顶级葡萄酒产区-波尔多(Bordeaux)的前世今生

撰稿人/陆江(Jiang LU) -万欧兰葡萄酒俱乐部

 
说起在全球范围内最具盛名的葡萄酒产地,大部分人都会不约而同地选法国波尔多(Bordeaux)。尽管在葡萄酒历史的长河中,波尔多乃至法国都只能算是个“后起之秀”。 波尔多产区在酒届超然地位的形成,与其气候、地理位置和土壤等天生因素的影响至关重要,而历史机遇和波尔多人勤奋精明也是其成功不可忽略的要素。 从罗马人把葡萄藤带入波尔多算起,波尔多的葡萄酒历史至今约两千年。而当地葡萄酒生产和商业销售真正在当地发展起来,还是在欧洲的中世纪时期。    

Bordeaux Wine Map 波尔多产区图

在这里,不得不提到一段对波尔多葡萄酒地位有极为重要影响的绯闻历史。在十二世纪,法国的版图在很大程度上是靠国王和地方领主之间的政治联姻维系着。1151年,当时的法国王后,同时也是阿基坦大区(Aquitaine)的领主,女公爵阿莉诺(Aliénor d’Aquitaine)遇到了小她11岁的安茹伯爵的儿子亨利(Henri PLANTAGENET),她被亨利的年轻活力所吸引。于是女公爵阿莉诺在1152年3月和法王路易七世离婚,仅隔两个月就嫁给了年轻的亨利。这位亨利在两年后(1154年)继承了英国王位,他就是历史上著名的金雀花王朝第一任国王,亨利二世。

从此波尔多就作为陪嫁品归入了英国,波尔多与英国本土的商业往来日渐密切,波尔多葡萄酒也戏剧性地在英国本土广泛流行起来。当时位于波尔多西南部的格拉芙(Graves)是当地的主力产区。这样的状况大约持续了三百年,一直到英法百年战争末年,也即1453年,在波尔多卡斯蒂永战役中,波尔多又重回法国的怀抱。波尔多葡萄酒的出口严重受挫,不过在英国市场上对波尔多葡萄酒的需求却也稳固建立起来。  

Jeanne d'Arc 波尔多市区的英法百年战争英雄-圣女贞德像

Jeanne d’Arc 波尔多市区的英法百年战争英雄-圣女贞德像

 

十七世纪,荷兰商人的到来,为波尔多开辟了新兴市场,波尔多葡萄酒又经历了一个快速发展时期。而且荷兰人还带来了先进的排水技术,使波尔多西北部的梅多克(Medoc)成为新的产区,通过不懈发展,逐渐超越了原来西南部的格拉芙产区。

十八世纪,航海技术发展和随着对加勒比海市场出口的上升,英国市场对波尔多高水准葡萄酒的推崇需求,使波尔多葡萄酒又迎来了一个繁荣时期。同期先进的橡木塞封装酒瓶的技术逐渐取代橡木桶保存葡萄酒的技术,使保存期和品质大为提升。

由于法国在十八世纪下叶的美国独立战争中,与美国的紧密同盟关系,对波尔多葡萄酒在美洲大陆市场的拓展起到较大的推动作用。曾任驻法大使的美国第三任总统托马斯.杰斐逊就是个波尔多葡萄酒的狂热爱好者,曾经号称世界上最贵的单瓶红葡萄酒就是有他签名的1787年波尔多地区的拉菲酒庄(Chateau. Lafite Rothschild)。

十九世纪,一方面波尔多大量投资发展优质葡萄酒的生产以及葡萄酒的新技术,另一方面也发生了一连串葡萄病害导致灾难性的后果,尤其1875-1892年的根瘤蚜虫蔓延,几乎摧毁了整个波尔多乃至绝大部分欧洲葡萄园,所幸嫁接技术挽救了这场浩劫。 

Vineyard of Bordeaux 波尔多葡萄园

Vineyard of Bordeaux 波尔多葡萄园

另外现在大家耳熟能详的红葡萄品种,赤霞珠(Cabernet Sauvignon),也是在十九世纪早期,才取代原来主导的马尔贝克(Malbec),成为波尔多主力红葡萄品种之一。

