责讲解的是酒庄第12代传人Jean Trimbach,他负责酒庄推广运营。还有同为12代传人的哥哥Pierre Trimbach负责酿酒。

酒庄起始于1626年,家族从瑞士Trimbach村迁到阿尔萨斯。现在家族第13代,Jean的儿子Julien在Louis jadot egon muller salenteim等名庄工作过,Jean的侄女Anne也和Jean一起工作推广酒庄。

阿尔萨斯主要是石灰石,而德国莫塞尔比较多slate。这里一年降雨500毫米,和南非Stellenbosch相似。有着丰富的土壤类型,Jean提到有800种土壤,而勃艮第只有60种。整个酒庄是家族拥有,葡萄园总面积52公顷,是阿尔萨斯的大户。现在酿酒用到不锈钢桶和大的旧木桶cask,不用小桶barrique。有300万瓶窖藏。

Jean对雷司令会有很大偏好,当然Trimbach的clos ste hune干型雷司令经常被认为是阿尔萨斯最好的雷司令干白。

品鉴记录 By 陆江

Trimbach pinot blanc 2015
80%pinot auxxerois和20%pinot blanc
柚子,一丝白花,中等酒体,酸度活跃,简单,清新,微苦,回味中等。

Trimbach Riesling 2014
2014年份是非常好的年份。
白杏,油脂,青苹果,中等酒体,干净活跃简单,很高酸,口中有矿物感,贯穿前后,生津,回味中等。

Trimbach Gewurztraminer 2014
荔枝,玫瑰,一丝柚子苦,中等酒体,中等酸度,清新活跃,一丝金银花,回味中等,余味中新鲜红玫瑰花瓣气息持久。

Trimbach Pinot Gris Reserve Personelle 2013
菠萝等热带水果,金银花茶,中重酒体,酸度高,有一定集中度,活跃,有不错的结构感,回味长。

Trimbach Riesling Cuvee Frederic Emile 2007
油脂,白桃,柚子,矿物气息,集中,圆润,酸度高,和圆润饱满酒体集成不错,微涩,清新活跃,还很年轻,棱角犹在,回味长。

Trimbach Clos Ste Hune Riesling 2008
1919年是第一个年份。葡萄园是在Gc rosacker特级园内,但他们没标在酒标,以前也就1921年份标过gc,任性!。当地特级园制度是1984年才有。

熟桃杏,矿物,柚子,新鲜青苹果,重酒体,苹果果肉感,集中凝缩,不失活跃,清新,矿物感明显,酸度和酒体还未达成完美集成,有点封闭,很高酸,但在味觉平衡范围内,需要继续发展,很好的整体结构,完整,回味长。

Clos ste hune的1989年是最后一个晚收年份,而且当地贵腐不易所以没有SGN。

普通款的Sgn贵腐,2008年份是最后一个年份。

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法国卡奥Cahors葡萄酒之旅-酒庄篇

图文/陆江 | 葡萄酒在线

上一篇是卡奥葡萄酒行业协会(Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors ,UIVC)带着我们,理论联系实际,品鉴加走访,学习了卡奥产区风土条件(Terroir)的概况。

接下来走访酒庄是此行最让我期待的部分。前篇文字开篇已经提到,我最近几年热衷于对非主流产区高性价比葡萄酒的寻觅发掘(其实主要还是因为囊中羞涩),所以行程准备阶段就对此行访问的酒庄做了个小研究,发现协会安排的这些酒庄,各具特色,都有颇具市场口碑的精品酒款,而且各家葡萄园所在子产区分布各异,能很好体现卡奥的多样性。

Chateau  Lagrezette

我们走访第一家酒庄是Chateau  lagrezette,庄主Alain Dominique Perrin是奢侈品届赫赫有名的人物,曾在上世纪七八十年代担任奢侈品大牌卡地亚(Cartier)的董事长,后来职位一直做到了历峰集团(Richemont)的CEO。历峰集团是世界第二大奢侈品集团(仅次于LVMH),旗下包括卡地亚等品牌。2003年,在61岁时,Alain Dominique Perrin正式宣布退休,他在卡地亚和历峰工作了30多年,在和历峰董事长Johann Rupert递交辞呈时提到他要做一些自己兴趣所在的工作,特别就说到了Chateau  Lagrezette。

