France Wine Tourism Guide II: Champagne 法国葡萄酒旅游指南(二)——香槟 II

France Wine Tourism Guide II: Champagne

法国葡萄酒旅游指南(二)——香槟 II

陈微然 Weiran CHEN 

Reims出发

住在兰斯对于只把葡萄酒旅游当做行程一部分的朋友,为25为法国国王加冕的兰斯大教堂,著名的玻璃工坊,兰斯著名的粉红饼干Maison Fossier和一条布满精品餐厅的步行街Place d’Erlon都是在兰斯值得去的地方。

每年夏季兰斯大教堂晚上都有灯光表演,白天伫立在教堂周围的僧侣雕塑到了晚上变会被

灯光“穿上”外衣,穿越回欧洲的中世纪。人们随着灯光的变换体味着数百年来宗教和历史的变迁。

 reims

位于大教堂边上的兰斯旅游局还推出了各种导览服务,如果是单个游客,可以选择自助导览器自行参观。多人一道游览还可以选择去旅游局找专门的导游导览。非常推荐大家参观兰斯教堂的时候找专人进行导览,旅游局有合作的中文导游,会告诉你很多你不曾听闻的,那些年在大教堂里发生过的事。

 

推荐酒庄

许多香槟大厂的总部都设在兰斯,比如Lanson, Veuve Cliquot, G.H Mumm, Taittinger, Pommery等等。他们距离市中心都比较远,最近的当属靠近火车站的Veuve CliquotLanson了,但是这两间香槟酒庄都需要提前预约。

如果有车,推荐大家去Champagne Pommery, 5 place du Général Gouraud看看,这家香槟厂从1878年对公众开放以来,每年吸引着13万游客前往参观。位于地下20米的酒窖一共30公里长,由于酒窖的一大部分原来是采石场,所以十分的宽敞。酒庄每年会邀请不同的现代设计师在酒窖当中展示他们的作品,所以30公里的酒窖之旅绝不会寂寞。导览的工作人员都非常的热情,在大约40分钟的酒窖之旅当中,会将香槟产区和酒庄的历史娓娓道来。夏天参观大家一定记得多添一件衣服。参观加上品酒的费用大约25欧左右,走的时候还可以提“一打”200ml的小香槟回家。每只小香槟的“时装外衣”都由著名设计师亲自操刀,排在酒庄的商店里琳琅满目。游客还可以参观旁边的Villa Demoisselle,这是当时酒庄庄主为女儿建造的住所,只可惜他的女儿仅仅享受了一年便去世了。Villa Demoisselle的建筑风格从视觉上有点洛可可和哥特式的混合,室内的装潢更是十分精致,值得去其中游览一番,体味一下其中的小资情调。

villa demoiselle

chez pommery

出产著名的Comtes de ChampagneChampagne Taittinger也在附近,可以一并前往。最后还可以再酒庄边上的星级餐厅享受一顿饕餮盛宴。

 

推荐餐厅

兰斯分别有四家米其林星级餐厅,两家一星分别为Le Foch, Le Millénaire,两家两星餐厅是L’assiette  champenoise, Le Parc les Crayère。后一家就在香槟厂Pommery的旁边,整个餐厅坐落在一间气势恢宏的古堡之中,城堡漂亮的花园里面还有一间小餐厅叫做Le Jardin。想感受星级主厨风格的朋友可以去试试,每道菜价格15-30欧不等,就餐环境特别好,四周都是鸟语花香。

另外一家当地人很推崇的餐厅叫做Café du Palais14, Place Myron Herrick,51100 Reims。这家餐厅从1930年开始便一直是家族式经营,餐厅不大,周一至周五只有午间开放,周六全天开放。餐厅以做香槟地区的特色菜为主,比如Jambon de ReimsLangres奶酪。其实这里更适合作为一个品享下午茶的地点,一杯香槟,一盘粉红饼干,和明媚的阳光。在兰斯城里乏了小憩一番的绝佳地点。

 