1855年,万国博览会期间,波尔多最著名的葡萄酒酒庄分级体系,在拿破仑三世要求下建立起来。1855列级庄等级体系有红葡萄酒和甜白葡萄酒两套体系,至今都还在广泛应用,是高端葡萄酒领域最有影响力的分级体系。著名的拉菲、拉图、玛歌、木桐、侯伯王(也称红颜容)就是该体系最高的五家一等红葡萄酒酒庄。 进入二十世纪,由于战争和行业混乱,波尔多葡萄酒又经历了数度起伏。终于在1948年成立了行业管理机构-波尔多葡萄酒行业协会(CIVB)。

Tips:顺便提一下,波尔多葡萄酒行业协会现在就位于波尔多市中心的葡萄酒大厦(Maison du Vin)里,这座大厦还包括波尔多葡萄酒学校的品酒教室和一个葡萄酒主题酒吧。在这里可以参加波尔多葡萄酒的相关课程,也能品试到不少精选出的波尔多代表酒款。 

Maison du vin Bordeaux 波尔多市区葡萄酒大厦

Maison du vin Bordeaux 波尔多市区葡萄酒大厦

 

波尔多市区葡萄酒大厦夜景

波尔多市区葡萄酒大厦夜景

 

从世纪初开始,波尔多陆续又建立了数个等级体系,部分甚至带有淘汰机制,这对波尔多不同产区葡萄酒的市场推动和优质葡萄酒的鼓励起到不小的作用。 近几十年来,波尔多继续努力提升技术和品质,规范生产,严格立法,积极推广波尔多葡萄酒。虽然面临各方冲击,但仍然保持着世界第一葡萄酒重镇的位置。

波尔多地处法国西南部的阿基坦大区,是大西洋的出海口,也是法国阿基坦大区对外贸易的主要港口之一。所处纬度是北纬45度左右,由于海湾暖流的影响,形成温和的海洋性气候,没有极冷和极热天气。夏季炎热阳光充足,秋季气候柔和少雨,冬季极少霜冻,春季潮湿温暖,大片的松树林保护葡萄园免受大西洋风暴的影响。适宜的气候使葡萄种植有恰当的成熟度和生长期。

波尔多市区夜景

波尔多市区夜景

加仑河(Garonne)、多尔多涅河(Dordogne)和吉伦德河(Gironde)等主要河流分布整个波尔多,复杂的地物地貌和不同的土质,造就了多样的、得天独厚的葡萄种植环境。加仑河和吉伦德河左岸的沙砾为主土壤,容易储存热量,有良好的透水性适合红葡萄品种赤霞珠(Cabernet Sauvignon)的生长,所以也形成了左岸赤霞珠为主的相对硬朗风格的葡萄酒。而右岸较多见的石灰质和粘土土壤,又是波尔多占第一位的红葡萄品种梅洛(Merlot)最喜欢的,所以形成了右岸梅洛为主的相对柔美风格的葡萄酒。

整个波尔多有将近八千个种植户,是法国最大的AOC级(原产地命名级)产区,共有60个AOC,其种植面积几乎与德国或是南非相当。波尔多总产量约为七亿五千万瓶,出口数量约占总产量的三分之一。 随着葡萄酒热潮在中国的兴起,近年来中国已连续数年成为波尔多葡萄酒的最大进口国,在金额上甚至已超过第二位的英国和第三位比利时的总和。

 不少消费者对波尔多葡萄酒的实力认知主要集中在红葡萄酒上,殊不知波尔多的干白葡萄酒和甜白葡萄酒也是藏龙卧虎,不乏顶尖实力的作品。像1855红葡萄酒等级体系中五大之一的侯伯王酒庄(Chateau Haut-Brion),同时也是国际公认的顶尖干白生产商。而1855甜白葡萄酒等级体系中超一级的伊甘酒庄(Chateau D’Yquem),是国际公认的最好的甜白酒生产商之一。 

