谨慎投资葡萄酒庄

谨慎投资葡萄酒庄

(2011年7月为酒尚杂志撰稿)

陆江(Maxime LU)/万欧兰葡萄酒俱乐部 

葡萄酒投资近年来在国内极为火热,而最近感觉国内一些财团对葡萄酒庄投资的兴趣高涨。周遭也在紧密配合,有酒庄投资说明会,有酒庄出售信息,尤其还有各类收购成功或是意向的资讯。 

自2008年起中国买家成功的波尔多酒庄收购案例已经至少5起,其中今年2011年上半年就有2起。

1. 2008年青岛龙海集团-拉图拉甘酒庄(Latour-Leguens)

2. 2009年中国香港A&A国际公司 – 黎塞留酒庄(Richelieu)

3. 2010年某内地亿万富豪-拉菲特酒庄(Chenu Lafitte)

4. 2011年2月中粮集团-维奥酒庄(Chateau de Viaud)

5. 2011年3月华裔珠宝商沈东军-乐朗酒庄(Laulan Ducos)

最近几个月传闻的光明食品并购国际酒业巨头澳洲的Treasury Wine,虽然被光明食品最终否认。但据可靠消息,澳洲Treasury Wine的确有在大陆寻找财团并购,只是光明食品不太符合他们的目标,所以没有成功。这件事在业内乃至国际酒界都引起轰动。 

而波尔多2011年7月10日传来的消息又一次刺激到国内某些财团的神经,波尔多的著名的二等庄力士金酒庄(Chateau Lascombes)被正式转让,之前甚至有猜测认为有中国财团介入,但消息出来后是法国MACSF保险集团以2亿欧元买下此庄(包括5千万欧元的库存)。而前东家美国的Colony Capital在2001年购买时仅支付了5千万欧元,看起来还是获得较好收益。 

可事实上需要特别注意,酒庄收购投资,并不是象看起来那么美好。酒庄购买虽然是一锤子买卖,可酒庄通常是长线投资,除初期投入,还有较多持久的后续投入,人力物力技术改良。 还是以力士金酒庄投资为例,Colony Capital最初购买价虽为5千万欧元,可为了发展提升,后续又投入3千5百万欧元。所以这笔长达十年的酒庄投资收益其实并没有那么诱人。当然酒庄投资还要面对各类自然和市场风险,汇率波动和经济危机,还有复杂的当地国相关法律。 

另外在法国那些市场表现良好的实力名庄基本很难买到,有非经济因素的门槛和高昂的价格。国内财团能买到的多为相对市场表现平庸甚至困难的酒庄。所以投资酒庄一定要有足够谨慎,和充分的前期准备,远期的综合规划,无论缺少那一环都会让酒庄投资变为鸡肋,甚至包袱。 

还要提一下酒庄投资的另一类,投资移民的华人,由于移民政策要求投资某些产业,于是有些华裔移民仅凭自己的喜好和简单判断,将投资投放在移民目的国的酒庄上,这点也要特别小心。因为现在很多华人移民主要目的国澳洲、加拿大、新西兰、美国的葡萄酒销售很不乐观,虽然可以把酒销回到看起来很强大的中国市场,可对于缺乏国内葡萄酒市场资源的华人移民来说,推广的难度也是不小,所以也需谨慎从事。

Domaine Philippe Charlopin under the label of CASINO

Sylvia Chen 陈微然

It was really a coincidence that I found Domaine Philippe Charlopin in the supermarket. At first, I was fairly excited by the price which only around 20euros. Later, I was curious because I saw plenty of other big names with the label of the same pattern.

It’s incredible that we could find this kind of wine in the French supermarket.  I only knew it afterwards that Casino associated with altogether 10 big names and present a CLUB DES SOMMELIERS GRANDES RÉSERVES series for the annual wine festival (Foire au x vins). They are  Pichon Baron in Pauillac, Suduiraut in Sauternes, Dufort-Vivens in Margaux, Smith Haut Lafitte in Pessac Leognan and St-Emilion grand cru, Michel Chapoutier in St Joseph, Georges Duboeuf in moulin à vent , René Monnier in  beaune 1er cru and meursaultPhilippe Charlopin in Gevery-chambertin, Galoupet et Vannières in Provence.

Domaine Philippe Charlopin, Gevery-Charmbertin, 2008

Soybean sauce and hint of oxidation at first made me think it had a poor storage situation.

Yet, after 20mins, it developped into meaty and oily, that is a very complex nose which made you feel their is plenty of berries act as backbone of those meaty flavour. Developped quickly into vanilla,coffee,mushroom, some spicy and violet afterwards. Well integrated on the nose. Medium light body, with a great and fresh acidity lingering till the finish. soft tannin which made you feel that without being overwhelming. long lasting juicy finish combined with acidity, smokiness and a subtle sweetness.

This is what I got in Casino for 21euros with the previous price like 29euros. By the way, this guy is the very best student of Henri Jayer and appeared in Les Gouttes de Dieu…. I wonder how did Casino persuade him to do so… I’m also expecting those other big names under the label of CASINO.