推荐酒店

Reims城里基本以国际连锁酒店为主,价格也基本在100欧元以上,由于地处市中心,所以停车过夜也有12欧每天的费用。如果大家开车来,推荐住在附近的村子里,享受安宁的乡村生活。

Le clos des Terres Soudée

25 Rue Saint Vincent 51390 Virgny

这是一家离兰斯10公里的酒店,隶属于Champagne Roger Coulon。酒店的装潢非常有情调,而且每个房间都是以香槟产区,香槟酒为主题,很漂亮。酒庄还提供各式各样的品酒活动,和小型的“品酒工坊”。在这里你可以系统的了解香槟的酿造工艺,如果在采收的时期来,你还可以亲自下田去采收葡萄,甚至亲自给香槟除渣!除渣后的香槟会贴上你自己设计的个性酒标,拿回家珍藏,唯一不太方便的是酒店里暂时还不能提供正餐,村里也没有餐厅,不过因为离兰斯只有10公里的路程,所以可以在酒庄参加完活动去兰斯吃饭,顺便看看兰斯的夜景。

 

尽情血拼后的消遣线路

Côte des Bar 是香槟产区最南端的子产区,离购物圣地Troyes只有四十分钟的车程。如果选择在Troyes购物并且留宿, 顺道去Côte des Bar了解香槟最好不过了。

 

推荐酒庄

Champagne Veuve Devaux

Hameau de Villeneuve
10110 Bar-sur-Seine (France)

在寡妇Devaux精妙的商业操作之下, 早在19世纪末这间酒庄就实现了几乎50%产量的出口。Devaux家族的最后一位继承人因为没有子嗣,所以在1987年时这间酒庄卖给了Aube大区的酿酒合作社。

酒庄里面专门设置了一个关于香槟地区葡萄酒知识的展示区域,配上图片和讲解,清晰明了。直至六人的品酒都是免费,香槟的价格23-50欧不等。 同时还值得一试的是他家的Rosé de Riceys,这是一种当地用黑皮诺酿制的桃红葡萄酒,不带气泡。Riceys这个村庄是香槟地区唯一可以使用三种AOC的产区,包括:Champagne, 产黑皮诺红葡萄酒的Coteaux Champenois AOC, 以及桃红葡萄酒AOC Rosé de Riceys 

酒庄并没有一个固定的参观流程,也无需预约。大家可以自由参观酒庄设置的葡萄酒知识展示区,可以在酒庄边上的花园想用一杯香槟,并且参观改造成储酒室的古老养鸽房。

champagne deveaux

 

champagne deveaux1

Champagne Drappier 

Rue des Vignes
10200 URVILLE – FRANC

Drappier是一间家庭式经营的香槟酒庄,也是法国戴高乐总统最喜欢的香槟酒。他拥有最古老的,由西多会修士Saint Bernard建造的酒窖。酒庄在中世纪在Clairveaux教会的带领下一直有出产。酒庄如今由Michel Drappier经营,每天来访的客人让酒庄里甚至有点熙熙攘攘。

酒庄的接待工作都由Drappier家人完成,说一口流利英文的Michel只要有空都会来酒庄跟新客人打招呼问好。他的父亲Micheline偶尔也会出现在酒庄当中,总是笑眯眯的他出产了让戴高乐总统欲罢不能的香槟,以及最终进驻爱丽舍宫的粉红香槟。

酒庄还出产一款叫做Quattuor的香槟,他由香槟产区少见的葡萄品种Arbane , Petit Meslier ,Blanc Vrai和Chardonnay酿制而成。带着古老品种的香气,也许你能在其中体会到中世纪教会香槟的美。

drappier 1

 

drappier 2

France Wine Tourism Guide II: Champagne 法国葡萄酒旅游指南(二)——香槟 I

France Wine Tourism Guide II: Champagne

法国葡萄酒旅游指南(二)——香槟

陈微然 Weiran CHEN 

原载于《欧洲时报》转载请注明

香槟产区恐怕是法国葡萄酒旅游最发达的产区了,在香槟产区,你永远都不会觉得无聊。地下长长的酒窖述说着家族的变迁,地上,酒庄的主体建筑带着布尔乔亚式的风情。走在被称为“香槟的香榭丽舍大街”的香槟大道上,迎接你的是穿着套装带着珍珠项链的女主人,举手投足一颦一笑酒庄的气质融为一体,带着贵族式的优雅和摩登年代的热情。