Chateau D'Yquem 伊甘酒庄

Chateau D’Yquem 伊甘酒庄

 除了干红葡萄酒、干白葡萄酒、甜白葡萄酒外,波尔多还出产桃红葡萄酒、起泡葡萄酒等,所以波尔多出产的葡萄酒,几乎可以满足完整的正式晚宴所需用酒。 而且波尔多也是个美食之都,因为边靠大西洋,当地有上等的牡蛎养殖场,秋日周末,加仑河市区段的河岸(Quai des Chartrons)早午集市,漫步其中,就会看到几个小伙子熟练地开蚝,备好柠檬和调味汁,不高的价格,来上一盘,再配上一杯集市里卖的农家自产干白,鲜爽肥美,相得益彰。 

加仑河市区段的河岸(Quai des Chartrons)早午集市生蚝摊位

加仑河市区段的河岸(Quai des Chartrons)早午集市生蚝摊位

同时波尔多的鹅肝也是知名度颇高,尤其是走访格拉芙(Graves)的干白酒庄或是苏玳(Sauternes)的甜酒庄,往往会有道撒了点海盐的细嫩鹅肝给访客配酒。

撒了海盐的细嫩鹅肝

撒了海盐的细嫩鹅肝

当然还有重点要提到的,是国际闻名的特色甜点卡纳蕾(Canele),因为在酿酒过程中澄清沉淀经常会用到蛋白,所以蛋黄成了某种意义上来说的酿酒过程的“下脚料”,而蛋黄又恰恰是卡纳蕾(Canele)的重要原料,于是这款甜点阴差阳错地成了当地特色,午后在波尔多街角遛弯,时不时会遭遇橱窗里这道甜点的诱惑。

波尔多市区街角橱窗里的卡纳蕾(Canele)

波尔多市区街角橱窗里的卡纳蕾(Canele)/陆江摄

作为最知名的葡萄酒产区,波尔多在历史、人文和艺术等方面的保护和发展也颇受肯定。波尔多有三个景点被联合国教科文组织(UNESCO)列入世界人类遗产(Patrimoine Mondial de l’Humanité)列表。

 1999年,波尔多右岸小镇圣艾美侬(Saint-Emilion)及其整个辖区(8个市镇)的中世纪城镇被列入联合国教科文组织世界遗产列表 。这是世界上第一个被列入“文化景观类”的葡萄种植区域,这得益于波尔多对历史遗迹的完好保存。
 

Saint-Emilion

Saint-Emilion

 

Saint-Emilion

Saint-Emilion

2007年,波尔多以“非凡市区”整体的名义列入世界遗产列表,被称为:“波尔多,月亮港(Bordeaux, port de la Lune)” 。波尔多是第一个整体被列入世界遗产的城市。建立于启蒙运动时期,是作为历史古城列入世界遗产。在法国,除巴黎以外,波尔多是受保护建筑数量最多的城市。面积1810公顷,拥有历史建筑(Monuments Historiques)347座,3个教堂以及圣雅克-德-孔波斯特拉之路(Chemins-de-Saint-Jacques-de-Compostelle)的名号。18世纪初期以来的城市规划和建筑群体现了创造性古典主义和新古典主义趋势,展现了城市与建筑的完美统一。 

波尔多市区钟楼

波尔多市区钟楼

波尔多市区夜景

波尔多市区夜景

La Place de la bourse 波尔多市区交易广场

La Place de la bourse 波尔多市区交易广场

   2008年,布莱伊要塞(Citadelle de Blaye) 与巴特塔楼(Fort Pâté,位于同名小岛)和左岸的梅多克塔楼(Fort Médoc)一起,以“沃邦防御工事( Fortifications Vauban)”中“沃邦门锁(Verrou Vauban)”的名义,被列为联合国教科文组织世界遗产。布莱伊城堡(Citadelle de Blaye) 建于1685-1689年间,由著名建筑师沃邦(Vauban)建造,旨在防御波尔多免受外敌侵袭。

在过去几年里,波尔多城市经历了一系列的保护性改造,穿越波尔多市区的加仑河沿岸,铺设了人行道,变成了花园、休闲业态的超大步行街。波尔多不仅是世界葡萄酒第一重镇,也是集美食美酒、人文和景观为一体的葡萄酒旅游圣地。

 