来自勃艮第的“生命之水”

Sylvia Chen 陈微然

在博纳旅途中,第一次见到了这个叫做Marc的酒种。带着一百分的好奇和十分蹩脚的法语,缠着品鉴室的夫人一个多小时,如愿以偿要到了故事,尝到了酒。在而后的学习和旅途中,逢人就问关于这个酒种的故事,叛逆的酿酒师(当然也有温和的),农业学校的酿酒学徒,酒屋的老板,大学的教授或是在酒屋寻找心仪酒款的和善老人,都是学习的对象。

 

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Marc de Bourgogne 由压榨后剩下的果皮,籽和部分果肉酿制,通俗的说,其实就是把压榨后剩下的果渣蒸馏,许多酿酒师喜欢用白葡萄酒的果渣酿制Marc,因为浸提和压榨几乎把红葡萄果渣中的芳香物质都摄取走了。Marc跟意大利的果渣酒差不多,BBR干脆就叫它法国的Grappa,不同的是Marc 会放置在橡木桶中陈年。于是根据不同的陈年时间,会有Vieux Marc和Tres Vieux Marc的分类,也就是老Marc和非常老的Marc。在其他产区Marc也有出产,比如香槟区,阿尔萨斯,当然勃艮第人总是认为自己的比较正宗。同时在勃艮第出产的还有Fine de bourgogne,用lees也就是酵母残渣蒸馏后酿制。另外一种Ratafia de bourgogne则是将葡萄汁与Marc de bourgogne相混合酿制的酒种,酒精度相对较低,16%左右。

Marc de Bourgogne由于出产商的不同,价格由十几欧向上递增,没有封顶。我所品尝过的Marc de Bourgogne 来自Domaine Bernard Delagrange 当地出产Marc一个中高档次的酒庄。那是一次奇妙的享受。Marc de Bourgogne中几乎只有葡萄干的香气,入口非常顺滑,但是后段直冲的酒精味道多少让没有什么烈酒品鉴经验的我有些难以承受。不过喝完以后满身的温暖,似是喝了满满一罐阳光,让我在已经日渐寒冷的勃艮第感受到了夏日阳光的和煦。有意思的体验来自于Fine de Bourgogne, 的确会比Marc口感更佳柔和,而且香气更加浓郁,一点点果香在酒中体现,喝到口中除了酒精的灼热却还有活跃的酸度冲破酒精的附着崭露头角!前面说Marc de Bourgogne价格没有封顶,是因为碰上了著名的“Made in DRC” 康帝家的Marc陈年时会在两年后换桶,经过12个月的陈年之后出售。与其他酒庄生产的Marc不同,康帝家的Marc会标注年份,并且每年出产不多于600瓶。限产加上康帝家的名号,价格可想而知。在美国的价格不低于200美金,前提是你能买的到。

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按规定所有压榨后剩下的果浆都应当收归国有,并且送到指定的地点蒸馏。如果要保留果渣酿制蒸馏酒则需要特殊的执照,申请流程也很麻烦。我问了几家酒庄为什么费心做这些,他们如康帝的主人Aubert de Villaine一样回答,那是因为这是我们传统啊。

嗯,勃艮第就是这样一个酒农们世世代代遵循着传统,用心经营祖祖辈辈耕耘的结晶的地方!

【图文报道】在Dijon和Marsannay的惊鸿一瞥

陈微然 Sylvia Chen

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经历了11个小时的长途飞行,巴黎的一夜和1个多小时的TGV终于来到了第戎这个我梦想中的小城。如想象中的一样,城市静谧而祥和。古老的石板路上有原始的教堂集市,也有四处遍布的老佛爷百货和通讯公司。

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城市里面遍布着各式葡萄酒商店和酒吧,有个别唯独钟情与勃艮第的精品酒廊,但也有不少卖新世界葡萄酒的商店。尼古拉在这里只是个脏乱的小铺子,并没有什么特别。印象最深的是一个叫做Bruno的酒吧,坐落于一栋独立建筑的底商,据说是行内人经常聚会的地方。看酒单时我不经意间的惊奇让老板很诧异,我激动的叫着那些酒的名字,J.F.Mugnier, E.rouget, Ramonet,Romanee Conti,都是全系列!老板憨厚的笑笑,言语里还带着股憨厚的乡下腔调。我们点了Domaine Ramonet, Chassagne Montrachet, rouge,虽然他家白葡萄酒是招牌,但是面对贵20欧的价格,只能望而却步了。酒吧老板很善解人意的端来火腿和葡萄酒搭配,虽然不太搭调,但是盛火腿的小猪碟确是让人忍不住多看几眼拍下照片。

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而后随房东一起去接她做Vendangeure的小女儿,于是得以浮光掠影的欣赏Marsannay的采收。

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和群山交相辉映的葡萄园,各式装载葡萄的卡车。

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途径著名的Route des Grands Crus, 不知为什么路牌被涂鸦。路上有一所被翠绿掩盖着的教堂,钟楼古老而有魅力。

在房东女儿打工的酒庄旁,镇里的老人们似是在为慈善募款办起了园游会。快乐的老人们演奏着乐曲,打鼓的老人淳朴而憨厚,四处游玩的孩子也有了着落,在各种游艺项目前流连忘返。

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居然也被我们撞见了葡萄酒乐透,1.5欧买张彩券,彩券上分别有10组不同的两位数字。老板自己将转盘旋转两次,如果彩券上有这个两位数便可以随便挑一瓶酒。

 

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不出意外,一瓶颇有实力的Marsannay被收入囊中,如今静养在车库里等待着被人称赞,被人欣赏。

 

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关于陈微然(Sylvia CHEN)