All about Family Leflaive 乐飞的家谱(二)生物动力法的领军者Domaine Leflaive

All about Family Leflaive

乐飞的家谱(二)生物动力法的领军者Domaine Leflaive

陈微然 Weiran CHEN

原载于<WINE葡萄酒>杂志6月刊

另外一家Leflaive酒庄在国内被亲切的昵称为双鸡,这源自酒标上面守着家族荣耀的两只公鸡。乐飞酒庄最广为流传的一段轶事和他们采用的生物动力耕种法有关。1997年,乐飞酒庄的英国进口商 Corney & Barrow的销售和经理一行来到酒庄拜访。Anne-Claude拿出两款酒让团队品尝择优。13人当中12个选择了同一款,不过品尝的酒款均为1996年的 Puligny Montrachet 1er Cru Clavoillon,只是12人一致选择了由生物动力法耕种的葡园出产。隔年,信心满满的Anne-Claude将家中所有的葡萄田均转换为生物动力法耕种。

这并不是一个容易的决定,要让这些用了大半辈子除草剂,化学肥料的酒农们相信,只要在土里埋上牛角,喷些草药这些葡萄藤便能在田间肆虐的疾病当中杀出重围,那绝对是天方夜谭。然而,在阴冷潮湿的2004年,白粉病遍布金丘,但属于乐飞酒庄的葡萄园却完好无损。30年的Bienvenue Bâtard Montrachet老藤正值壮年却行将就木,整个团队几乎放弃了这片珍贵的老藤,但是,他们在生物动力法配制剂的调养下,如今以50岁的高龄倔强的生长。在这些奇迹般的功效面前,在乐飞酒庄工作的酒农们似乎看到了一个不一样的未来。

domaine leflaive

酒庄在20世纪70年代便已成为勃艮第白葡萄酒的先驱,再次的腾飞当归功于酒庄的第三代掌门人Anne-Claude Leflaive2006年英国Decanter杂志评选出的世界十大白葡萄酒酿酒师当中,Anne-Claude位列齐首。采访的当天由于Anne-Claude在外出差,没能和这位传奇女性对话实在遗憾。酒庄经理Antoine Lepetit 做了全程接待。自2008Anne Claude的得力帮手Pierre Morey退休之后,Antoine Lepetit这位酿酒师和农学家接手了延续经典的任务。他曾经任职于阿尔萨斯著名的生物动力法酒庄Zind Humbrecht,甚至还出了一本生物动力法基础35问的小书。在与他的对话当中,所有的问题都没有模棱两可的答案。全世界的生物动力法酒庄不在少数,刨去纯粹的宣传,实施者真正明白自己在做什么的实属少数。说到生物动力法,他打了个比方说:在葡萄田使用化学药品治病就像给人吃了太多不干净的食物,更容易得病。为了让勃艮第的酒农们更好的理解生物动力法,2008Anne-Claude LefaiveAubert de Villaine, Dominique,Dominique Lafon, Jean-Marc Roulot, Pierre-Henri Gagey, Michel Boss, Antoine Lepetit 创立了葡萄酒与风土学校。在这里,每年都有酒农,酒商甚至好奇的葡萄酒爱好者来寻找他们心中,关于生物动力法的答案。

为了让更多的葡萄酒爱好者能够享受到酒庄的出品,2004年酒庄在马贡Mâcon产区买下了9.33公顷的葡园,出产简单,易饮的勃艮第白葡萄酒。在如今酒庄的出产动辄几百欧元的高价面前,马贡葡园的出产也许能让爱好者们对顶级勃艮第酒庄一窥究竟。

两家酒庄虽然同样隶属于一个家族,但因为发展方向各异,其实并没有太多可比性。一个向世人尽可能的展示勃艮第风土的多样。一个则在生物动力法的庇护下让葡萄酒自己展现风土的本真。但相同的是,两家都带着乐飞家族三百多年传承下来的酿造技艺,在这片神佑的土地上有着各自的精彩。

勃艮第酒庄的精华存在于这一个个酿酒世家,跟着家族的兴衰更迭,你也能体会到他们出产的变化。喝勃艮第的葡萄酒,有时喝的更是一段历史,一个故事。

leflaive montrachet

The dreaming michelin 3 stars restaurant : Lameloise 误打误撞的勃艮第米其林三星餐厅体验

The dreaming michelin 3 stars restaurant : Lameloise

误打误撞的勃艮第米其林三星餐厅体验

Weiran CHEN 陈微然

没想到我是这样走进了Lameloise,完全没有预兆的被来到勃艮第的朋友招呼进了勃艮第的两家三星米其林餐厅之一。这家据说曾经吸引过勃艮第公爵Philippe Le Hardi的餐厅同时也是一个位于勃艮第最南端的星级酒店。本以为米其林三星预订怎么也要提前一个月,没想到提前一天,朋友便订到了隔日的午餐。

lameloise

米其林餐厅通常午间有特殊菜单,价格比单点相对平易近人。比如Lameloise午间就有65欧和160欧两种套餐。

星级餐厅之中称得上给人惊喜的当属开餐之前的Amuse Bouche了(厨房送的开胃小菜)。在我的星级餐厅经历里面,Lameloise给的开胃小菜算是“巨量”了,不仅种类繁多,而且还有两道。

lamelois amuse bouche 2  lamelois amuse bouche 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