【A Year in Burgundy: The Festival of Bacchus】勃艮第的一年: 勃艮第酒节面面观

A Year in Burgundy: The Festival of Bacchus

勃艮第的一年: 勃艮第酒节面面观

 Weiran CHEN 陈微然

原载于《葡萄酒》杂志6月刊

  • 一月 圣文森特酒节

2013圣文森特酒节现场视频 陈微然

勃艮第的葡萄酒庆典从年初就开始拉开帷幕。每年的122日是圣文森特受难日,通常在这个日期前后,勃艮第的酒农们就会开始筹备冬季在葡萄园的剪枝。从1938年起,圣文森特酒节开始在勃艮第不同的村庄中举行,今年则选择了与沙布利近乎平行的小镇Chatillon sur seine。天还没亮各个村庄的志愿者们抬着属于自己村庄的圣文森特塑像开始游行,这一传统到如今也已经保留了有将近十个世纪。至于为什么圣文森特而后被酒农尊为圣人,说法不一,对大多数人来说,圣文森特酒节通常是个充满美食美酒,无比快乐的节日。对于当地的村民来说,圣文森特酒节是个大日子,小小的村庄里从来都没有这么热闹过。

st vincent 2013 weiran

  • 二月

勃艮第的二月是个冬眠的时节,每日雾蒙蒙的天和偶尔的飘雪,再加上这天寒地冻的气温,让人不想出门。所以,二月份的勃艮第尤其安静,只有沙布利的圣文森特酒节选择在这时举行,算是给无聊的村民们增添些额外的乐趣。

 

  • 三月 圣乔治村拍卖会

夜丘圣乔治村的拍卖会在勃艮第的三月中举行,拍卖会的规模不大,远不及博纳的拍卖会有名。不过,值得关注的是同期举行的品鉴会,买10欧的入场券便能尝到许多名家的圣乔治村作品,酒农们都是亲自提酒来招待。除此之外,有些酒农在品鉴会上会拿出一瓶特级园以很低的价格销售,不是每年都有这个机会,这全看酒农的心情!去年就有一瓶神秘的名家Richebourg100欧左右的价格被我的一位朋友买走,大呼过瘾。

 

  • 四月

四月是属于MâconChalonnaise地区的节日,马贡的葡萄酒沙龙和著名的勃艮第Aligoté产区Bouzeron的酒节吸引着整个勃艮第的爱酒的居民们。说不定你还能尝到勃艮第著名的罗曼尼康帝酒庄庄主Aubert de Villain自家酒园在Bouzeron地区的出产。这两个天是人们能够轻松品酒,买酒的日子,无需多言,喜欢便抱一箱走。这清爽的白葡萄会是入夏之后的不二良选。

 

  • 五月,六月

虽说在这时勃艮第的天气还是会有些多变,但已经开始有越来越多的大晴天。天空清澈湛蓝,偶尔点缀着几朵懒洋洋的云彩。阳光从窗口透进的时候,似乎是在召唤着你,喊你出门走走。

五六月份,在勃艮第的各个村庄都会举办一种在葡萄园享受美食美酒的活动。像是在探险一般,人们拿着主办方的给的路线图,在葡萄园中游走。葡萄园中会设立许多补给站,每一站都是村庄当地的葡萄酒和勃艮第的传统美食。食品按照传统法餐开餐面包,前菜,主菜,甜点奶酪的程式散布在各个补给站,并且配搭合适的葡萄酒。享受美食美酒的代价便是在或好或坏的天气中花3-4个小时走完全程,所以每年想起葡萄园之旅中补给站的美食,总觉得格外的好吃!