首先接待我们的是酒庄总经理Claude Boudamani,人高马大,在阳光曝晒下给我们介绍酒庄,很耐晒。

因为有奢侈品行业背景,走访酒庄时,很多细节都能感到花了心思,市场推广和酒庄形象打造,都很专业。当然设备的投入,人才的配置也是舍得花钱,品质把控也并不不含糊。

酒庄整体生产设计采用的是重力法,尽量少用电泵,以减少对酒质的可能影响。

所以位置最高的是发酵室,桶培区在下方。

酒庄酿酒师是Cedric先生,他提到酒庄的顾问是米歇尔.罗兰(Michel Rolland),法国最著名的酿酒顾问之一。

酒庄年产量约40万瓶。酒庄会做冷浸提4-5天,低温发酵,长时间的浸皮,桶培时间也长,Chateau Lagrezette 桶培18个月法国新桶,而顶级的Le pigeonnier 桶培达到28个月。

酒庄葡萄园位置不错,在卡奥河谷区域的T3地块偏下方的部分。

品鉴了酒庄的4款酒,其中实力不错的是以下两款:

Chateau Lagrezette 2011

紫罗兰,香料,黑巧克力气息,单宁成熟强劲且又细致,重酒体,集中度不错,回味长。

Le Pigeonnier 2012

烟叶,香料,黑莓等香气,重酒体,饱满集中,单宁有力成熟厚实,结构庞大,回味很长。年产仅4000-6500瓶的酒庄顶级款。

这两款酒也很有卡奥河谷产区的典型性。

酒庄联系方式:

地址:46140 Caillac,France

电话:0562897204

邮件:oenotourisme@lagrezette.fr

可参观时间:9:00-19:00

Chateau de Chambert 

走访的第二家酒庄是Chateau de Chambert。酒庄拥有卡奥最大的有机认证葡萄园,同时拥有65公顷的生物动力认证葡萄园。酒庄庄主是Philippe Lejeune,原来是大城市巴黎的IT精英男,因缘际会看上了这个卡奥乡下的古老酒庄,卖掉了软件公司,全身心投入到做酒的事业中。而Philippe的女友是法南华人之光刘琳同学,她有着丰富的国际酒水行业工作经验,颇具国际视野,现在正在攻读MW(葡萄酒大师)课程,我们这次产区走访也得到了刘琳的大力支持,特别感谢一下。

另外酒庄还请了法国最著名的酿酒顾问之一的 Stéphane Derenoncourt作为专业顾问。

在参观酒庄葡萄园时,发现今年春天发芽季,席卷西欧的倒春寒,让他们也损失惨重,受灾面积高达50%。靠天吃饭的产业确实不易。

酒庄养了一些苏格兰高地牛,既增加生物多样性,也能帮助酒庄在葡萄园除草。酒庄还对生产废料进行环保处理,实现真正意义上的可持续发展。而且根据葡萄园特点,利用常见的马鞭草抵抗真菌。

因为用水泥发酵槽,温度变化相对缓慢温和,所以酒庄在增加水泥槽的使用量,最新又从薄弱来购置了一批二手水泥槽。

通过走访酒庄和对比品鉴,能感到酒庄在锐意进取,市场口碑和品质都在逐步提升,而且对葡萄园的细分地块的风土特质的把握也在精进。

因为酒庄的葡萄园主要在高地(Causse)区域,所以整体都偏骨架清晰、细腻雅致的风格。

Chateau de Chambert Grand vin 2009

烟叶,红醋栗,酸樱桃气息,重酒体,整体均衡,活跃,单宁强,集中,回味长。

Le puits 2014  纯石灰石土壤,1公顷葡萄园

紫色花香芬芳、黑色果味为主,入口相对柔和,单宁强劲,骨架硬朗,活跃细致。

Cerisiers 2014 石灰石和粘土土壤。0.8公顷

入口细致柔滑,单宁强且细腻,优雅风格,

Petite maison  2公顷,含铁粘土,下层石灰石

黑色果味为主,入口集中饱满,单宁强劲,收敛有力。

Le  Puits 2015

以花香为主,入口柔滑,细腻雅致,单宁成熟。

酒庄联系方式:

地址:46700 FLORESSAS,France

电话:33565319575

可参观时间:10AM-12:30PM/ 2PM-5:30PM (周一—周五)

酒庄提供参观:可通过网站预订页面留下个人信息预订,最多十人的酒庄参观之旅(1.5h)(根据月份不同会有调整)。

网址:http://www.chambert.com

Chateau du Cedre 

很多人把Cedre酒庄当做卡奥产区的标杆精品酒庄。我对Cedre的走访也满怀期待。

Pascal Verhaeghe和 Jean-Marc Verhaeghe是酒庄的兄弟庄主,Pascal负责酿酒,Jean-Marc负责葡萄园种植管理。酒庄一共有27公顷葡萄园。