像花朵般插在海岩粒中的是鹅肝酱做成的饼干以及樱桃羹,另外一盘则是看上去简单,实则别有洞天的拼盘。从里至外分别是1、鹅肝酱配当季新鲜香料 2、勃艮第泡芙包裹香辣鱼3、圆头圆脑的黑色小球外围是松露,里面则是蜗牛 4、牛肉塔塔配酸奶油 5、香料面包配法国火腿

搭配面包的黄油也是精心挑选的Saint Malo手打黄油,说道手打黄油我可是记忆深刻。Cordon Ramsay的地狱厨房当中就曾经用手打黄油惩罚过挑战赛失败的队员。近二十分钟的费力搅拌才能析出一小块黄油,入口即化的质感让很少吃黄油的我都无法拒绝。

lameloise butter

第二道开胃小菜是烟熏三文鱼配意大利黄瓜冻,旁边配的是黄瓜冰沙,还加了山羊奶酪。山羊奶酪的味道被黄瓜味盖住许多,黄瓜冰沙非常清爽,特别解腻。三文鱼滑嫩软糯,一口下去,嘴里充满了鱼肉的肥美感。

lameloise amuse bouche 3

终于等上了主菜,要是按照菜单一条条翻译,真能写篇小作文了。简言之就是龙虾配皇帝蟹。蟹肉一部分被包裹在肠粉当中,蟹钳中的肉被掏出来和大米一起炸制,肠粉中的蟹肉还真没感觉有多美味。另外便是龙虾配勃艮第黑醋栗胡椒酱,带点酸咸味,配上龙虾天然的甜味,很好吃。

第二道主菜是鲂鱼配竹蛏。竹蛏在勃艮第真是难得吃到,因为位处内陆,新鲜的海产都很难在勃艮第寻到。鲂鱼的肉质也是嫩滑弹牙,酱汁是清淡的橄榄油配罗勒,少许番茄和意大利黄瓜提香。如今写起来还能回忆起风味满满,肉质鲜美的鲂鱼片!

lameloise main course 2

第三道主菜终于来了硬货!勃艮第香料面包包裹着轻微烹制桃红色的乳鸽,一块鲜鹅肝夹杂其中,为本已鲜嫩的乳鸽增添更柔滑的口感。其中还有松露酱解腻。炸制的乳鸽腿也是香脆可口,可惜只有一小块。淋汁是制乳鸽时的原汁,还配有当季鲜蘑,杏肉打底。

lameloise main course 3

尔后一众甜品加上厨房送的小点除了摆盘好看并无出彩之处,同座有点了法式可丽饼,君度香橙酒的淋汁是经典搭配,只是出来的可丽饼加上淋汁湿哒哒的,卖相真不好。

lameloise dessert

这家位于勃艮第的米其林三星餐厅酒单贵的吓人,绝对不是个爱酒人适合去的地方。酒单确实洋洋洒洒一大本,但是可选择的好酒不多。当然,也着实因为我们有些挑剔。其实去米其林餐厅喝酒最应该喝的是老年份,还有那些平时很难拿到配额的稀有酒,可是这家餐厅一来没有老年分,二来可圈可点的酒也不多,所以还是略有失望。

托朋友的福,我磳上了这三款勃艮第白葡萄酒,看这照片的质量,我特别想说“One sentence, three words…”,不是“I Love You”而是“Drunk too much”。最后照的照片居然都没能对上焦。

lameloise wine

选了2007 Coche Dury开场,遗憾的是居然三星餐厅没有他家Meursault Perrieres这块田,只能退而求其次选了Cailleret07年份非常开放,香气以柠檬皮,矿物味为主。入口有极强的集中度,强有的力酸度配上Meursault的丰腴酒体,非常平衡。回味有些海水般的咸鲜感,以及少许橘子酱的味道。四小时之内没有败,仍旧保持着强有力的酸度,大约一小时之后到达顶峰,极其开放。

随后上场的是2007 Domaine Ramonet, Montrachet,这可是勃艮第白葡萄酒之中的梦幻酒之一了!不出所料的封闭,一小时之后慢慢打开。矿物感非常强,还有少许肉干的味道,尔后发展出少许花香。不过这酒在Coche Dury之后显得有些纤弱,属于优雅内敛型,更大家闺秀。有非常好的平衡感,但属于宠辱不惊的,恬淡的大家闺秀。放在Coche Dury这种大妞后面有点吃亏了。

酒过三巡,见底,顿觉无趣。于是选了酒单上少有的老酒1991 Bonneau du Martray, Corton Charlemagne。我有点担心90年代提前氧化的问题,不过这瓶酒倒还争气。酒液已成金黄色,香气都是些芦笋,面包和饼干的味道。 入口倒也平衡顺口,就是没给人带来什么惊喜,让人少点激情。平平淡淡的一款,不太适合配餐。

前前后后一共吃了快四个小时,告诫各位,三星餐厅是拉锯战,耗费体力,考验食欲,三思!