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Chemin Gourmand 2

  • 七月 从巴赫到巴克斯

伴着勃艮第的明媚阳光和懒洋洋飘着的云朵,在莫尔索的老教堂里听一场音乐会,在城中的树荫下品饮一杯莫尔索的清凉干白,这是周末最惬意的消遣了。每年七月份初,整个勃艮第的人们会提前安排好时间以便参加这为期四天的音乐美酒节。活动于1986年由一位钢琴家在几位酒农的支持下举办,如今已是第27个年头。酒节在莫尔索的城堡和教堂举行,酒农们会带着参加酒节的居民们探索当地的葡萄酒,葡萄园的精妙,音乐家则用与酒农们同样的热情为人们献上一首又一首巴赫的经典钢琴曲。

 

  • 九月

爱读书的朋友则可以到勃艮第的精神象征“武戎城堡”参加葡萄酒图书节。在城堡的二层大厅,所有的法国知名葡萄酒作家都会带来自己的作品为读者签售。葡萄酒图书相对小众,所以这个节日更多给作家们提供了一个互相交流的地点,同时也给读者们提供了一个与自己崇敬的葡萄酒作家见面的绝佳机会。

 

  • 十月

除了在博纳和香贝天村子里的音乐节,喜欢凑热闹的朋友们可以去夜丘圣乔治村参加新酒节(Fête du Vin Bourru)。所谓的新酒其实还没有变成酒,指的其实是从压榨机中直接榨出的新鲜葡萄汁。白葡萄汁很好喝,不过提醒各位,对于著名的黑皮诺葡萄,我们还是耐心等待葡萄变成酒的那一天吧!十月份另一个重头戏便是沙布利酒节,这是属于霞多丽的狂欢。沙布利的大小酒庄都会来参展。酒节上有新鲜的生蚝和大虾用来和沙布利做搭配,还有当地著名的Andouillette香肠油滋滋的排成一排满足酒客们的口腹之欲。你唯一需要准备好的就是那能够应对沙布利高酸度的强劲味蕾啦!

fete de la presse

  • 十一月

十一月份在勃艮第是相当热闹的月份,一年一度的博纳济贫园拍卖将世界各地的酒商,酒客聚集在博纳这个小村子里。每年拍卖会会邀请名人助阵,拍卖一桶特别的“Piece du President”(主席桶),今年则邀请到了前总统萨科齐夫人卡拉·吕尼 – 萨科齐Carla Bruni-Sarkozy和电影《大鼻子情圣》的男主角扮演者杰拉尔·德帕迪约Gérard Depardieu 助阵。在前总统夫人的燕语莺声之中,布吕尼亲自送酒的承诺,今年的主席拍品—— 350寇东通特级园(Grand Cru Corton, Cuvée Charlotte Dumay)拍出了27万欧元的高价,位列历史第二。拍品筹得的资金将被用于协助残疾儿童接触文化艺术的卡拉·布吕尼萨科齐基金会(la fondation Carla Bruni-Sarkozy以及旨在帮助患有癫痫症的青年的灵感基金会Institut des Epilepsies de l’Enfant et l’Adolescent 

Hospice de beaune figaro

拍卖会通常只对竞拍者和专业记者开放,普通酒客如果希望能够品鉴被拍卖的酒款,则可以花上二十欧元在博纳的老酒窖里进行桶边试饮。因为拍卖全程使用广播公放,所以下午拍卖开始的时候济贫园前的拍卖大厅被围得水泄不通。

在济贫园拍卖的同时,博纳的Palais du Congres里开展着另外一场藏龙卧虎的品鉴会。几乎每个村庄的酒品都会在场进行展示,以新年份为主。整个展区按照村庄分布,由每个村庄的酒农们负责照看。需要提醒大家的是,想要喝到好酒,一定要足够有耐心,要有一种任凭他人推搡我自雷打不动的坚定。酒农们虽然忙不过来,但还是会努力照看每一位来品酒的客人,如果聊得投缘,他便会从桌子底下偷偷拿出一瓶DRC。别想多了,仅会是一瓶一级园而已。

 

  • 十二月

因为即将到来的圣诞节长假,十二月成为了法国人最无心工作的月份。为圣诞节的采购和应景的打折季让法国人们有着充足的理由在工作期间开小差。于是没有人会选择在这个时候举办酒节。更重要的是,各位读者朋友们,我相信没有人愿意在户外经历这勃艮第凛冽的寒冬。

wine magazine Juin Issue 2013

The Myth of Natural Wine自然型葡萄酒的谜团

The Myth of Natural Wine

自然型葡萄酒的谜团

Weiran CHEN 陈微然 

原载于《葡萄酒》杂志6月刊转载请注明

burgundy issue June

自然型葡萄酒?这怎样一个概念?葡萄酒难道本身不是自然发酵而成的么?调酸,加糖,商业酵母,添酶,SO2。最初为了弥补年份缺陷轻微的调整变动,如今成了有些酒庄酿造时的必须。有些酿酒师追逐着消费者的口味每年的千变万化,酿制着他们认为“正确”的产品,这个中得失,每个人的心中都有着自己的那一杆称。