接待我们的是Pascal,他介绍说,他是酒庄家族的第三代,1919年,刚好是一战后,社会贫困,他爷爷骑车从老家比利时到了法国南部,从此定居在此。

Pascal带我们实地看酒庄的葡萄园,一部分在河谷的T3上部,土壤以石灰石和粘土为主,另一部分是T3下部,鹅卵石和粘土为主。 他还提到酒庄葡萄园现在全部实施有机,2009获得AB有机认证,其实没人会喜欢在用药环境工作,包括员工。所以法国越来越多葡萄园在实施有机,在卡奥当地,现在大约15-17%用有机。自从实施有机管理,每年死亡的葡萄藤也少了。当然有机管理刚开始实施时产量会比较低,等10年后会越来越好。现在Pascal是卡奥葡萄酒协会的联席主席,也为多家酒庄做顾问。我和Chambert酒庄的刘琳聊起Pascal,她也直夸Pascal很愿意分享自己的经验帮助别人。

我也顺便问了一下今年春季倒春寒对他们的影响,他说有影响,不过他们也省了一部分工作,今年基本不需要做Green Harvest(绿色采收,为了控制产量提升品质,会去掉一些葡萄串)。

关于卡奥的风格变化趋势,Pascal说卡奥的马尔贝克(Malbec)已经够有酒体和颜色单宁,现在的趋势是追求细致风格。原来传统的长时间浸皮,大约30天,追求酒体饱满,现在要缩短浸皮时间到20天。

品鉴记录:

Chateau  Du Cedre  2014   零售 14.8欧, 90%Malbec   5%Merlot  5%Tannat

紫罗兰,黑莓,果味芬芳,重酒体,集中活跃,单宁中强,比较细致,回味长。

Extre Libre Le Cedre vin naturel  2015     12个月桶培, 14%酒精

完全自然酒,紫罗兰,西方香料,很干净,入口集中活跃,纯净,单宁成熟细致,回味长。

Le Cedre 2014

细致咖啡豆,雪松,黑莓,西方香料,重酒体,集中饱满,活跃清新,柔滑,单宁强很细致,庞大结构,回味长

Le Cedre Extra libre vin naturel  18  2015

黑色果味为主,雅致气息,皮革,一丝动物,西方香料,重酒体,活跃柔滑,单宁强很细致,回味长。

GC  2014

西方香料,黑莓,柔滑饱满,单宁强细致,酸度活跃,集中,完整结构,如丝绒段一匹,回味长

陶罐带梗2016

红色花香,红色果香,重酒体,饱满,单宁强,比较干,酸度活跃,回味长。

IGP  Cotes du Lot  Cedre  Blanc 2016  50% 过桶,500升的橡木桶, Viognier品种

热带水果,清新活跃,中重酒体,酸度中强,集中度不错,回味长,品质不错的viognier。

我品鉴这款时问Pascal,为什么没用小芒森(Petit manseng),Pascal说因为小芒森聚糖能力太厉害,在这里很容易酒精度到15-16度。在20年前倒是可行。

酒庄联系方式:

地址:46 700 Vire-sur-Lot

电话:33 (0)5 65365387

邮件:contact@chateauducedre.com

可参观时间:9:00-12:00;14:00-18:00

Clos Triguedina 

其实这家酒庄我前年来过一次,这次发现酒庄改变不少,正新建一个游客接待中心,包括品酒区,教室,小型葡萄酒博物馆。庄主Jean-Luc Baldes带我们参观葡萄园,整体在河谷区域,不过葡萄园地跨T2、T3和T4区块,风土差异较大,正好实现较好的多样性。

庄主还给我们看了酒庄的一片百年老滕,他特别提到这是当地最老的葡萄藤,已有115年的历史。

酒庄家族到庄主这边,已传承7代,家族也是卡奥AOC制度创办人之一。庄主祖父还是卡奥的新技术推进者,1976年首次在卡奥引进不锈钢桶,而波尔多是1973年。

关于今年倒春寒,酒庄的T3T4没有受灾,地势较低的T2受灾较多。

特别提一下:庄主夫人是勃艮第人,庄主则是在勃艮第学习葡萄酒的,所以他们或多或少在种植打理葡萄园方面,会受勃艮第产区的影响。

 

