Cave de Tuckheim, a promising cooperative cellar–酿酒合作社里飘来的酒香(下)

Sylvia CHEN 陈微然

看惯了勃艮第的葡萄园,到了阿尔萨斯的小山上看着这成片的葡萄园还是相当震撼的。去的时候还是初秋,阳光晒在脸上暖暖的,真想躲在这葡萄园里懒懒的躺上一会儿。

 

阿尔萨斯的葡萄园多斜坡,而且很陡,地上还有许多散落的花岗岩,这无疑增加了采收的难度。好在因为要抵御早霜和雾气的困扰,葡萄藤都架枝很高,工人们不至于像其他产区那样要一直弯着腰。

在去Cave de Turckheim酒庄的路上分别参观了他家的三片特级田:Le Brand, Hengst和Sommerberg。随后便在酒庄体会到了三款葡萄酒各异的表现。

Cave de Turckheim Grand Cru Le Brand 2007

柑橘,柠檬和油脂的味道,非常传统的香气,入口很惊艳,姣好的酸度和部分残糖的配合默契,在口中清爽风味十足。值得一提的是Le Brand被公认为阿尔萨斯最出色的特级园之一,Turckheim占有最大的一片57公顷左右。

Cave de Turckheim Grand Cru Hengst 2008

这款果香虽不明显,但是矿物的味道很是讨喜。口中酸度很活跃,油脂,燧石的味道尽现,奶油般绵软的质感,余韵悠长。

Cave de Turckheim Grand Cru Sommerberg 2007

也许是处在向阳坡的缘故,香气以热带水果为主,熟杏和菠萝的味道把我一下子带到了菲律宾的小岛上。傲人的酸度,完美的酸甜平衡,口中万千风味的支撑让人欲罢不能。

正是这三款酒和他们细致的工作态度让我完完全全摒弃了对酿酒合作社的偏见。不到20欧元的价格,如此这般的质量,真是期待什么时候在中国也可以喝道他家的酒。如今写着文章的时候,看着这酒这图心中还会淡淡的泛起感动,想起当时的美好口感,想起这酿酒合作社里飘来的酒香。

 

Zinfandel vs. Primitivo-关于仙芬黛与普里米蒂沃

Zinfandel vs. Primitivo-关于仙芬黛与普里米蒂沃

陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部

刚在微博上与酒友讨论了,关于加州仙芬黛(Zinfandel)与意大利普里米蒂沃(Primitivo)两个葡萄品种的关系。

很多资料中,仙芬黛(Zinfandel)与意大利普里米蒂沃(Primitivo)被认为是同义词。而事实上是有所区别的,是Crljenak Kastelanski葡萄的不同的克隆。

根据UC Davis的Carole Meredith博士的研究,仙芬黛(Zinfandel)与意大利的普里米蒂沃(Primitivo)来自于克罗地亚Croatia,两个品种都可以称为Crljenak Kastelanski,只是各自在漫长岁月里繁衍变化,已经形成不同表现的克隆。为了能了解更多知识,我翻阅了一些相关资料,得到一些信息和大家分享。为了避免翻译中的误会,我把原文也会对照附上:
(来源:UC Davis 的 FPS GRAPE PROGRAM NEWSLETTER – November 2007 http://fps.ucdavis.edu

最终在2003年的基因分析中,终于确定了它们三者之间的重要关联。这证明了加州的仙芬黛Zinfandel,意大利普里米蒂沃 Primitivo和克罗地亚的Crljenak/ Pribidrag都有着相同的DNA图谱。 (Maletić等,2003年,2004年)

Definitive genetic analysis in 2003 ultimately made a crucial link when it proved  that California’s Zinfandel, Italy’s Primitivo and Croatia’s Crljenak/Pribidrag all share the same DNA profile. (Maletić et al. 2003, 2004)

虽然DNA图谱擅长区分葡萄种类,但不能用于识别不同的克隆。

DNA profiles are excellent for distinguishing between grapevine varieties but cannot be used to identify clones.