香槟产区距巴黎150公里,住在巴黎的爱酒人只需开车一个半小时,便能听到香槟杯中上升的气泡谱写出的序曲。香槟一共分为四个主要的种植区,Montagne de Reims, Valleé de Marnes, Côte de Blancs, Côte de Bar。主要以Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay酿制,根据土壤的不同分布在各个产区之中。兰斯的东南方是Montagne de Reims, Marnes河流的两侧属于Valleé de Marnes,以出产Pinot Meunier为主, Épernay向南是Côte de Blancs, 顾名思义全部出产Chardonnay白葡萄品冲,最南端的Côte des Bar则全部是Pinot Noir的天下。

Épernay出发

Épernay地处香槟产区的最核心,所以向北向南都很方便,离著名的香槟小镇Aÿ仅有五分钟的车程。适合希望全面了解各个不同产区香槟风格的爱好者,以及没有租车的爱好者。

推荐酒庄

在Épernay香槟大道上,几乎每家香槟酒庄都对外开放。可以坐小火车环游酒窖的Champage Mercier, 大手笔的Moët Chandon,可以在精致洋房当中享受一杯香槟的Michel Gonet都是不错的选择。

 michel gonet 1   michel gonet 2

Aÿ村,更多的是精品特色小酒农。

Champange René Geoffroy, 4 Rue Jeanson

这家是香槟产区不做苹果酸乳酸发酵的代表,并且在酿制中以黑皮诺和皮诺默尼埃Pinot Meunier两种红葡萄品种为主导的酒庄。他家的香槟风格非常突显,不做苹乳发酵的香槟酸度很高,但是酒庄最终将香槟仍做的比较圆润。以红葡萄品种主导的香槟香气更加的开放,比较容易让人亲近。

 

Champagne Giraud, 71 Boulevard Charles de Gaulle

Giraud也是一家风格明显的香槟庄。最出名的地方在于他们在酿造的过程中使用橡木桶陈酿,并且有些采用位于香槟产区Argönne森林出产的橡木。虽然同属红葡萄主导的香槟,但是因为橡木桶的使用,香气更加复杂,增添了烤面包和香草的气息。酒庄还出产一款Ratafia,这是一种用葡萄汁和酒渣蒸馏酒混合酿制而成的烈性葡萄酒。酒庄将Ratafia包装在喷雾瓶当中,方便有些朋友拿来做菜。 

 

推荐酒店

Parvus Domis

27 avenue de Champagne 51200 Epernay

www.parvadomusrimaire.com

rimaire@wanadoo.fr 

费用90欧包早餐

这是一家位于香槟大道上的家庭旅馆,位置特别好,基本上去参观和吃饭都可以步行。酒店有个小院,大约能停4辆车,这在寸土寸金的香槟大道上实属难得。经营旅馆的是Rimaire老两口,老先生负责接待,老夫人负责打扫。每天回酒店,Rimaire老先生都会用最灿烂的笑容迎接你,一下子让旅行中的我有了家的感觉。据说原本这间房子是子女买给他们做退休后的住处。结果随着香槟葡萄酒旅游日益发达,两人也耐不住寂寞,于是便和子女一起经营了这间家庭旅馆。这间小旅馆在顾客们中的口碑特别好,虽然老两口只说法语,但是似乎并不影响交流。来自英国和澳大利亚的熟客们在Tripadvisor上完全不吝溢美之词,每天早餐时间也成了大家的旅行攻略分享会,其乐融融的气氛特别好。

 parvus domus

推荐餐厅

Bistrot le 7 (Les Berceaux)