部分酒款品鉴记录:

Les galets 2010

饱满,集中,单宁强有线条感,耐嚼,酸度活跃,回味长。

Petits cailles 2010

黑色果味,香料,皮革,动物,入口圆润微甘,单宁中强细致成熟,干,回味长

Probus 2012  古罗马皇帝,传说他恢复种植葡萄。

黑色果味,香料,重酒体,单宁骨架庞大细致,酸度活跃,酒体活跃,回味长。

Probus 2000

皮革为主,枯树叶,柔滑,单宁强有点粘黏,活跃,有一定集中度,回味长。

New black 2012 葡萄很成熟后采收,再稍微加热减少了水分,再酿酒,所以有果干气息。

无花果干,西方香料,饱满庞大,活跃,单宁强劲成熟,有结构感,烟熏,后段收尾有点跳跃,回味长。

酒庄联系方式:

地址:46700 Vire-sur-Lot,France

电话:33 5 65 21 30 81

邮件:contact@jibaldes.com

可参观时间:9:00-12:00;14:00-18:00

La Métairie Grande du Théron

酒庄五代都在卡奥生活。Sigaud Sebastian 是庄主兼酿酒师,他父辈从1970年开始收葡萄园,1994年收了Fitou的酒庄。

Sigaud Sebastian介绍说他们一共有45公顷葡萄园,基本还是以河谷区域为主,其中T3地块占50%,剩余T5为主,也有T4。最好的酒是马尔贝克(Malbec)和石灰石土壤的组合。葡萄园是个大斜坡,很陡,上山的道边白色一片的石灰石,葡萄园管理得很规范,整齐划一。

他们还有和阿根廷酒庄合作的酿酒项目,也是用的石灰质土壤的葡萄园。2012开始项目,2013做了一点,年份太差,最终放弃了,从2014开始正式出产。

部分酒的品鉴记录:

Chateau  haut  theron 2014 malbec cuvee prestige

分别培养在水泥槽和橡木桶,然后调配。针对美国市场,尤其东海岸的城市。

烟叶,黑色果味,酒体集中且又柔滑,单宁强有力,酸度中等,回味长。

Metairie  grande  du  Theron malbec cuvee  prestige 2014

黑色水果,果味浓郁,清新,香料,酒体饱满,酸度活跃,庞大,入口微甘,单宁强,成熟,集中贯穿,烟叶和果味前后贯穿,富有活力,回味长。

Parcelle des origines  Malbec  2014 手采,水泥槽,重力系统,80%新桶,20%旧桶,不做倒桶

黑色果味为主,果味充沛,有些甘草和香料气息,重酒体,饱满庞大,单宁强且细致,入口很干,清新果味贯穿前后,入口微甘,集中度不错,回味长。

Cave coopérative des Côtes d’Olt ( Vinovalie)丹麦女王家的酒庄Cayx 

这是卡奥(Cahors)唯一的合作社,建于1947。David Gerard 是合作社负责卡奥产区的负责人,他提到,丹麦女王家在卡奥的酒庄Cayx,也是让他们在分销。

David还提到一些卡奥酿酒历史,说1947-1971年马尔贝克(Malbec)还没有在册,当时卡奥主要是四种Jurancon noir葡萄。1956大霜冻,卡奥的老葡萄品种死了不少,新品种马尔贝克(Malbec)开始进入卡奥。

卡奥最初种植面积是400公顷,90%都在合作社。后来有部分退出,但还有不少在合作社,他们一直坚持品质。合作社模式是欧洲的特色,是产区形象, 现在总共还有100-120家酒农在合作社里,卡奥部分的葡萄园有900公顷,合作社在卡奥的产量每公顷50-60hl,酒农和合作社签的是5年合约,每年都有加盟或退出的酒农。

现在合作社也有Gaillac和Fonton产区的酒农,David是合作社在卡奥部分的负责人,是整个合作社的副总。合作社占整个西南产区8%的产量。

合作社品质控制是Valerie负责,她说,她们坚持的是长期合作,定期抽检,农残检测,坚持可持续发展。合作社的酒也分品牌酒和酒庄酒。中端到高端都在Cayx这里生产。1992年女王家族的酒庄选择独立罐装,退出合作社,不过2014又加入合作社,所以现在Cayx的设备也能共享。

David还提到合作社在努力推动有机理念,力争2025全面实施。同时也在积极发掘当地的本地品种,希望以后能做出特色。另外,地区餐酒(IGP)并不一定是低质量的酒,他们有专门的葡萄园,整体产量更大。