-加州大学戴维斯分校(UC Davis)的Carole Meredith博士,她的实验室是最先对仙粉黛Zinfandel和普里米蒂沃Primitivo进行基因比对研究的。她与美国财政部酒精和烟草税收贸易局(TTB)沟通,关于<是否在酒标标识中,把仙粉黛Zinfandel和普里米蒂沃Primitivo作为同一品种对待>这一主题时,指出这两个品种在各自独立的繁殖遗传中已经形成一些小的不同,像果实大小,或是果实成分等。她认为这些不同,对于做酒来说是非常重要,不可忽略的。 因此,尽管欧盟把仙粉黛Zinfandel作为普里米蒂沃Primitivo的同义词,美国酒精和烟草税收贸易局(TTB)还是将它们作为不同的品种应用在美国酒中。

In a communication to the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) of the U.S. Treasury Department on the issue of whether or not Zinfandel and Primitivo should be treated as synonyms for purposes of wine labeling, Dr. Carole Meredith of the University of California, Davis, whose lab was the first to make a genetic comparison of the two grapes, noted that the independent propagation of the two varieties has resulted in small differences, such as berry size or fruit composition, that she believed could be significant for wine-making. Although the European Union recognizes the name Zinfandel as a synonym for the Primitivo grape, TTB continues to maintain them as separate prime grape variety names used to designate American wines. Consequently, Zinfandel and Primitivo may not be used as synonyms on wine labels for wines made, in the United States.
-最终结果:2007年12月美国酒精和烟草税收贸易局(TTB)批准把两个品种都入列美国葡萄酒的葡萄品种列表,但两个名称并不作为同义词入列。 美国生产者必须根据具体品种在酒标上对应标识。

(来源http://en.wikipedia.org/wiki/ZinfandelAs of December 2007, the TTB lists both Zinfandel and Primitivo as approved grape varieties for American wines, but they are not listed as synonyms.U.S. producers, therefore, must label a wine according to whether it is Zinfandel or Primitivo。

Vertical Tasting of Wolf Blass Black Label and Platinum Label 禾富黑牌和白金牌垂直品鉴

    Vertical Tasting   of  Wolf Blass Black Label and Platinum Label 
禾富黑牌和白金牌垂直品鉴

陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部

春节期间,接到朋友Reno的邀请,2月13日参加“美景佳酿,禾富共享— 2012禾富巅峰品鉴会”。品鉴会里澳洲酒业巨头Treasury Wines Estates旗下的主力品牌之一,禾富Wolf Blass会提供数年份黑牌和白金牌的垂直品鉴,同时禾富首席酿酒师—Chris Hatcher先生也亲赴现场与众多媒体和葡萄酒业内人士一起分享酿酒的理念的品酒感受。很不错的机会,欣然接受!

2012年2月13日北京柏悦酒店61楼宴会厅,现场有禾富的两个高端系列Black Label(黑牌)和Platinum Label(白金牌)的垂直品鉴。包含Black Label(黑牌)1993,1996,1999,2006,以及Platinum Label(白金牌)1998,2002,2006,2007.

 Chris Hatcher - Chief Wine Maker of Wolf Blass

禾富首席酿酒师—Chris Hatcher

其中黑牌,主要是通过跨区跨品种调配所得,除常见的葡萄品种赤霞珠(Cabernet Sauvignon)和西拉子(Shiraz)外,甚至会有马尔贝克(Malbec),一般是在橡木桶培养后再进行调配。Chris Hatcher先生也提到,以后禾富想增加更多的马尔贝克品种的比例,希望能增加黑牌的复杂度和层次等特质。而白金牌是来自南澳巴罗莎Barossa谷的西拉子单品种,第一个年份是1998年,经过禾富团队的努力,曾在2002年度国际酒业竞赛中获得“全球最佳设拉子葡萄酒”的称号。所以这次品鉴的酒,能代表禾富团队的最高水准。

 