7, Rue des Berceaux, 51200 Epernay

这是在法国难得的一间一周七天开门,菜品质量还相当好的餐厅(很多法国7天开门的餐厅面对游客,菜可是相当的难吃)。这是米其林星级大厨Patrick MichelonÉpernay的餐厅旁边的美食坊。我在Épernay的一周当中,连续吃了两次这家餐厅。一定要试试他家做的新式“三文鱼春卷”,把熏三文鱼卷成卷,里面填入加过香料的三文鱼塔塔,旁边还配两只新鲜的烤大虾。另外,这家羊排做的也恰到好处,调味完美的掩盖了羊肉的膻味。这家的价格大约在每道菜10-20欧左右,需要注意的是,香槟地区的餐厅菜品分量特别足,像这道羊排就有三块羊排和一只Merguez香肠,食量小的朋友千万记得只点一道菜。

 

 

Wine Tourism Guide I:France-Burgundy 法国葡萄酒旅游指南(一)勃艮第

Wine Tourism Guide I:France-Burgundy

法国葡萄酒旅游指南(一)勃艮第

陈微然

Weiran CHEN

本文原载于《欧洲时报》 转载请注明

很多人觉得勃艮第是个很封闭而且很少接待游客的地方。不过真正到过勃艮第的人会知道,其实勃艮第的葡萄酒旅游产业还真能够排在全法产区的前列。在勃艮第,向游人开放的大小酒庄有大约三百多家,有些甚至在周末也开放。只不过,由于勃艮第的酒庄规模很小,从种植,酿酒到出口参展以及客户接待,大部分都是庄主和家里人共同完成。所以还是建议大家能够提前预约,庄主也好安排错开下田的时间。

推荐住宿

来勃艮第旅游,通常会选择在第戎或者博纳的酒店住宿。虽然第戎是勃艮第的首府,但是若说起整个勃艮第产区的葡萄酒中心,那一定是当属博纳镇。如果爱好者希望能够比较便利的走访产区,位于夜丘和博纳丘之间的博纳镇是最好的选择。镇子上也有不少葡萄酒商店以及酒吧,绝对能让爱好者们过足瘾。镇上的葡萄酒博物馆也非常值得一看。不过如果葡萄酒旅游只是行程的一个附属线路,建议大家住在第戎市,在这个充满历史感的城市,感受当年勃艮第公国的兴盛与衰败。第戎的公爵府,美术馆,基尔湖以及车站边上的植物园都是在葡萄酒旅游以外的好去处。喜欢美食的朋友更不能错过第戎的芥末博物馆。

葡园之旅

勃艮第的精髓在于他的葡萄园,一墙之隔,一步之遥那便是天上和地下。在葡萄园,看到同一片田,不同酒农的培养方式和葡萄田的状况便能窥见最终这酒的好坏。沿着D974公路,从第戎出发依次会经过Marsannay,Fixin, Gevrey Chambertin, Morey St Denis, Vougeot, Vosne Romanee, Nuits St Georges, Ladoix Serrigny,这一部分葡园被统称为夜丘产区。从博纳向南一直到Chagny便是博纳丘,在这里你可以找到耳熟能详的Le Montrachet, Les Pucelles, PerrieresCaillerets等等出产顶级葡萄酒的葡园,大部分在园外的石墙上都有标记,非常好找。

musigny

  • 沙布利葡园之旅

沙布利位于勃艮第的西北边,盛产矿物味十足,酸度凛冽活跃的霞多丽白葡萄酒。从第戎出发,大约140公里,走上A6高速公路行车大约1个半小时。

沙布利的几家大的生产商比如William Fevre, Laroche, Jean Marc Brochard 都分别在城中设置有葡萄酒商店和品酒室,旅游局每天也有定时的旅游项目。如果喜欢精品小酒农,可以去旅游局边上Domaine Pinson参观,这家从17世纪便开始酿酒的家族酒庄相当的热情好客,不论你是从业者还是普通的爱好者,都能品尝到来自沙布利的清爽美酒。