丹麦女王玛格丽特家族是在1974年买下Cayx酒庄,有时会有丹麦皇室来度假。

Chateau de Cayx  2014

黑莓,饱满酒体,单宁强成熟,直接,后段集中度稍欠,回味中长

Impernal Malbec 2013

黑莓为主,黑巧克力,柔滑,酸度活跃,单宁强,回味中长。

Astrolabe 2014

饱满活跃,柔滑,平衡
Cayx cuvee majeste 2011

果味充沛,黑巧克力,饱满酒体,柔滑圆润,酸度中等,单宁强,成熟,辛辣。

Gobelins 2010

集中柔滑,单宁强,成熟,优雅,果味为主,一丝皮革

酒庄联系方式:

地址:46140 Parnac,France

电话:05 65 30 57 80

邮件:magasin@cotesolt.com

可参观时间:9:30-12:30;14:00-18:30

酒庄提供参观:1.酒窖参观(3欧15分钟,儿童免费)

2.乘车参观+酒窖就餐+tasting(25欧,十岁以下儿童免费)

经过学习我也荣幸地成了卡奥骑士,穿上授勋的传统红袍,我……..似乎像金轮法王。

关于自然酒,西班牙酒王之父有话说——专访Peter Sisseck

图文:王智慧 | 葡萄酒在线

如果你记忆力跟我一样不算出色,只记得住超不过三款西班牙葡萄酒的名字,那里面至少应该有个Pingus,不少年份都比拉菲贵上许多的西班牙酒王。1995年在车库葡萄酒的浪潮中应运而生,首个年份就获得罗伯特帕克98分的高分,成为首款入选WA百大的西班牙葡萄酒,帕克桶品时给出了潜力满分的赞誉。此后2003年份拿到了帕克满分,2004年份和2012年份获得了帕克和James Suckling的双满分,注定了它就算每瓶600-1000刀的一手价格,也引得无数粉丝趋之若鹜。

Peter Sisseck,Dominio de Pingus的庄主,曾在波尔多和加州工作,最终在西班牙找到他理想的老藤葡萄园,并安定下来酿酒的丹麦人。喝他的酒你会觉得怎么会有这么天赋的人,把酒做的这么干净好喝。和他聊聊天又觉得,他像个普通小酒庄里的普通酿酒师一样,低调谦和好接触,对自己获得过的山一样高的荣誉缄口不提,总是能发现身边人和事的闪光点并给予严肃真心的称赞。同时又有自己的坚持和骄傲,遇上看不惯的,就不客气的diss过去。上周日在葡道,葡萄酒在线为Peter Sisseck做了专访,发现他跟小编以为重量级大师应该有的样子不太一样。

知识点:Pingus现在在做的酒一共四款:

Pingus
来自老藤葡萄园Barroso和San Cristobal,年产量6000瓶左右。

Flor de Pingus
副牌酒,来自16个不同的葡萄园,年产量60000瓶左右。

PSI
创立于2007年,选取周边的果农的老藤葡萄,意在以此方式保护杜罗河岸产区正在不断消失的古老田产。Psi即为第 23 位的希腊字母Ψ,这一形状象征着平均年龄达70 年的葡萄植株。以丹魄+5%的歌海娜混酿而成,年产量150,000瓶左右。

Château Rocheyron
创始于2010年,与香水调配师兼收藏家Silvio Denz共同买下圣爱美浓的这片平均树龄在45年以上的老藤葡萄园,对于曾在波尔多工作和战斗过的Peter Sisseck来说,既是新的开始,也是回归。梅洛与赤霞珠的比例在70%:30%左右。

Q:听说您现在在Pingus的酿造过程中已经不在用新桶了是么?
Peter Sisseck:是的,用桶的方式和比例一直在不断调整。1995年-2006是用新桶,2006-2012年间新旧同时使用,2012年之后到现在只用旧桶,但是桶陈的时间延长了,过去是16-18个月,现在是18-22个月。这是目前最适合Pingus理念的最自然最好的状态。

Q:就是每一年的Pingus都是很不一样的哈。我们知道Pingus2004年和2012年拿过帕克的满分,不过在您心里,觉得Pingus最好的年份是哪个呢?
Peter Sisseck:我认为年份不是重点。坏年份也可以出很好的葡萄酒,我曾经去参加过罗曼尼康帝1956年份的品鉴,被公认为极差年份,一切不希望发生的那一年都发生了,可那天的酒是我喝过最好的酒,从未有过的美妙体验。