 

自然型葡萄酒(Natural Wine) 是如今这两年继生物动力法葡萄酒之后,风头正劲的酿酒理念。自然型葡萄酒的酿酒师最小程度上对葡萄酒进行干预,酿酒过程中不加糖,商业酵母,酶。大部分既不过滤也不澄清,少数轻微过滤或者使用有机蛋白过滤。装瓶前几乎不加硫或者极少添加。他们试图通过对葡萄酒极少的干预最极致的展示风土,年份和品种的特性。

 

自然型葡萄酒并不是这些年的创新,而是一种葡萄酒行业反对工业化的理性回归。8000多年前,人们第一次酿制葡萄酒时,根本没有想过会有如今这些神奇的产品可以任意的操纵葡萄酒的风味。其实自然型葡萄酒的理念与生物动力法有很多重合之处,自然型葡萄酒在酒窖中的规定更加严格,可为不可为的界限非常明确。相比起生物动力法给大家留下的那追逐星象月历的鬼魅,自然型葡萄酒看起来则更加理性而非玄学。

 

在勃艮第,人们将风土视为大自然最好的馈赠。可以说大多数酿酒师都采用自然型葡萄酒的理念,但是根据年份对葡萄酒适度的调整也是稀松平常。真如自然型葡萄酒这般严格遵守“不干预”(Non-intervention)法则的酿酒师在勃艮第是凤毛麟角,除了勃艮第的酿酒之神Henri Jayer之外,Claire Ferrand绝对算是这些大胆酿酒师的其中之一。

 

Henri Naudin Ferrand 酒庄位于Haute Cote de Nuit,自1999年开始酿造完全不添加硫的葡萄酒。酿酒师Claire并不强调自己酿造的是自然型葡萄酒,因为在这个术语被吵得火热之前,她已经采用这种方式对她的葡萄酒关怀了十余载。她是勃艮第少有的女性酿酒师,老一辈酒农通常认为酒庄里的女人是不属于酒窖的,她们或是打理商务,或是要嫁与酿酒师,由夫婿酿酒。而她,拒绝老一辈的安排,自己承担起22公顷葡园酿酒的重任。尽管,她也嫁给了勃艮第酿酒师当中的大人物。

 

自然型葡萄酒在酿制时的“不干预”政策在很多人看来省事省力,似乎将葡萄放进发酵罐之后,酿酒师们就可以高枕无忧,放心度假去了。可事实却完全不是这样,Claire反复强调,为了尽量减少干预,我们要确保每一次的干预都是精准的,这就需要花大量的时间观察和测评,需要对葡萄园和葡萄酒365天的留心关照。就如同照顾自己的孩子,年幼时无心疏忽的一个小细节却有可能变成他们成年后心中的梦魇。

 

酒庄中的自然型葡萄酒由整串葡萄酿造,为了保持水土和葡萄园当中的生物多样性,不用除草剂,在发现霉菌时不用强力药剂控制,在合理范围内自然减产。尽管在法律允许范围之内,Claire却也从不对葡萄酒进行任何的修正。哪怕在2003年这样炎热的年份,她也选择不去加酸,调整葡萄酒的口感。她始终认为,在你去弥补和纠正一个年份当中某个元素的不足时,无形当中你便已破坏了整个葡萄酒中各个因素的平衡。她15年来从来没有对葡萄酒进行澄清,虽然成酒略显浑浊,但是开瓶后风味如同爆发的小宇宙,在口中香气的强劲也是前所未有。这让人不禁开始惋惜,那些经过过滤和澄清双重“洗劫”的葡萄酒不知丧失了多少迷人的酒香。

 

