【活动总结】万欧兰葡萄酒俱乐部系列99 “风土的耳语,武戎堡Clos de Vougeot”

Terroir,又叫风土,也叫地话。那是天地人谱的一首协奏曲,也是炼金术士手中点石成金的魔杖。同一个酒庄,同一个年份,同样的酿造方式,为何不同土地上生长的葡萄却酿造出风格如此迥异的葡萄酒。为何勃艮第的风土让众多酒友醉倒在温柔的酒乡,深陷其中,从此不寻他处美酒。
本次活动万欧兰葡萄酒俱乐部顾问陈微然将带你聆听风土的耳语,领略勃艮第的精神象征武戎堡Clos de Vougeot。
在武戎堡近51公顷的特级园当中,竟然聚集了82家生产商。为了让大家体会同一片葡萄园,在不同生产商手中的百变风格,本次挑选了两只顶级酒庄酒以及一只实力不俗的酒商酒,还有一款捣乱的黑皮诺:)

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Maison Kerlann, Clos de Vougeot 2008

来自勃艮第大酒商kerlannClos de Vougeot,着实超过了我的想象。其实酒的多样性也正是如此,有简单易饮针对普罗大众。其实勃艮第的酒商酒,就像在大超市同样选择一种产品,大品牌是质量的保证,小品牌却会用它的高性价比以及独特口感满足你的挑剔。

 

Domaine Hudelot Noellat Clos de Vougeot 2007

没想到一款2007会熟化到这个程度,像是个早熟的少女,没青春活力,却徒增了许多成熟与淡定。蘑菇,野味带上香料的气息,隐隐能够感觉到一些蔓越莓干的味道。入口的感觉却比香气给人的印象更清新,高酸度,单宁略重,偏强。不过总体的平衡感做的非常好,不让人感觉两者有任何突兀。余韵带些咖啡豆,巧克力的味道,悠长宜人。

 

Domaine Lamarche Clos de Vougeot 2010

甜美可人的草莓和玫瑰的香气主导,入口感觉十分清爽。中重酒体,中高单宁,结构感很强, 酒精略有些突显。回味当中失了那份甜美,却依旧芬芳,悠长。

 

捣乱的其中一款是德国的黑皮诺实力不俗,与勃艮第上博纳丘的黑皮诺一同盲品,许多会员一时间都难以辨别。

有一个很有意思的现象,在场的男会员们都偏向于Hudelot Noellat这款带着成熟香气的勃艮第,而女会员们则更偏向娇艳的2010 Lamarche。我半开玩笑的说,这2010Lamarche就像是野蛮女友,或许辛辣呛口,但足够热情。2007年的Hudelot Noellat就是大长今了,不温不火但是柔情似水。

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这就是勃艮第的Terroir,在这一片只有50几公顷的地方,用同样的葡萄品种,在同样的地界成就了葡萄酒不同的性格。这就是勃艮第,一个总带给人惊喜的地方!

 

 

 

 

 

 

【Burgundy Discovery】勃艮第专题四:酒瓶里的乐章Domaine Jean Grivot

【Burgundy Discovery】The Symphony of Terroir

勃艮第专题四:酒瓶里的乐章Domaine Jean Grivot

Sylvia CHEN 陈微然

他是个慈眉善目的中年人,没有个别勃艮第酿酒师的乖戾,让人多了几分安心。

他是个很强势的酿酒师,对他所坚持的东西绝对不动摇。

他说喜欢早上喝绿茶,却不喜过分提取茶里的味道。

于是酿酒之中他极少做踩皮(Pigeage),一个酿酒季甚至只做一两次。

他不喜欢用单一桶商出产的木桶,他不希望任何桶商的特质会掩盖过自己的风格。

他的酒,如果要加上一个标签,只能叫做格里沃酒庄 Domaine Jean Grivot

M. Etienne Grivot

今日的采访像是一场旅程,一场与 让·格里沃(Jean Grivot)先生一起探寻这潜藏于勃艮第这片土地之中,最古老而神秘的“Terroir”的旅程。

对于风土(Terroir)的理解,许多国家才刚刚开始,有人困惑,不解,有人质疑,妄言。更有人为之狂热,用一辈子的时间探寻这风土之中的精髓。对于勃艮第的酒农来说,风土是深入骨髓的哲学,是隐匿于酒中的魔力。他们用了近600年的时间,寻找释放这魔力的源泉,直到现在也未曾止步。