Q:我明白您的意思,可葡萄毕竟是靠天吃饭的,好一年,坏一年,比如说很多人都不太开心的今年,2017年,没办法的事。年份肯定还是葡萄酒非常重要的指标吧?
Peter Sisseck:肯定会遇上天灾,各种各样的,冰雹、霜冻、在加州你还会遇上大火。比如2002年,也是唯一的一年我们没做Pingus的正牌,只做了Flor,因为天气确实是太糟糕了。我的意思是,大家对年份有点强调的过分了。扫一眼年份就给一瓶酒定性,说它百分百行,或者不行,这是不对的。而且还有一点很重要,不同的年份给你不同的惊喜。即使是特别特别好的年份,比如2009年,我也不希望每年都跟2009年一样,这就意味着我的酒得每年都跟2009年的酒是一样的,那得有多无趣。

Q:您是生物动力法的推行者,生物动力管理的葡萄园应该抵御糟糕天气的能力要比一般更强吧?
Peter Sisseck:是的,但是关键还是非常细心的照料。

Q:生物动力不是,顺其自然的让它自己发展就行了么?
Peter Sisseck:生物动力,Biodynamic,这意味要dynamic,就是发挥你的主观能动性才行。说起来简单,其实需要你对自然有深刻的了解,熟悉它,才能与之协作。我侄子有一段时间一直咳嗽。他母亲就是个所谓严格的生物动力信徒。她在我侄子胸口贴了些洋葱,除此之外没有做任何处理。结果我侄子得了肺炎。无需因为说要遵从自然,就回到山洞里过茹毛饮血的生活,那也太蠢了。

Q:报道说在香港的酒展上你Diss了自然酒,狠狠的嫌弃了它们,真有此事么?
Peter Sisseck:不,我Diss的是消极不作为的态度。我对自然酒没有偏见,但有时有人打着自然酒的幌子出来骗人,这就是他们的不对了。

Q:我听过一些自然酿酒师的讲座,仍然感到困惑,因为没人给出过自然酒的定义,到底什么自然酒呢?
Peter Sisseck:在我看来,是尽量减少人为干预酿造的酒吧。你看,我也用天然酵母,我用生物动力,不过滤,其实我就是自然酒啊。你说说,当你讲自然酒的时候,是不是没把我算进去?

Q:啊被发现了。。。因为在我心里自然酒就是冷门、小众的代名词。你的酒有西班牙酒王的尊称,人见人爱,这么主流。所以我就很自然的,把它划出了自然酒的范畴?
Peter Sisseck:你这正好证明了我的观点,有些人说他们的酒未经过滤,有很多酒泥,所以不清澈,说它们粗糙是因为天然,它们有许多问题,然而这些不完美让它完美。这都是说瞎话。说自然酒是特别的,小众的,这世上只有2%的人能够领会到它的美丽。这都是扯。它们的沉淀不是像老酒一样,经过醒酒器之后它们会非常美好,是真浑浊。我强调过了,我就是自然酒,刚才你也喝到13年份的Pingus了,没经过过滤,但它是清澈的。

自然酒的理论:酿酒是一个自然而然的过程,让它自然发生,不要多加干涉,这是对的。但是你要给它提供一个好的无菌的环境,温度不能太高也不能太低,不是说你控制它,但是你要帮助它,像保护小孩子一样保护它,才能实现它最美好的样子。

Q:您的解释让我清晰了很多,我们来聊聊您另外几款酒吧。PSI是您从周边收的葡萄是吧,那些也是生物动力葡萄园么?
Peter Sisseck:不是的,在未来会逐步鼓励种植者进行生物动力。有些老家伙,太老了,你跟他们说,嘿用生物动力吧,然后他们看你那个眼神。。。你能想象么。得慢慢来。目前我的选择标准是相对古老的葡萄园,它经历过许多岁月,成为前人留给我们的宝贵遗产。许多目光短浅的人,在里奥哈以及其他很多地方,将老葡萄园拔掉重种一些更国际化的葡萄品种,实在太可惜了。