当有媒体问到,黑牌中的赤霞珠为什么没有选用南澳最著名的赤霞珠产区库纳瓦拉Coonawarra 的葡萄时,Chris Hatcher先生解释库纳瓦拉的赤霞珠单宁相对较为强劲有力,而禾富更倾向于柔和细腻的质地。 

 

Black Label 1993 

通透淡宝石,边缘微桔色;甘草,李子干,雪茄,枯叶,黑胡椒,丁香,黑巧克力 ,咖啡豆气息;单宁细致有力,重酒体,庞大结构,饱满,只是酸度中等偏强,略有凸显;回味长,有咖啡豆烘焙的味道。52% 赤霞珠CS, 48%西拉子Shiraz ,30个月橡木桶培养

 

Black Label 1996  

石榴红,甘草,李子干,无花果干,青椒,香料,枫叶糖浆,太妃糖,咖啡豆,重酒体,单宁,收敛,细致,中强,层次不错,酸度中强,略微有些凸显,饱满,回味长;

1996年份是现任酿酒师第一个年份;干燥温暖年份(更多CS), 赤霞珠CS 72%,西拉子28%;36个月新桶(法+美),相较1996年份,93更强壮。

 

Black Label 1999

深樱桃红;皮革,李子干,甘草,烟熏,重酒体,单宁强劲,细致,收敛,大结构,酸度中强, 整体平衡,酒精高但不热,层次细致,适饮,回味长,烟熏,黑巧克力。

24个月橡木桶培养(更多法国桶),99与93风格相似。

 

Black 2006 

紫红黑,李子干,雪茄盒,黑巧,橡木,烘烤,烟熏,咖啡豆,入口微甜,浓郁,厚重,单宁有力,充盈口中,酸M+,整体平衡很棒,回味长,咖啡和黑巧克力。

51%赤霞珠CS, 40%西拉子Shiraz ,9% 马尔贝克Malbec;20个月95%法国桶,5%美国桶。(风格与96相似)

 

Platinum Label 1998  暗红泛着微紫光晕;如同香料库一般,丁香,黑胡椒,桂皮,太妃糖,松露,咖啡豆;单宁如天鹅绒般细腻,有力,庞大结构,重酒体,精致,强大却不失优雅,酸度中等略强,平衡;回味长,有烟熏和咖啡味道。

南澳杰出年份西拉子的上佳之作。第一个白金牌年份,1998是南澳的世纪大年,100%法国桶

 

Platinum Label 2002

紫红黑色,咖啡气息主导,略封闭;重酒体,丝绒般的细腻单宁,有力收敛,不如1998庞大,精致,酸度M+,平衡清新,回味长,继续延续咖啡味道。

 

Platinum Label 2006

深紫黑色,香料,黑醋栗,黑巧克力,李子,咖啡,烟熏气息;重酒体,浓郁,饱满,单宁强劲,细腻,收敛,酒精高但平衡,精致,酸度M+,口中果香充盈,回味长,有烟熏气息。 

Platinum Label 2007

紫黑红色,桂皮,clove,李子干;重酒体,单宁有力收敛,酸度M+.,平衡不错;回味长,有些烟熏味道。 

总体感觉黑牌93、96年份酸度凸显较为明显,和其他酒友交流都有同感,似乎在陈年实力这方面,还有待提升,99与06表现不错;白金牌整体实力都不错,尤其98已在绽放之期。

Cooperative Cellar should no longer be sniffed at酿酒合作社里飘来的酒香(上)