Claire来说,做自然型葡萄酒没少给她带来麻烦。 法国原产地命名管理局INAO2007年建立ICONE这个机构负责对勃艮第各个AOC葡萄酒管理和监控。INAO委托ICONE对勃艮第葡萄酒在装瓶后进行检测,如果他们认为酒款不符合产区的要求,他们则会要求酒庄停止销售。Claire酿制的自然型葡萄酒由于在产区特立独行,曾经一度未能通过监测。可是,与此同时Claire的酒早在装瓶前就已经被她的多年来的客户们全部订走!这位不服输的女酿酒师则让她的客户帮忙写下喜欢她酒的原因。而后她拿着所有的文件,一直上诉到巴黎INAO总部,为自己正名。

 

自然型葡萄酒在成酒之初屡受争议,其中最为直接的批判要属隆河名家Chapoutier,他毫无掩饰的对Decanter杂志说:“自然型葡萄酒都是骗人的垃圾,这就像做醋一样,还是做最低劣的醋”。自然型葡萄酒会给人带来前所未有的风味,可是大量自然型葡萄酒成为酿酒失误的借口,或者由于使用的硫太少而过早氧化,这也成为了人们诟病它的理由。Claire的作品在酒商当中也备受争议,她并不愿意与人争论酿酒的方式,也不指望所有人都能理解。她时常会静静的拿着酒杯坐在窗边小酌,认真思考审视自己拥有的这些葡萄园。有时,甚至她自己都不能理解和诠释这杯中之物,但是这又有什么关系呢?就像这大自然的种种法则,也许你理解不了,那么就由着他去吧。

 henri naudin ferrand

Tokaji, A land flowing with nectar 托卡伊:流淌琼浆玉液之地

酸与甜的暧昧:托卡伊

Tokaji, A land flowing with nectar

陈微然 Sylvia CHEN

原文登载于《中国葡萄酒》杂志

托卡伊 (Tokaji) 位于匈牙利首都布达佩斯东南方250公里,开车大约两个多小时。那时我在享受难得的假期,如果当天往返大约有五个小时的车程,实在有些犹豫。不过再布达佩斯呆到第三天,我实在按捺不住,只觉得那酒窖的深处里琥珀色的酒液不断呼唤着我。我苦笑一下,心想我怕是无法在没有一睹芳容之前离开匈牙利这个地方了。于是早起,租车,目的地:托卡伊。

 

10月中旬,勃艮第的葡萄园早已采收完毕,剩下枯枝和那些枝头未成熟的葡萄。而托卡伊葡萄园中,葡萄们才刚刚开始他们向顶级甜酒的蜕变。由于被Bodrog和Tisza两条河流所环绕,河水的湿气经常导致晨雾弥漫。配上夏日的热浪和平日里温暖的阳光,贵腐霉的在葡萄园中滋生蔓延。葡萄因此变得干瘪,但却凝缩,最终被酿成世界上顶级的甜白葡萄酒。

托卡伊的酒庄多数都设有品酒室,有专门的接待人员,不过很多酒庄因为多数内销,英语交流起来还是会有问题。比较国际化,多出口的大酒庄通常都可以用英语交流。驶入托卡伊村,第一个见到的便是蜚声国际的Disznókő (蒂斯诺库)酒庄,于是便决定把它当做当日的起点。

Disznókő 酒庄在17,18,19世纪分别由三个不同贵族家庭所掌管,直到1992年被法国著名的AXA安盛保险收入囊中。AXA在波尔多坐拥男爵堡(Chateau Pichon-Longeuville Baron)和苏迪侯酒堡(Chateau Suduiraut),小村酒堡(Chateau Petit -Village)。在勃艮第持有拉洛酒庄Domaine de L’Arlot,在葡萄牙则拥有传奇的杜诺瓦酒庄(Quinta do Noval),在朗格多克地区也有自己的产业。AXA在收购酒庄后做了一系列整修与重建,邀请著名设计师打造酒庄和配套餐厅,不断提高酒庄的国际化程度。