Q:关于老藤其实并没有官方确切的定义,您觉得多老就可以算是老藤了呢?
Peter Sisseck:25-30年以上吧。

Q:您提到过您下个计划是做一款雪莉是吧,为什么会有这个想法呢?
Peter Sisseck:我一直都想做一款白葡萄酒,能特别一点的。直到有一天我忽然意识到,Fino也算是白葡萄酒呀。是的,茹拉有不少黄酒,跟雪莉的酿造方式很相似,它们不是我们常规意义上的白葡萄酒,不过还是用白葡萄做的,精髓还是在于对风土的诠释。你跟许多雪莉的酿造者聊天,他们中的许多人都认为对于雪莉这样的加强酒来说,重要的是技术,对酒花的培养什么的。我不认为如此,葡萄还是最重要。比如香槟,也是经过二次发酵,经过很多技术处理的酒。如果技术是最重要的,那么为什么最好的香槟都是出自最好的葡萄园,有的葡萄园就能名满天下别的就不行,雪莉也是一回事儿。我最喜欢的事儿就是,用事实证明是别人是错的。

Q:除了雪莉,有没有其他成功人士都会有的五年计划,十年计划什么的?
Peter Sisseck:真的没有,路在脚下,你向前走就是了。然而也不确定自己会走到哪里。

在采访现场,Peter Sisseck喝到现场工作人员准备的,来自宁夏迦南美地的Pretty Ponny,并夸奖说,“单宁很棒,平衡很好,我很喜欢它的结构和质感。酿酒的人是非常好的酿酒师。”

当被问及对于中国葡萄酒的看法,Peter表示,我知道中国种鲜食葡萄的历史很久,但是没有种酿酒葡萄的历史。但是根据我的观察,中国人很厉害,他们认真的想做一件事,并且开始做了,就会做得很好。只不过这不是一朝一夕的事情,需要一点时间,给葡萄园一点成长的时间。所以我曾经对我们的工作团队说,我们要更加保护西班牙的老藤啊,不然到时候情况就会换过来。人家中国六十年后就有厉害的老藤了,而我们那个时候就没有了。

关于当天现场的几款酒,附上葡萄酒在线陆江老师的品鉴笔记,仅供参考:

品鉴记录 BY 陆江

PSI 2012
红色水果果味,红色花香,中重酒体,柔滑,活跃清新,易饮,干净,单宁中强,回味中长,有西方香料气息。

Chateau Rocheyron 2014 醒酒器30分钟
西方香料,黑色果味,果味为主,中重酒体,柔滑,活跃,单宁强且细致成熟收敛,酒体集中,优雅透出些轻盈,回味长。

2014
黑色果味充沛,干净,西方香料,烟叶,重酒体,饱满活跃,果味充盈口中,清新,酒体集中,单宁强劲,结构完整,回味长,西方香料,湿纸灰。

Pingus 2013
西方香料,黑色果味,透出一丝烟叶,细致香气,稍有封闭,重酒体,完整庞大的结构,单宁强,成熟厚实,骨架清晰完整,活跃,复杂有层次,回味长。

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法国卡奥Cahors葡萄酒之旅-知识篇

图文/陆江 | 葡萄酒在线

法国卡奥产区(Cahors)的葡萄酒,我最早接触是在2005年前后,高性价比、重口和马尔贝克(Malbec)是当时对卡奥葡萄酒的初始印象。近年来,随着对非主流产区高性价比葡萄酒的寻觅发掘,让我对卡奥产区有了不小的探索兴趣。

这次在卡奥葡萄酒行业协会(Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors ,UIVC)的安排下,深度走访卡奥产区,让我相对系统地学习了卡奥产区的风土状况。在此,特别感谢卡奥葡萄酒行业协会的用心安排,还有常驻当地的刘琳同学的大力支持。

卡奥葡萄酒产区位于法国的西南部,这个产区因为主力品种是马尔贝克Malbec(当地也叫Côt或Auxerrois),和也用马尔贝克作为代表品种的阿根廷有了某种微妙而有趣的关联,虽然阿根廷是后起之秀,不过在产业发展和对外推广等方面却是比卡奥做得更积极,再加上阿根廷产量也远大于卡奥,从而在全球市场上份额更多,也更有声誉。近年来卡奥也意识到自己的不足,成立于1977年的卡奥葡萄酒行业协会,正积极进取,努力提升当地葡萄酒行业的国际视野,经常参与到全球各类市场推广活动中,甚至从2007年开始,和阿根廷葡萄酒协会一起建立合作,积极参与推动每年4月17日的国际马尔贝克日活动。现在卡奥葡萄酒在美国、中国、欧洲等市场,逐步推进,获取了不少新的市场份额。