喜爱沙布利葡萄酒的爱好者们还可以出城去产区的7块特级田走走,旅游局专门设置了行走路线,每块田产也都标识的非常清楚。因为坡度很陡,建议各位一定要穿旅游鞋。笔者曾经被迫穿着拖鞋用两小时走遍了特级园, 这是个刻骨铭心的经历,但不建议各位体验。沙布利小镇当中有河流经过,走在出城的小路上恍惚间你会以为走进了江南水乡。喜欢摄影的朋友一定要将相机充足电,在沙布利,一不注意按下快门便会一发不可收拾。

chablis by Lu Jiang

  • 推荐酒庄

大部分位于博纳镇的酒庄均有对外开放的葡萄酒旅游项目,这些大型酒庄都有非常漂亮的酒窖,以及关于酒庄,勃艮第的详细讲解,最重要的是他们全都有说英文的讲解员。比较推荐位于7 Rue d’EnferMaison Joseph Droin,不但酒好喝,而且不时还能在酒窖买到稀有的老年份酒。工作人员也非常热情,算是博纳几家大酒庄当中服务最好的一个。另外在N974国道边也有许多对有人开放的酒庄,基本上如果能看到有酒桶和葡萄酒放在屋外的都可以进去瞧瞧尝尝酒。

Gevrey Chambertin的村口27 Route de Dijon有一家一周七天都开放的酒庄Domaine Rene Leclerc。庄主Francois Leclerc是勃艮第少有的“海归派”曾经在美国俄勒冈产区有一段酿酒的经历。虽然也说英文,只可惜常年不用,退步不少。酒庄的接待工作一般由Francois和他的日本女朋友一同完成。Francois性格特别开朗,有时还带点小幽默。每个来到酒庄品酒的客人最后都是乐呵呵的离开。品酒会收取15欧的费用,不过其实Francois更愿意人们喜欢并且买走他酿的酒。

 

勃艮第的特色餐厅和美食

  • 博纳

Ma Cuisine,  Passage Saint-Hélène, 21200 Beaune

这是一间在勃艮第太过红火的餐厅,一周只有四天的营业时间,周三周末不营业。餐厅一共不到10张桌子,经常有慕名而来的海外食客,其中有一大部分是为了Ma Cuisine的酒单。

Ma Cuisine的酒单包含将近上千种来自法国各地的葡萄酒,其中不乏亮点。比如Comtes Lafon酒庄出产的Monthelie年产仅有1000瓶专供餐厅和酒店,这样物美价廉的Comtes Lafon还真很少见得到。酒单当中并不把老酒单独列出,所以在阅读酒单的时候,稍不注意就会略过一些6070年代的老酒,61年的Corton特级园,76年的Leroy庄园Pommard村级酒虽然开老酒的风险很大,但是不少村级老酒的价格公道,足以让人愿意放手一搏。

位于勃艮第葡萄酒中心的Ma Cuisine自然是专攻于勃艮第酒,不过不要小看他们了酒窖中其他产区的葡萄酒的收藏。老年份的朗姆酒,单一麦芽威士忌,1997-2009 垂直年份的Jean Louis ChaveHermitage,卢瓦尔河名家Didier Dagueneau的全系列,最值得一提的就是在他家Chateau D’yquem1890-2008年的极致窖藏,这怕是任何一个米其林星级餐厅都无法匹敌! 

Ma Cuisine我强力推荐的款菜品是烤乳鸽,虽然菜价略贵,大约38欧左右,但是绝对是值得拥有的菜品体验!鸽肉鲜嫩,火候掌握的恰到好处,调制的酱料也是风味独特,配上当地的新鲜蘑菇, 野禽和蘑菇两种味道相互依托,香气四溢!点上餐厅酒单里几乎任何一款勃艮第红葡萄酒来搭配都堪称完美!