Cooperative Cellar Should no Longer be Sniffed at

酿酒合作社里飘来的酒香

Sylvia CHEN 陈微然

难得的假期,应邀前往阿尔萨斯省科尔马(Colmar)小城附近的两个酒庄参观。因为Tramway的施工,公车晚点,于是也第一次在法国错过了火车。慌乱的改签,找站台,终于在下午两点到了科尔马的火车站。来接我的出口部经理Jean Baptise先生说一口几乎不带法国口音的纯正英文,顿时让我这个初到异乡,语言不通的外来客感到无比亲切。去酒庄的路上我们聊起了酒庄的背景,两家酒庄分别叫做Cave de Turckheim 和 Roi Dagobert, 哪家都不太好发音。他说起1955年,当地的酒农联合建立了Cave de Turckheim, 我才发觉我即将拜访的是一家酿酒合作社。说实话,当时心情有些波动,印象里酿酒合作社的出品质量总是值得商榷。几个买不起设备的小酒农凑在一起组成小企业,把质量参差不齐的葡萄送到厂里酿酒。酒农拿到了工钱就心满意足了,酒的好坏通常都无人问津。略微有些品质的合作社,则在小有名气之后绝口不提自家酒庄的合作社性质。我自言自语道:“好像酿酒合作社名声都不太好。”他跟我相视一笑说,“那个年代过去了,你会大吃一惊的。”

这里的葡萄农为了让产出的葡萄能酿制成更好的酒共同组成合作社,雇佣酿酒师建立团队酿酒,同时也雇佣专业的管理团队打理整个合作社。每一位合作社的葡萄农即是合作社的拥有者,他们也同时受雇佣来的酿酒师和整个管理层的牵制。

参观酒庄的时候正值酒庄的采收季,每一位葡萄农的葡萄运送来时都会受到严格的检验,测定不同种类的葡萄含糖量是否到达相应的标准。同时一些特定的品种,比如易氧化的麝香葡萄Muscat, 会在同一时间被检验并且压榨,避免氧化的危险。特级园(Grand Cru) 级别的葡萄酒从采收时就会有专门的团队在田里检验。同时合作社鼓励特级园酒农限产,产量少质量好的葡萄往往会得到很高的收购价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

从来没有看过这样的景象:红鼻子的酒农们开心的拉着一车车刚采收的葡萄来到酒庄检验,左边的机器会从葡萄中取出少量样品打碎测试含糖量,数据室里的工作人员则是认真的分门别类记下葡萄的来源。收到状态非常好的葡萄酿酒师也会拍拍酒农的肩膀说:“老兄,今年干的不错!”

                  

葡萄随后被迅速倒进机器中捣碎压榨,看着这些望不到边的发酵罐,很难想象自己置身于法国,倒像是前年在加州的看到的景象。中控室里,酿酒师,非常不好意思的说因为酿酒季太繁忙,所以没办法一路随行,话落便又高兴的摆弄起他的新玩具。

在Roi Dagobert品尝的几款就中,对他家的Crément(起泡酒)印象最深。比一般的起泡酒略多一些残糖,但依旧保持着不错的酸甜平衡。入口华顺,气泡细腻,非常适合在夏天小酌。Gewurztraminer(琼瑶浆)做的也不错,非常奔放的热带水果气息,芒果,荔枝,菠萝的香气特别的吸引人,中等酒体,酸度不高,简单易饮。对Gewurztraminer的干型酒一直颇有微词,觉得在口中软绵绵的没有力量,而且还“心口不一”,闻起来和在口中完全是两回事。相比之下还是更倾向于用Gewurztraminer做迟收的Vendange Tartive, 这才能把她真正的实力显示出来。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

离开Roi Dagobert之前,Jean Baptise神秘的拿出了一瓶没有封口的酒,上面写着Vin Nouveau (新酒)。我心里一惊,暗暗地想怎么阿尔萨斯开始向博若莱靠拢了?看到酒倒出来的颜色,大致猜到这应该是还未发酵或者正在发酵的葡萄汁才对。每年采收之后,各地都会有庆祝新酒的葡萄压榨节(Fête de la pressé ) ,酒节上会出售一种叫做Bouru的饮品,这便是刚刚压榨过的葡萄汁。只是这阿尔萨斯的混合葡萄汁可比带着泥土和梗的苦涩的黑皮诺葡萄汁好喝的多,因为尝到的这款已经开始发酵,口中还会有小气泡偶尔爆裂,芬芳的气息和奶油般的口感让人欲罢不能。只可惜没办法久存,2天之后我回到第戎,原来的玉液琼浆已然变为果醋一坛了。