另外,卡奥产区在同属西南产区的波尔多的光芒下,虽然经常被忽视,不过因为产区的优越风土和人文历史等要素还是吸引到了国际奢侈品巨头高管,IT精英,丹麦皇室重要成员,甚至阿根廷酒业资本都在此拥有酒庄或葡萄园。

Tips:

1.卡奥葡萄酒行业协会(Union Interprofessionnelle du Vin de Cahors ,UIVC)在卡奥马尔贝克大厦(VILLA CAHORS MALBEC)办公,地点位于卡奥城核心位置密特朗广场。卡奥马尔贝克大厦一楼的Malbec Lounge常年为游客提供卡奥产区葡萄酒品鉴,2017-2018年度,每月的第一个星期五,马尔贝克大厦还提供品鉴课程。大厦里还有方便游客咨询和索取旅游资讯的当地旅游办公室。

地址:VILLA CAHORS MALBEC PLACE F. MITTERRAND 46000 CAHORS

电话:05.65.23.82.35 – 传真 : 05.65.23.63.09

2.交通:一般去卡奥城,首先会搭航班到区域中心城市图卢兹(Toulouse),著名的航空工业城,空中客车飞机的生产地。再从图卢兹机场租车或安排接送车辆,大约1个多小时就能到达卡奥城。住在卡奥城,往返走访产区酒庄都在不远的路程内。

卡奥葡萄酒产区的葡萄园主要分布在卡奥城西侧附近,尤其在环卡奥城区的洛特(Lot)河沿岸等区域。卡奥葡萄酒行业协会的市场总监杰瑞米阿诺(Jeremy Arnaud)带我们到城外制高点,俯瞰全城,能清晰看到环城的洛特河,教堂,石桥,完整的卡奥城区,远处还有云雾覆盖的山脉。一个让人心静的美丽古镇。

1971年卡奥得到了法国法定产区认证(AOC),当时认证的葡萄园面积仅为440公顷,而现在经过发展,认证的葡萄园面积接近1971年时的10倍,约为4200公顷。种植密度不能低于4000株每公顷。另外整个产区现约有400家酒庄。

卡奥产区的法定产区认证AOC范围里只能酿干红,品种以马尔贝克(Malbec)为主,不得少于70%,剩余部分可以是梅洛(Merlot),坦纳(Tannat)等品种。如果酿制白葡萄酒的话,一般就只能归入地区餐酒级Vin de Pays du Lot。

近年来,为了鼓励当地精品酒生产商、市场推广,以及方便消费者选购等原因,卡奥也开始有意向推动对优质子产区进行特级园分级,这对于卡奥葡萄酒的市场和声望有着长远的益处。

卡奥产区一般来说每年6月前基本以海洋性气候(Maritime,主要受大西洋影响)为主,6月后主要受地中海气候(Mediterranean)的影响。每年降雨大致是600-650毫米。

卡奥产区葡萄园的范围从洛特河岸低海拔区域到中央高地(Massif Central)区域。产区主要被分为两大类,高地(Causse)和河谷(Valley,Terrasses)。为了让我们能直观了解到卡奥产区不同区块的风土的差异,卡奥葡萄酒行业协会还带我们参观了一处典型区块,在那里能清晰看到河谷区域主要被分为三部分:最靠河边的区域为T1(Terrasses 1),土壤以肥沃的冲击土粘土为主,产量大,出产的酒简单柔和易饮;T2(Terrasses 2)是河谷稍微远离河岸的区域,与T1有路为界,明显以粘土为主,出产的酒饱满;T3(Terrasses 3)是海拔相对较高的河谷区域,T3在参观的区域能明显看到被马路分为上下两部分,上方以石灰石为主,还有少量粘土,而下方区域以鹅卵石和粘土为主。T3和T2也是以路为界。

随后我们直接品鉴了河谷从T1到T3区域典型酒款,T3无论集中度和单宁细腻程度都会更优。

而如上图高地(Causse)和河谷(Valley,Terrasses),前者石灰石为主,局部也有混合类型土壤,气温相对低,海拔高250-350米,而后者偏粘土更多些,也有鹅卵石、石灰石,以及含铁土壤。在4款高地和4款河谷酒的品鉴中,高地和河谷风格差异明显。高地出产的酒,单宁有力但很细腻,整体偏精致风格,而河谷出产的酒更饱满厚重,单宁也更厚实有力,和阿根廷Malbec会更相似。不过始终要注意一点:这里提到的是不同区块的大致差异,无论高地河谷,或是T3到T1最终都要看具体环境的风土条件来做分析。

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