格里沃先生总说,这风土就像一篇华丽的乐章,而指挥这乐章奏响的则是酿酒师。我们没有能力改变这风土,就像贝多芬的命运交响曲,无论是谁来指挥总是那样震撼的开头和那样悲怆的结尾。可其中的细节却因着指挥家对曲子理解的不同而各有千秋。这实在是太精妙的比喻。

如同这酒一样,同一片田经由不同的酿酒师之手,便被深深的打上了酿酒师风格的烙印。从此,一瓶武戎园(Clos Vougeot)不再是单纯的武戎园,而是只属于格里沃酒庄,独一无二的武戎园。

格里沃酒庄(Domaine Jean Grivot)的武戎园(Clos Vougeot)葡萄园,来源:Clay McLachlan

(Photo by Clay McLachlan)

所以,这决定风土的因素,除了这天,这土地,还有这酿酒的人。尽管是同样的一片地,同样的单一葡萄品种,但这酿造却并不像做菜一样可以有一本菜谱。

勃艮第很少有极佳的年份,霉菌、雨水、冰雹,一颗葡萄总要在遭受重重磨难之后才能够最终成功的进入酒窖。他说一个产区在好年份的产品并不能够显示出产区的实力,反倒是对于名庄来说,如何能够把不尽如人意的年份仍做出实力才是是真本事。饱受争议的2009年份勃艮第最受诟病的就是由于天气热,阳光足,导致葡萄成熟速度快带来勃艮第酒少见的‘高酒精度’和浓郁如果酱般的果香。而在格里沃先生的酒庄,我尝过的几个2009年份都清新而优雅,一点不失勃艮第葡萄酒的本色。他说2009年很多酒庄都收获太晚,那个时候每天葡萄酒的潜在酒精度(potential alcohol level)都在以0.3%的速度增长,晚3天收获就有近1%的酒精度的差别。在那一年,除了需要酒庄更细致的工作之外,也需要酿酒师真正把那些葡萄园当做是自己的孩子一样每天查看吧。

离开的时候,外面下起了大雨,酒窖当中一阵慌乱,就连一向镇定安静的格里沃先生,这时候眉目中也有些慌张。

格里沃先生的一双儿女于贝尔(Hubert)和玛蒂尔德(Mathilde)如同他的左右手,年纪轻轻却已在酒庄里能撑起半边天。越来越多成长在酒庄当中的子女对父辈的产业并不那么上心,对他们来说,酒庄是个劳动密集,事必躬亲的麻烦事。而对格里沃酒庄来说,新一代的年轻人已经学成归来在酒庄帮工,并且把传承酒庄也当做自己的理想,这真是件无比幸运的事情!

Domaine Jean Grivot Cellar

我在想,为什么许多爱酒之人,最终都醉倒在勃艮第葡萄酒之中,乐不思蜀。勃艮第的魅力在于他让人捉摸不透的差异性。尝酒到最后,追求的更多是一种纯净,一种精致,一种无穷的变化。

勃艮第葡萄酒就如同在重重迷雾中的百变女郎,总在撩拨着你,你却总也参不透。

Domaine Lamarche and the Women Behind 拉玛舒酒庄和它背后的女人(上)

拉玛舒酒庄和它背后的女人

Domaine Lamarche and the Women Behind

陈微然 Sylvia CHEN 

鸡冠头,强力发胶,唇边闪闪发亮的钉珠,耳畔暗暗透光的锥形吊坠。这如此霸气外漏的哥特风,让我在和Domaine Lamarche(拉玛舒酒庄)女酿酒师Nicole会面时着实大吃一惊。总以为勃艮第的酿酒师都是些衣着简朴,乡村风味十足老伯或者中年人,这样年轻又个性十足的女酿酒师倒是第一次见到。不等我多想,Nicole 风风火火的把我带进酿酒车间,领着我走进了她那同样个性鲜明的葡萄酒世界。

这次尝到的葡萄酒全部是2010年份,在三月中旬会装瓶。所有葡萄酒都经过10个月的橡木桶陈年,60%-100%新桶。她的Passtoutgrains以黑皮诺为主,仅有不到20%的佳美葡萄,品尝的时候因为温度太低,香气并没有太打开,倒是在口中,酸度活跃,果味充沛,不失为一款质量尚可的配餐酒。不仅配餐,小酌也怡情。Bourgogne的葡萄园离Vosne Romanee很近,清新甜美的李子味,很是讨喜,在口中单宁比Passtoutgrains略重,整个酒的结构和骨架也十分明朗。Haute Cote de Nuit更加直接,强壮,凝缩度更好,酸度坚挺,果香的支撑也不差。Vosne Romanee 柔和,优雅,非常明显的残糖量略高,酸度也全无之前的凛厉。在四款村庄级酒中,这款的余韵最长,余韵中的果香和略多的残糖交相辉映,倒也甜美可人。这风格的大转变,让人觉着十分惊喜。