酒庄的酿酒厂内部仿照树屋的形制,一座座小屋上的支架和房顶上的横梁像是给小屋带了一定墨西哥式的大檐帽,让人见了会心一笑。

在酒庄的入口,终于看到了难得的Puttonyos和Gonci。说起托卡伊甜酒,大家总爱把“3p””6p”这样的词汇挂在嘴边。其中的P就是装葡萄用的小篓Puttonyos的简称,容量大约是27升。传统上,它也作为托卡伊贵腐酒分类的一个基础。酒标上如果标注3puttonyos就代表酒庄使用3篓葡萄(余下添加基酒)酿造一个装满Gonci的葡萄酒(匈牙利传统136L橡木桶)。不过如今则是更多是基于含糖量分类,具体数值请参考 http://www.wineblogchina.com/?p=872 。

进入酒窖内部,墙上厚厚的霉菌给放置在这里陈年葡萄酒创造了绝佳的陈年条件。虽然酒窖也是常年保持在12度左右,但是也许是因为极大的湿度,在托卡伊的酒窖中反倒让人感觉相对温和。

这是酒窖里最美的地方,一瓶瓶静待陈年的托卡伊甜酒在背光的照射下述说着他的年华。或是金黄色,或者琥珀色,在原本阴暗的酒窖里,这时间像是静止却也像是随着这跳动的颜色不断闪回。

在酒窖里不愿用闪光,生怕最后出片破坏了这温润的色调。2010年的Essenzcia在这种被称为DemiJohn的大肚玻璃容器中陈年。他们被摆放在酒窖的最深处,是酒庄世代最珍贵的宝藏。他们源自贵腐葡萄的自流汁,受到贵腐霉侵袭的葡萄粒流失了水分却浓缩了糖分,残糖量轻松达到450g/l,800g/l的残糖量也很常见(要知道我们平时喝的干白含糖量不超过4g/l)。逐粒精选后葡萄因重力相互挤压,浓稠的果汁在葡萄皮爆裂之后涌出,酵母在高糖分之中艰难运作却最终也只能达到4-5%的酒精度。轻轻一嗅,像是被带入了东南亚的水果集市,新鲜的芒果,切好的蜜瓜,熟透的杏子,饱满的油桃。你认为他们只是浓稠甜腻的葡萄汁么?你错了,入口片刻的甜蜜之后,强劲的酸度像是海啸般的袭来,回味则是在酸与甜之间摇摆,在舌尖上的暧昧。几人能受得起如此这般大起大落的冲击?匈牙利人说,那是世间能让女人瞬间年轻十岁的灵丹妙药,那是能让人死而复活的玉液琼浆。那是王者之酒,也是酒中之王。

 

忍不住把她带了回来,因为有高糖分的保护,酒不容易腐败,这估计是世间少有能够陪着你一辈子的酒吧。

离开的时候,一路上美景相随。太阳就这样从厚厚的云层当中散射出一束束亮光,倾洒在葡萄园中。此时的葡萄园像是受到上天庇护,在天佑中成长。

写给极客们的品酒笔记:

Disznókő Dry Harslevelu 2011

非常明显的香料气息,清新带着陈年Comte奶酪当中结晶的咸鲜味,酸度爽口。

Disznókő Late Harvest 2009

带着熟苹果,木瓜和焦糖的味道,简单直接,酒体有些清淡,后段回味带着杏干的甜香。

Disznókő Edes Szamorodni

Szamorodni是在国内难得见到的一种托卡伊酒,含糖量相当于2-3篓托卡伊或者德国的Beerenausles。采用一般贵腐葡萄,一半健康葡萄酿制,用传统托卡伊甜酒的氧化风格,像Fino雪莉酒一样,在一层漂浮酵母的保护下陈年。香气相对清淡,带着白花的气息,酒体更加丰满,糖分感觉升高了一个级别。在口中表现力很强,回味还是杏干的味道,不同的是它显现出更多是杏干咀嚼后展现的酸度。

Disznókő Tokaji Aszu 5 Puttonyos 2007

扑鼻而来的贵腐气息,焦糖,蜂蜜,杏干,木瓜。酒体更加丰满,凝缩。

DisznókőTokaji Aszu 6 Puttonyos 1999

非常凝缩的一款酒,熟果干的气息为主,已能感觉到坚挺的酸度,但和残糖相互配合有着不错的平衡感。

 

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