ma cuisine

Cavons des Arches10 Boulevard Perpreuil, 21200 Beaune

博纳餐厅建在一个15世纪的酒窖当中,夏日就餐十分凉爽。这是勃艮第的追求Fine Dining的餐厅之一,服务生侍酒师都曾在欧洲各大顶级餐厅中工作过。整个餐厅的环境非常友好,让人在拥有星级服务的同时不觉得局促。菜单分为17243045欧四档,这是个尝试传统勃艮第菜的好去处。如果不喜欢红酒炖牛肉,也可以试试餐厅的红酒烩鸭胸,香煎鸭胸配上蘑菇和肉丁,淋上红酒酱汁,想想都垂涎欲滴。餐厅的酒单也十分全面,只是略贵,不过也在合理范围之内

  • 第戎

Le Pré aux Clercs, 13 place de la Libération 21000 Dijon

由米其林两星厨师Jean Pierre Billoux 掌勺,餐厅就位于第戎公爵塔的正对面的自由广场上。夏夜就餐还能看到广场上的喷泉。午间有32欧的套餐,晚间套餐有55欧和98欧两种。单点每道菜大约30欧左右。餐厅做传统的勃艮第餐点,同时也是第戎吃布雷斯鸡和小龙虾的好去处。

Restaurant So, 15 Amiral Roussin, Dijon

这是一见略有些偏僻的餐厅,主人是叫做So Takahashi的日本人。餐厅不大,大约只有不到10张桌子,但却是第戎吃到价格合理的精致法式料理的不二去处。厨师So 16岁第一次接触法式料理便被深深吸引,在日本的法餐学校进修后前往勃艮第首府第戎,几乎在所有第戎的顶级餐厅后厨中都有过他的身影。虽然餐厅并没有宣传自己为时下流行的日法Fusion”,但是不难体会到餐点之中食材日式的处理方式,以及摆盘中处处重细节的日餐精神。餐厅的酒单非常有意思,价格十分合理,而且有许多大牌酒庄的村级田,这样客人既能够体会大牌酒庄的出品,又不会在时候囊中羞涩。餐厅还自己进了一批瑞士葡萄酒,价格偏贵但是绝对物有所值,如此的质量在勃艮第完全可以和特级田媲美。

restaurant so

  • 沙尼 Chagny

Lameloise 36 Place d’Armes, 71150 Chagny

曾经吸引过勃艮第”大胆公爵的米其林三星餐厅。午间的套餐可以让各位以相对优惠的价格体验三星餐厅的美食。不过餐厅的酒单略贵,侍酒师也许因为刚来不久的缘故,稍显稚嫩。

 

推荐的两日游行程

  • 第一日

由第戎出发,行驶在著名的特级园之路RN974

走过Gevrey Chambertin在勃艮第最有个性的酿酒师Francois Leclerc家品酒

Chambolle Musigny村,著名的爱侣园和自己的另一半合影留念

参观勃艮第的精神象征武戎城堡,午餐可以试试在村中的Le Clos de la Vouge

去罗曼尼康帝葡萄园朝圣

  • 第二日

去葡萄酒之都博纳参观博纳济贫院

参观博纳城中的葡萄酒酒庄,Maison Josphe Droin, Patriache, Maison Louis Jadot, Bouchard Pere et Fils

进入博纳丘的葡萄园,体验特级园Le Montrachet的风土

行至金丘的最南端Chagny享受一顿米其林三星美餐

传承之物竞天择-葡萄牙杜罗河产区

陆江(Maxime)/撰文及摄影

 本文已在《精品购物指南-LE VIN(环球美酒)》9月刊登载,转载请标出处。 

最近趁着工作淡季生活清闲,我走访葡萄牙最著名的葡萄酒产区杜罗河谷(Douro)。美丽蜿蜒的杜罗河,两岸陡峭的山坡,还有满是片岩土壤的梯田葡萄园。 站在高点俯瞰,起伏密布的梯田线条,两岸连绵的山脉和杜罗河面,构成了颇为壮观的超清晰的“Google地图局部特写”。很是震撼和喜欢。 