几款酒尝下来,十分惊异于他们之间的差别。对风土的敬重早已是老生常谈,但真正能做到把不同地块的葡萄酿制成风格不同的酒倒也真不是易事。曾经的采访中遇到过有些酒庄极力宣传他们对风土的表现。他们采用用相同的酿造方法,以此展示风土的不同,但结果却差强人意。我问Nicole是否对每块地出产的葡萄采用不同的酿造手法,她坦言她只是大自然的辅佐者,通过对每个地块葡萄的品尝,选定酿造的方式,最大程度上展示自然的风土。说起来容易,这一个酒庄十几个法定产区,若是这一个个尝下来,自然也是费时费心。酿酒的季节,Nicole连续五周守候在酒庄里,监督并且不断的品尝。每一次压榨,踩皮(Pigeage)每一天的浸皮之后,她都会亲自品尝,如果之前的决定有所偏差,便即刻更改。同样,在特级园和一级园中,她能做出如此细致有力的单宁,也是得益于她每日每日对葡萄酒的关注。她的理念是酿造出同样严肃认真的村庄级葡萄酒,所以所用的葡萄都是和那些特级园一样采用有机种植,手工采摘,酿造时也是采用同样的酿造方式,同样百分比的新桶。对她来说,一款passtoutgrains的重要性却并不比特级园要差。她希望各个阶层的消费者在他家都能找到心头之好。

Vosne Romanee 1er cru les chaumes

仍然是优雅柔和的气质,新鲜充沛的李子香,单宁有力却细致,酸度略高,还需要时间使她更加平衡,不知怎的,口中的风味却是人垂涎欲滴,想要配上些小菜,好好享受一番。

Vosne Romanee 1er cru, Les suchots

这便是夹在两大片特级园当中的一级园了,虽说很多人因此对它给予厚望,不过后实地去看的时候,土壤和地势走向却是不能与特级园相比。许多葡萄藤位谷底,阳光不容易找到,怕是早春的时候,寒气也不容易散去。这款酒香料的味道倒是很明显,有些茴香的味道,当然不能忽视的是那一如既往的李子味,这次是成熟到黑紫的大李子。口中风味十足,虽说不太凝缩,不过平衡感很好,喝着感觉很舒服,不恼人。

Vosne Romanee 1er cru Malconsorts

第一次喝到的一级园,非常有男子气概的一款,酸度和单宁都比之前要强许多,单宁的结构非常棒,配合却很好。她直言与其他家的Malconsorts相比,她更喜欢增添不少果香,香气和La tache比较接近,我倒是没喝过La tache也没办法描述,有心人倒是可以买来,就当做是管中窥豹了。

Nuit St George 1er les Crâs

一款风味十足的葡萄酒,从香气上感觉是款非常可人的小姑娘,有很多水果糖的味道,在口中却完全转变,酸度活跃,细致的单宁暗暗发力,这个在Vosne Romanee和Nuit st George之间的葡萄园,着实整合了前者的甜美和后者的力度。

Vosne Romanee grand cru Echezeaux

相当浓郁的黑李子味,不过当日状态不好,没有太发挥出Echezeaux的实力,复杂度和凝缩都没太表现出来,单宁还是一如既往的柔和细致。

Vosne Romanee grand cru clos de vougeot

酸度非常好,并且有很好的果香作为支撑,单宁在后端突显,强力,整体平衡做的不错,在Clos de vougeot里面也算实力卓越的了。像Malconsorts一样,都是相对来说男性化的酒。

Vosne Romanee grand cru Grand Echezeaux

还是当天太冷的缘故,香气的展现略有欠缺,我也没多加描述。在口中却感觉这是款相当娇艳的一款酒,但一颦一笑却都恰到好处,黑暗之中缓缓走来,不至急于表现,失了风韵转向艳俗。

Vosne Romanee grand cru La Grand Rue

完美的平衡,你能在酒找到所有你希望的元素,不多不少,不偏不倚。

La Grand Rue 酒园在整个酒庄多年的努力之下,在1992年正式由一级园晋升为特级园,这似乎是这么多年来唯一一个晋升为特级园的葡萄田,整个家族为之做出的努力可见一斑。