杜罗河“Google地图局部特写”/陆江摄影 

douro Schist 片岩

douro Schist 片岩

葡萄牙杜罗河产区片岩土层/陆江摄影

看着梯田,我想起了国内刚刚入列联合国教科文组织世界文化遗产的云南哈尼梯田,心想作为已有两千年葡萄酒历史的传统欧洲产区,有这般梯田葡萄园、教堂、酒庄、乡村等文化景观,杜罗河谷(Douro)应该也很符合世界文化遗产的标准。一查资料,果然因为杜罗河产区与葡萄酒相关的文化景观,能反应人类技术、生活和经济在此的演变发展,2001年就已经获得入列世界文化遗产。 

Douro Vineyard

Douro Vineyard

杜罗河梯田葡萄园/陆江摄影  

到达我要访问的波特酒庄,位置就在杜罗河(Douro)名庄聚集的Pinhão村,河岸山脚的几栋酒庄建筑,建设得和周边环境颇为相融。负责酒庄葡萄园的种植总监,是个很有激情,甚至有些疯狂的家伙,开车带我去高处梯田葡萄园,没有护栏的陡峭崖边,还依旧快速行驶,搞得我不敢外眺,错过了不少葡园美景。 

Douro

Douro

 疯狂开车/陆江摄影

到了半山的一处梯田葡萄园,斜坡陡度超过45度,种植的葡萄不密集,有些十几、二十年树龄的葡萄藤,这时种植总监随机指着一行葡萄,看着叶片,一棵棵的介绍起不同品种……我打断种植总监说:“这同一行葡萄都用了不同品种?”,种植总监说:“是的,我们这里应该有六种。” 

douro wine maker

douro wine maker

酒庄种植总监/陆江摄影 

虽然知道杜罗河(Douro)这边传统种植葡萄品种很杂,但没想到甚至连同一行之内都会有六种葡萄,这倒是引起了我的好奇。

我走过不少世界各地产区,在同一地块,尤其同一种植行内,几乎绝大部分都是种植同一品种,如此,出产品质和特点相对可控,也便于管理和病虫害防治。 

Douro Vineyard

Douro Vineyard

 美丽的杜罗河葡萄园/陆江摄影 

种植总监继续介绍:“杜罗河产区历史悠久,有很多传承下来的本地品种,但近现代很长一段时间,种植者分不清在自己地里种植了哪些葡萄品种。” 他又补充道:“一直等到上世纪的70年代,技术发展,这才辨识出这其中的那些品种。” 

连自己种的品种都搞不清,居然还混种了那么多年,还形成了风格,有些匪夷所思。 

我好奇问:“现在国际主流葡萄园单一地块一般只种植单一品种。而你们这样继续沿用传统的品种混合种植,有什么特别原因?”

Douro

Douro

美丽的杜罗河/陆江摄影 

那个疯狂的种植总监还真给了个蛮合理的理由:“物竞天择! 以前地里未知的本地葡萄品种一直混合种植出产,每年收获的葡萄也能取得相对稳定的品质和风格,这就说明先人在最初选择了一些葡萄后,虽然不清楚有哪些品种,但在岁月中逐渐优化筛选,从而也形成了我们产区传承下来的风格。” 

“最关键的是,在辨识出这些品种后,我们也发现这些品种之间的确存在互补,在不同年份的差异性天气中,不同品种品质表现不同,但始终能够相互均衡,得到一个相对稳定的品质表现和风格展现。而风格也是我们在世界葡萄酒版图有一席之地的重要原因,所以我们最终选择了在传承传统风格的基础上发展自己。” 

Douro River

Douro River

 美丽的杜罗河/陆江摄影 

听这理念,瞬间意识流跨越,现在社会或是文化发展,其实很多也一样需要有历史传承,包括风格传承,只是现实中看到太多的割裂式的推倒重来,于是同质化的蔓延成了趋势。 

也许我们也需要传承点啥? 

 http://e.lifestyle.com.cn/stylelife/tk/653612.shtml 

Douro River

Douro River

美丽的杜罗河/陆江摄影